Hvordan man lærer at lave mad: tip fra en professionel svejser

Indholdet af artiklen

• Forberedelse til svejsning
• Hvad skal udfyldes
• Sådan forberedes dele
• Hvilken strøm skal indstilles
• Med hvilken polaritet der skal forbindes elektrodeholder og jord
• Arbejde med en svejsebue

Dette er et lille værksted om manuel buesvejsning. I artiklen forsøgte vi at være opmærksomme på de mest almindelige problemer og spørgsmål, som en begynder svejser..

Når de tænker på at købe en svejsemaskine “til et hus, til en sommerresidens”, nægter mange almindelige mennesker denne satsning, da de tvivler på, at de uafhængigt kan mestre visdom ved elektrisk lysbuesvejsning. Alle ved, at højt kvalificerede svejsere er skabere, en separat kaste af kunsthåndværkere. I mellemtiden er virkeligheden, at den indenlandske konstruktionsanvendelse af svejsning i det overvældende flertal af tilfælde ikke kræver en særlig svejsekvalitet, og svejste samlinger, faktisk erstatter blot sammenfoldelige bolt / skrueenheder. Samtidig bør en begyndermester naturligvis ikke foretage svejsning, for eksempel et vandrør eller en belastet gulvstol, fordi konsekvenserne kan være meget ubehagelige.

Den bedste måde at lære at lave mad er at tilmelde sig de relevante kurser. Det er også nyttigt at bare arbejde med en erfaren mester i et stykke tid for visuelt i realtid at observere hans handlinger, plage ham med spørgsmål og anvende de grundlæggende teknikker. Men selv dette er ikke nødvendigt, grundlæggende teoretisk træning kan være nok til at gå ud og begynde at lære på egen hånd. Især hvis du vælger en svejsekraftkilde, foretrækker du invertere, som i øjeblikket er de mest praktiske og tilgir en nybegynder meget. Vi har allerede diskuteret valg af svejseudstyr i artiklen “Sådan vælges en svejseinverter. Professionel rådgivning ”. Derefter vil vi tale om den mest almindelige type svejsning – manuel elektrisk lysbue (MMA), designet til at forbinde dele fremstillet af kulstofkonstruktionsstål ved hjælp af stykkeovertrukne elektroder.

Forberedelse til svejsning

Hvad skal udfyldes

Udstyr

Svejsning er en ret skadelig proces for mennesker, så håndværkeren skal passe på hans beskyttelse. Du skal starte med tøj. Til salg er brandbestandige dragter af svejseren såvel som forskellige kapper, forklæder osv. Hænderne er beskyttet separat, til dette formål kræves specielle leggings, vanter eller handsker. Glem ikke sko, der skal være høje for at være dækket med bukser og varmeresistent for at modstå varme gnister. Den vigtigste ting er øjenbeskyttelse. Til dette er der blevet udviklet såkaldte lysfiltre, der, når de er installeret på en maske, er i stand til at beskytte øjnene mod skadelig stråling, men giver dig mulighed for tydeligt at se svejsepuljen. De er nummereret og adskilt ved skygge. Skyggen af ​​filtrene vælges i henhold til arbejdsforholdene (lysbueintensitet). Mange mestre er meget glade for masker med lette filtre som “kamæleon”. Noget af udstyret, som regel en maske eller handsker, kan være inkluderet af enhedsproducenterne, men disse enheder er ikke altid af normal kvalitet..

Højspændingsledninger

Ud over selve svejsemaskinen (svejsestrømkilde) er det nødvendigt at have ledninger til at overføre strøm til elektrodeholderen og jordklemmen (jordterminalen). Dette er specielle kobberledere med stort tværsnit, designet til en vis strømstyrke – jo højere strøm, jo ​​større ledninger, og jo højere strøm er de designet til. Under hjemmeforhold, hvor der anvendes relativt laveffektomformere, er ledere designet til strømme op til 200 A, 2,5-4 meter lang, meget velegnede. Disse ledninger er typisk inkluderet, men nogle gange skal du købe dem separat.

Transporterer

For at forbinde inverteren til netværket (ud over en pålidelig jordforbundet 25 A-stikket, drevet af en maskine af høj kvalitet), har du næsten altid brug for en bærer. Tværsnittet af hver af dens ledere skal ikke være mindre end 2,5 mm². Dens længde kan være op til 50 meter, men jo kortere den er, desto mere nøjagtig er strømmen ved udgangen. Under alle omstændigheder skal forlængerledningen afvikles helt fra rullen, så den ikke overophedes..

Hjælpeværktøj

Ved svejsning kommer vinkelsliber (“grinder”) altid godt, bedre og “stort” og “lille”. Som tilbehør skal du fylde både skæring og slibning af slibeskiver. En metalbørste er nødvendig for at rengøre delene. En hammer er påkrævet for at fjerne slaggen. For pålideligt at fastgøre de dele, der skal svejses sammen, er det meget praktisk at bruge metalklemmer, på grund af temperaturfare, vil plastklemmer ikke fungere. Lad os straks nævne stilladserne, som direkte slår enhver stepladder. De er nødvendige for fuldt ud at kontrollere svejseprocessen og vil fungere som en arbejdsplads, hvis du svejser dele “på bordet”.

Elektroder

Klassificeringen af ​​elektroder til MMA-svejsning er meget omfattende. Vi kan løse de fleste af problemerne ved hjælp af så populære mærker som ANO, OZS, MP, som er velegnet til DC-svejsning af en inverter. Hvad angår stangens diameter, så er vores størrelse “to” og noget mindre ofte – “tre”. En gylden regel skal forstås: diameteren af ​​elektroden vælges i henhold til tykkelsen af ​​metallet på de dele, der skal svejses, og svejsestrømmen vælges blandt elektrodens diameter. Dette er det vigtigste, grundlæggende kriterium, selvom der også tages højde for den kemiske sammensætning af metallet, formen på kanterne, typen af ​​sammenføjning af dele, svejsningens placering i rummet..

Groft, for metal med en tykkelse fra 1,5 til 3 mm, skal du tage en elektrode med en diameter på 2-2,5 mm. Med en tredobbelt koges metal op til 5 mm i tykkelse – og dette vil være vores grænse, mere massive dele vil ikke blive underlagt os, da elektroden simpelthen ikke varmer op delene af metal. Det interne netværk trækker ikke 4 mm elektroder (strømstyrken er tæt på 200 A, og belastningen nærmer sig 5 kW – maskinen slukker), og dens egenskaber er sjældent nødvendige. Om, hvad strømstyrken skal indstilles, skal du læse nedenfor.

Sådan forberedes dele

Sømbehandling

Samlingsområdet for de to dele, hvor svejsningen vil danne, skal rengøres for snavs og fugt, og rust skal fjernes fra kanterne med en metalbørste, resterne af maling og lakforbindelser (metal rengøres et par centimeter fra samlingen til en glans). Hvis tykkelsen på delene overstiger 3 mm, anbefales det at fjerne afskamningen fra kanterne, hvilket giver dig mulighed for at opnå god svejsning af metalgruppen.

Orientering af dele

Det er nemmest at udføre manuel lysbuesvejsning, hvis svejsesperlen befinder sig på en vandret overflade (svejsning “i nede position”). Med denne metode er det mest praktisk at kontrollere svejsepuljen. Tyngdekraften virker på smelten fra top til bund uden at bevæge den, det hjælper påfyldningsmetallet på elektroden med at overføre til svejsningen oprettet af brugeren. Derfor er det, hvis det er muligt, bedre for en begynder at lave mad på bordet, og først derefter samle de forstørrede dele “på stedet”.

Den lodrette position er vanskeligere, men den forekommer ofte med denne orienteringsmetode skal du koge enten lodret eller vandret i et lodret plan. I det første tilfælde ledes sømmen oftest nedenfra og op, men for tyndt metal er det bedre at bevæge sig fra top til bund – på denne måde opvarmes den mindre, og der er mindre fare for forbrænding. Og det særlige ved den anden type svejsning (vandret på en lodret overflade) er, at svejsepuljen “trækkes” vinkelret på tyngdekraften, derfor, så metallet ikke lækker ud, skal mængden af ​​smelte (størrelsen på svejsepuljen) være minimal, buen holdes så kort som muligt.

Loftsvejsning er af indlysende grunde den mest vanskelige og lave produktivitet, det er bedre ikke for en lægmand at gøre det.

Det skal også bemærkes, at når svejsning kan dele placeres i forhold til hinanden på forskellige måder. Adskillige typer svejsning adskiller sig fra dette: rumpe, overlapning, kantet, tee. Butt svejsning udføres med en “næsten lige” elektrode, i de andre tre typer vil elektroden vippes, da du skal svejse to dele placeret i gensidigt lodrette plan. Der er et problem: for eksempel, hvis hjørneforbindelsen af ​​dele placeres på bordet på den sædvanlige måde, så i afsnittet ser vi bogstavet L, det vil sige, at den nedre kant falder mere ned i zonen for svejsepuljen på grund af tyngdekraften. Derfor er det fornuftigt at placere delene “i en båd” (sektion i form af V), så begge kanter svejses godt.

Hvilken strøm skal indstilles

Vi har allerede sagt, at svejsestrømmen vælges afhængigt af tykkelsen på elektroden. Først skal du huske på, at teknisk set kun den nedre strømgrænse er begrænset. For eksempel, ved at bruge en to for at få en god søm, skal du sætte den aktuelle switch på 70-80 eller flere ampere (jo højere, jo før elektroden brænder ud). For en tre er en strøm fra 100 til 140 A egnet, en fire – 160 A. Prøv først strømmen lidt højere end minimum, og hæv dens værdi om nødvendigt. Der er en god måde at vide, om du har valgt den rigtige strømtilstand: svejselyden skal ligne en knitrende lyd, ikke en gurgling eller brummen..

Med hvilken polaritet der skal forbindes elektrodeholder og jord

Omformeren fungerer på jævnstrøm, derfor giver den dig mulighed for at forbinde højspændingsledninger i to positioner, du kan anvende “plus” eller “minus” på elektroden eller jorden. Hvis elektroden har et plus (omvendt polaritet), opvarmes den mere, og hvis et minus (direkte polaritet), så er delen. Omvendt polaritet bruges oftere og er typisk for traditionel svejsning. Læg polaritet bruges til at svejse plader i en høj hastighed med specielle elektroder.

Arbejde med en svejsebue

Efter at have afsluttet alt det forberedende arbejde, kan du begynde at træne. Gør dig selv så behagelig som muligt, bedst sæt dig ned, læne dig på bordet, hold elektrodeklemmen med begge hænder. Dernæst vil vi overveje de grundlæggende bevægelser og teknikker på den enkleste måde – svejsning i nederste position, rumpesvejsedele, elektrode to, metalplader (eller plader), lige kanter uden afskæringer, lige enkeltlagssøm. Genstande vil gå nogenlunde i rækkefølge af arbejde, men nogle handlinger udføres samtidig. Hver vare betyder ikke nødvendigvis en handling, det er et vigtigt punkt at være opmærksom på.

1. Tænding. For at lysbuen skal vises (antændes), skal du udføre en slående bevægelse med elektroden langs delen, som med en tændstik. Du skal ridse i retning af sømmen, så emnet ikke bliver beskadiget. Selve elektroden skal vippes let i forhold til lodret (ca. 30 grader).

2. Styring af en bue, dannelse af en svejsepulje. Så snart buen er brændt op, bringer vi den til begyndelsen af ​​sømmen og venter på, at metallet skal smelte. Først vises en rød plet under elektroden i 2-3 sekunder, dette er fluxforbrændingen. Derefter kan du se udseendet på en gul-orange plet, hvorpå rippler er synlige – dette er metallet smeltet.

3. Elektrodens placering, når svejsepuljen dannes. Elektroden er placeret næsten lodret, let vippet mod sømretningen (25–40 grader). Der skal holdes en afstand på ca. 3 millimeter mellem elektroden og delene, som regel berører de metallet på de arbejdsemner, der skal svejses.

4. Sømdannelse, svejsepuljekontrol. Så et tegn på udseendet af en svejsepool er udseendet på en orange plet med en rysteroverflade. Fra begyndelsen af ​​lysbuen tændes badet (smeltet metal) på 2-3 sekunder, og vi skal bevæge elektroden en eller to millimeter i retning af vores søm. Derefter venter vi på, at det orange sted ser ud, nu tager det mindre end et sekund. Så gradvist, millimeter for millimeter, bevæger vi os.

5. Placering, elektrodens bevægelsestype ved dannelse af en søm.

Først skal du altid holde den rigtige hældning. Hvis elektroden vippes for meget, skubber lysbuen svejsepuljen tilbage med dens strømning, hvilket gør sømmen høj, hvilket gør det vanskeligt at opvarme metallet. En mere lodret elektrode presser med en bue på badet og spreder den. Således kan hældningen af ​​elektroden bruges til at manipulere sømhøjden, sømmen betragtes som mere korrekt, hvilket er skyllet i højden med de overflader, der skal svejses. Det skal dog bemærkes, at det med en markant vippet elektrode er lettere at overvåge svejsepuljets tilstand visuelt.

For det andet, glem ikke at bevare lysbuehullet. Faktum er, at elektroden forbruges, og den skal konstant sænkes, som de siger: “dypp” i svejsepuljen. Hvis elektroden ikke bringes så tæt som muligt, vil der ikke være noget metal, der danner en svejsning, og et stort hul vil gøre buen ustabil. For ærlig kontakt af elektroden med dele vil forårsage en kortslutning, og beskyttelsen fungerer på inverteren. Tag højden som reference, når du, når elektroden vippes, kun berører delene med elektrodebelægningen.

For det tredje er det bedre for en nybegynder at vælge en lige linje elektrodebevægelse, i ekstreme tilfælde – med små cirkulære (omkring badet) og på samme tid translationelle bevægelser. Vi danner de såkaldte “skalaer”, som overlapper hinanden med cirka halvdelen. Den bedste søm er med fin skællende. For øvrig lærer du alle slags zigzags og otter senere, de er nødvendige for at arbejde med tykt metal.

For det fjerde bevægelseshastighed. Manglende overholdelse af denne parameter resulterer ofte i de vigtigste svejsefejl – manglende penetration eller forbrændinger. Det er umuligt at give numeriske løsninger. Overvåg tilstanden (farve) af området under elektroden, bevæg jævnt, må ikke overeksponeres. Stop og se de færdige sømstykker. Jo tyndere elektroden er, desto mindre opvarmer den metallet, og jo langsommere drives den. Det er klart, i grænsesituationer (når delene kan svejses med både tre og to), er det bedre for en begynder at bruge en tyndere elektrode og føre den langsommere. Når du forbedrer dine færdigheder, skal du øge strømmen og bruge en tykkere elektrode.

6. Styring af svejsepuljen udføres visuelt. Se på karret og sømmen bag, ikke selve buen. Undersøg din søm, så den har samme tykkelse og bredde (den optimale bredde er fra 0,8 til 1,5 af elektrodens diameter) med et minimum af defekter (GOST 30242-97). Under hjemmeforhold elimineres mange svejsedefekter uden problemer ved yderligere svejsning, men først efter at sømmen er kølet af og renset for slagger. For en nybegynder er det sandsynligvis bedst at arbejde med en i det væsentlige vippelektrode for bedre at se svejsepuljen. Bemærk, at du først ikke skal prøve at svejse sømmen med en bue, stoppe og overveje geometrien (sektionen) af den resulterende søm: skala / knold – god; bold på et ben – lav strøm; gennembrænding og kratre – høj strømstyrke, langsom elektrodebane.

7. Sådan afsluttes svejsningen. Ved afslutningen af ​​sømmen må du ikke fjerne elektroden med det samme, men oprette en lille cirkel på plads, hvor metalmet bringes ind, ellers forbliver et krater ved bueudskillelse. Riv elektroden af ​​ved at slå lys. Efter svejsning fjernes slaggen, når den er afkølet og bliver sort, fjernet fra sømmen med en hammer og en stiv børste. Ved korrekt svejsning springer det af i store flager, og der er ingen slaggeindeslutninger i svejsemetallet.

Denne artikel kan naturligvis ikke hævde at være en omfattende guide, men vi forsøgte at besvare nogle ofte stillede spørgsmål fra begynder svejsere. Jeg vil også gerne sige, at inden du begynder at træne, skal du læse anbefalingerne fra producenten af ​​din svejsemaskine og elektroder omhyggeligt, og også nøje studere sikkerhedsreglerne for svejsning. Og du får succes.