Indholdet af artiklen
Artiklen er rettet til dem, der ønsker at lære at gøre noget mere komplekst ud af gipsvæg end flad beklædning af vægge og lofter. Vi foreslår at mestre teknologiske metoder ved hjælp af eksemplet med almindelige volumetriske strukturer. Her finder du mange nyttige tip.
Gipsvæg betragtes med rette som det mest alsidige og i øjeblikket absolut uerstatteligt materiale, både til konstruktion og til reparation. Det giver mulighed for efterbehandling, reducering af strukturernes massivitet, reducering af omkostningerne for hver kvadratmeter, øget hastigheden af projektgennemførelsen, slippe af med vådt og tidskrævende arbejde. Ved hjælp af komplette gipspladesystemer kan du genoplive en lang række designideer, komme væk fra standard mekanisk beklædning og skabe et fleksibelt, unikt interiørrum. Der er simpelthen ikke optælling af kunstneriske muligheder, dette er nicher og overlays, bokse og falske søjler, pyloner og konsoller, kupler og buer, afrundede volumetriske elementer i forskellige konfigurationer. Glem ikke rent utilitaristiske produkter lavet af gipsplader, som er kasser, der dækker kloakrørene i badeværelset, skråninger på vinduerne, dekorerede åbninger mellem værelser.
Gipsplader er lette at behandle og kan bøjes i forskellige radier, med deres lille tykkelse giver dig mulighed for at genskabe de mindste nuancer af en skitse / tegning. Men selve pladen kan ikke blive grundlaget for produktet, installatøren skal vælge og korrekt bruge fastgørelseselementerne, de nødvendige metalprofiler og efterbehandlingsmaterialer. Dette arbejde er altid kreativt, men det kræver viden om de grundlæggende teknologiske teknikker fra gipsarbejderen..
GKL kasser
Boksen er en langstrakt overbygning af det andet niveau med en firkantet eller rektangulær sektion. Som regel er dette element konstrueret til at skjule teknisk kommunikation, montere indbyggede lamper, skabe hylder eller dekorative falske bjælker.
Der er to hovedtyper af kasser efter design:
- et L-formet hjørneelement, der samles vandret mellem gulv / loft og væg, eller lodret (i hjørnet mellem væggene);
- U-formet element (falsk bjælke) fjernet fra forhindringen, der er samlet på den ene lejeflade.
Kasser kan være enkelt, forlænget i en linje. På lofter kombineres de ofte for at danne en kontur i hele rummet. Loftkasser omkring omkredsen har ikke altid det samme tværsnit – nær forskellige vægge kan de være bredere eller smalere, vinklerne på deres indbyrdes sammenføjning er undertiden lavet i form af en fjerdedel af en cirkel. Naturligvis betragtes både vandrette og lodrette strukturer som kasser..
Installation af gipsplader kasser udføres mest bekvemt over vandrette og lodrette linjer (efterbehandling afstrygning, efterbehandling af gips, loft og væg syet på rammen). Med en sådan sekvens af værker gøres hjørner og kanter af boksoverbygningen i hele længden lige på afstand fra hovedoverfladerne, hvorefter flere teknologier til at organisere rammen til kassen bliver tilgængelige. Det er meget vanskeligere at arbejde, hvis kassen skal fastgøres til ru omgivende strukturer, der har alle slags dråber. For eksempel er en meget populær designløsning, når der er monteret en kasse med huslygter omkring rumets omkreds, og der allerede er fastgjort et stræk lærred der dækker loftets hovedområde. Her er overbygningens metal fastgjort direkte til loftet, mens den nederste del af rammen skal være meget omhyggeligt rettet vandret langs et helt system af snore, da bundpladerne altid ligger med forskelle. Monolitiske gulve i moderne nye bygninger i eliteklassen er ingen undtagelse..
Så installationen af en hvilken som helst kasse begynder med at markere dens kontur på de lukkede strukturer. Den krævede afstand ved hjælp af et målebånd afsættes fra forhindringen, der tjener som referencepunkt. For eksempel, hvis vi er nødt til at oprette et L-formet loftelement i et hjørne med sider på 400 og 150 mm, sætter vi i en afstand af 38,5 cm fra væggen to mærker på loftet, der er langt fra hinanden (i forskellige ender af rummet), til gengæld til vægmærkerne ligger i en afstand af 13,5 cm fra loftet. Bemærk, at vi har trukket fra 1,5 cm, da rammen er beklædt med paneler, 12,5 mm tykke, og et perforeret hjørne kan tilføje op til 2,5–3 mm tykt. Hvis vi arbejder på et allerede kablet loft og er sikre på kvaliteten af dets samling, er det ikke noget formål at bruge et hydro-niveau til at få et vandret – vi “danser” fra det færdige plan. Men når kassen er monteret på loftet, kan man ikke undvære et åndeniveau, den samme historie med en loddel til montering af en lodret kasse.
Vi forbinder mærkerne i arbejdslinier med en hakekabel (sporstof), det vigtigste ved denne operation er at sikre, at tråden, der er farvet i toner, ikke klæber til noget, når der klikkes på det. Brug ikke lameller og en blyant til at få linjer med lange kasser, ingen regel, hvis den skal omarrangeres mindst en gang, vil ikke give sådan nøjagtighed som et snøresnor.
På arbejdslinjerne kan du straks indstille UD-profilerne, som i dette tilfælde er bærere. Ved hjælp af 6×40 eller 6×60 “hurtigmontering” dybler, fastgør vi startmetallet til massive mineralsubstrater. Vi anbefaler, at trinet mellem dyvlerne er minimalt – fra 30 til 40 cm.
Hvis kassen er lavet oven på gips, monteres UD på basissubsystemet med standard selvskærende skruer til metal, 25 mm lang (til enkeltlags beklædning) og 35 mm (til to-lags beklædning).
Vær opmærksom på, når du indstiller og fastlægger UD, føres af linjerne, men fastgør altid reglen til dem fra siden.
Der er et meget vigtigt punkt med hensyn til overbygningerne på GK-systemet: selvskærende skruer, der fastgør UD, skal falde ind i rammeprofilerne. For at gøre dette anbefaler vi, at selv når man monterer vægge og lofter, skal der være indlejrede elementer til montering af kassen. For eksempel er det muligt bevidst at flytte cd-profilen (hvis det ikke er en docking) til det rigtige sted med flere centimeter, anbring et ekstra stativ (inklusive når du opretter en rammepartition), saml en “stige”. Hvis denne nuance blev overset, kan du skære ud teknologiske huller i huden (så de derefter lukkes med en kasse), begynde at beskære profiler bag gipspladepanelerne og skru dem rundt med selvskærende skruer og få grundlaget for overbygningsskruerne.
Nu kan du begynde at samle formningsprofilerne. Den mest kraftfulde mulighed er, når en komplet struktur er samlet af metal, og først derefter er den beklædt med gipsstrimler. Ofte placeres to UD’er, der er snoet sammen, modsat rettet, langs det ydre hjørne, og en masse springere bruges til at afsløre alt dette. Nogle installatører bruger en sådan ramme overalt, skønt en sådan stivhed kun er berettiget nær gulvet, f.eks. Når du hyler et vandret kloakledningsrør i et badeværelse (tryk, spark er muligt), eller når der oprettes en vandret U-formet kassehylde (betydelige bøjningskræfter virker på det).
Optimal med hensyn til styrke og materialeforbrug kan betragtes som en kasse, hvor kun en UD er installeret i hjørnet, indstillet til horisonten fra loftet på de dele af Centralhuset, der spiller rollen som strækmærker. Hylderne kan vende mod både væggen og loftet. Det er praktisk at først oprette siden af kassen, kappe den med en gipspladestrimmel og derefter udsætte den nederste del af overbygningen. Under alle omstændigheder vil nogle cd’er være inkluderet i CA, mens andre kræver tilpasning:
- skruing af små segmenter til det vinklede UD;
- udskæring af sprog på cd;
- produktion af udskæringer i hylden på UD, så CD’en kan komme ind.
Nogle mestre kan overhovedet undvære en CD som strækmærker, de fastgør en klart forberedt lodret strimler af gips på basen, skruer en UD eller CD til den (langs kanten) gennem kroppen, og fastgør derefter og fastgør en anden vandret strimmel med skruer. Eksponering sker ved at trykke på strimlerne eller trække dem langs linjen i det ydre hjørne. CD bruges kun til sammenføjning af flere dele af gipspladen. Med den tilsyneladende “spinkle” giver denne metode tilstrækkelig stivhed til produktet, især på lofter, hvor mekanisk påvirkning af strukturen er udelukket.
Det er efterhånden blevet verificeret, at selv på væggene på gipspladen uden metal bærer det sig selv perfekt og modstår mekanisk belastning godt. Der er teknologier “fra producenten”, der giver dig mulighed for at oprette kasser uden metal. En fræser med et konisk værktøj på bagsiden af arket (langs bøjelinierne) skærer V-formede riller ud for ikke at beskadige panelets frontplade.
Derefter foldes arket, stederne med bøjning indeni forstærkes med “bloopers” fra kittet. Det færdige produkt skrues fast på leje UD. Det er interessant, at det ved hjælp af forskellige skærere er muligt at fremstille ikke kun en rektangulær sektion af kassen, men også skarpe, udfoldede hjørner, hvilket er meget problematisk at udføre på rammen.
Meget hurtige og pålidelige rammer opnås, hvis du bruger en startbelægningsprofil UW med en bredde på 50, 75, 100 mm til anbringelse af pladen, eller UD, hvis du har brug for en ren kasse med en højde på 40 mm. Det dirigeres “fra hjørnet” af kassen og skrues fast til bunden med en hylde. Denne metode er lidt dyrere, men meget let at implementere, da den besværlige indstilling minimeres.
Kanterne på en hvilken som helst rammekasse er indstillet på en linje, da springerne placeres fra CD’en. Under denne operation anbefaler vi, at der fastgøres en lang rackregel på kanten af produktet. Du kan også trække en tråd (ca. 5 centimeter) i nogen afstand fra designpositionen på det ydre hjørne af kassen og regelmæssigt måle afstanden fra det med et målebånd. En indikator for en godt samlet kasse er tilstedeværelsen af 90 grader ved alle dens hjørner, derfor er det mellem basen og siderne nødvendigt at “drive” en firkant.
Når du syr bokse med gipsplader, anbefaler vi dig at høste dem med en margen på 3-4 cm i bredden og allerede er på plads, efter fastgørelse, for at gøre den endelige beskæring og rengøre enden med et plan.
Vær opmærksom på de steder, hvor kasserne er forbundet med hinanden, arkiveringen her skal udføres med en tilgang til det tilstødende plan, det vil sige, vi skal lave en “bagagerum” af gips. Forbindingen skal være mindst 200 mm.
Gipspladsnicher
En niche kan laves på enhver overflade, der er beklædt med gipsplader på rammen. Selv i partitionen er det muligt at fremstille vinduer, men bredden overstiger ikke afstanden mellem stolperne. I de fleste tilfælde udfører dette element en dekorativ funktion – det kan være en kombination af flere udsparinger af samme eller forskellige form og størrelse. Ofte er deres nederste hældning dækket med glas, MDF, spejl eller andet modstandsdygtigt materiale og bruges som en hylde. Nicher med en afrundet top (buet) ser spektakulære ud; det er nu meget populært at skære små lamper i den øverste hældning og således opnå dekorativ belysning. Måske er den mest praktiske og mest anvendte radiatorniche, lad os tale om det mere detaljeret.
Konstruktionen af nichen begynder under installationen af vægkarmen. Først og fremmest skal konturerne af vores produkt markeres på væggen. Rektangulære strukturer skal tegnes under overholdelse af de lodrette og vandrette linjer, dette er det sjældne tilfælde, når en gipsarbejder bruger et lille stativniveau. Sørg for at kontrollere kantdiagonalerne for at sikre dig, at tegningen er firkantet..
Nu samles delsystemet på væggen. To CD-reoler af rammen skal installeres langs kanterne på nichens sider skråninger. Afstanden mellem dem skal være lig med bredden på produktet med kompensation på gipspladen. For eksempel, hvis vi har brug for en niche med en bredde på 1 meter, er det nødvendigt, at der er 1030 mm mellem centralhallen.
Vær opmærksom på de “ekstra” 30 mm – de bliver “spist” af strimler af gipsvæg og perforerede hjørner. Vi anbefaler, at du er særlig opmærksom på markering af nicher i badeværelser, hvor sådanne åbninger også er flisebelagte (en almindelig fejl er uoverensstemmende sømme). Disse rammestativer er sat i et plan sammen med hele væggen, den eneste forskel er, at der ikke er installeret en direkte ophæng fra nichesiden.
Yderligere dannes ribben af de øverste og nederste skråninger (i radiatornicher er der muligvis ikke en nedre). Jumpere skal installeres mellem de faste og udsatte stolper i en bestemt højde. Det er bedre at lave dem fra UD, med hylder vendt opad og følgelig nedad. Et stykke af startprofilen måles langs bredden af nichen (fra det centrale hus til det centrale hus), og der tilføjes 20 cm til denne størrelse. Ved hver kant af denne UD trækkes 10 cm tilbage, hylderne er skåret og profilen bøjet og danner en “pind”. Den dobbeltsidede pind vikles mellem CD’ens lodrette linjer og fastgøres i en given højde med mindst to selvskærende LN-skruer gennem hvert resulterende øje.
I vores jumpers-sticks indsætter vi profilerne i det centrale hus, som vil være placeret over og under nichen, bevæge disse rammeelementer fra hinanden i henhold til det givne trin og omslutte væggen med gipsplader. Læs om oprettelsen af falske vægge i artiklen “Gipspladevægge”.
Ved udgangen får vi således en åbning på det foret vægplan. Det næste trin langs tegningens kontur på bærevæggen, i dybden af nichen, borer vi UD-profiler. Nogle gange gøres dette straks efter markeringen, men det er bedre, hvis du, efter at du har oprettet åbningen, tjekker med en firkant, hvis du får en ret vinkel på skråningen af nichen. Det sker, at en justering er påkrævet.
I overensstemmelse med nichedybden skærer vi strimler ud af gipsvæggen, skaber en margen på ca. 3 cm bred, skærer dem af efter skruing. Vi fylder skråningerne på vores produkt med gips, når vi har fastgjort hver strimmel på det, fastgør vi et tværgående stykke UD, hvilket skaber en fuld metalperimeter for hver efterfølgende hældning.
Efterbehandlingen er den forsænkede overfladefinish. For at bredden af nischens hældninger skal være den samme skal sektionen af væggen indvendigt rettes parallelt med frontpanelet, her kan du enten samle en miniramme eller sætte et stykke gips på monteringslim. Under alle omstændigheder skal de resulterende indre hjørner indsættes med armeringsbånd før påfyldning..
Enhver niche kan laves ved hjælp af denne teknologi. Hvis det er nødvendigt at genskabe krumme former, er UD-profilerne på åbningen indhakket med en slibemaskine og monteret langs en given radius. Ved montering af loftniche til gardiner er der kun en forskel – en gener, på grund af den lille åbning er det umuligt at bruge en almindelig skruetrækker til at skrue strimlen. Håndværkere her tilstræber vinkelbor eller en fleksibel bitforlængelse. Få mennesker ved, at en skarp selvskærende skrue i høj kvalitet kan skrues fast i en profil, selv med en manuel skruetrækker, så tag den korteste, med et PH2-kryds, og monter gipsen, selv på de mest klemte steder. Og selvfølgelig skal du vælge materialerne omhyggeligt – læse artiklen “Valg af materialer af høj kvalitet til gipsværker”.
GKL-skråninger
Installation af vindues- og dørhældninger ligner teknologisk set noget som samlingen af en niche: faktisk er dette også et forsænket produkt i hovedplanet.
Hvis en væg med et vindue er omhyllet på rammen, indstilles stativerne tættest på den gennemskinnelige struktur langs kanten af den fremtidige hældning. I de fleste tilfælde udgør disse cd’er også kanten af radiatornichen, men i sammenligning med nicher er skråningerne ikke monteret vinkelret på rammerne. Hver af søjlerne er ca. 1-1,5 cm flyttet væk fra vinduet for at danne et “daggry”. Gør det samme med døre..
En jumper placeres over vinduet med en given daggry fra rammen, den anden fastgøres i bunden (sænk den 30-40 mm under vinduet, så vindueskarmen kan indsættes). Vi anbefaler at lave jumpere fra UD, dette er de samme “klubber”, som vi beskrev ovenfor. Vægrammen er samlet og beklædt med paneler.
Efter installation af vindueskarmen monteres en U-formet plastikprofil på vinduesrammen. Det er skruet fast i kanten af vinduessystemet med 9 mm LN selvskærende skruer. Profilen kan limes på PVC-strukturer med “flydende plast”.
Hvis åbningen tillader det, kan skråningslisterne ikke forbindes til rammer og løkker ved hjælp af startstrimlen, men føres bag vinduesprofilerne eller dørkarmen.
se
Alle de forberedte gipsstrimler indsættes samtidigt i startstrimlen (den øverste holder på sidestrækkene), hvorefter de skummes op i nærheden af rammene, presses mod åbningens ramme og vrides med selvskærende skruer. Hvis væggen, som vinduet eller døren er placeret på, er pudset, limes den del af skråningen, der er tættest på rummet, fast på bunden med monteringslim (“bloopers” placeres på forhånd på åbningen).
Gipsvægbue
Dette produkt er en del af en åben åbning mellem to værelser, selvom afrundede nicher på en gipspladevæg nogle gange kaldes det. Den nemmeste måde er at fremstille en gipsvægbue på en åbning i en rammeskille, det er praktisk at samle det, hvis der er en profilvægbeklædning, den sværeste måde er, når buen skal monteres i en bar stenåbning. Overvej alle muligheder.
1. Åbningen, i hvilken buen er monteret, gøres bevidst højere end den sædvanlige rektangulære. Hvor meget – det hele afhænger af radius. Normalt 20-30 centimeter.
2. Metalrammer samles. Vi placerer CD- eller UV-stativerne langs kanten af åbningen.
3. Gips er fastgjort på en af væggene med frigørelse af ark på åbningen.
4. Tegn den nødvendige radius på den skruede gipsvæg.
5. GKL-plader skæres for at passe til formen på den fremtidige åbning. Den mest praktiske måde at gøre dette på er med et puslespil, men du kan også bruge en håndsav til gips.
6. Ved hjælp af en slibemaskine skæres to buede elementer fra UD. Længden af hvert segment er ca. 5 cm.
7. Gipspladen fastgør vi den resulterende “slange” langs kanten af buen. Mindst en selvskærende skrue skal skrues ind i hvert metallsegment.
8. Den modsatte væg bliver syet op. Tilsvarende produceres gips, radius tegnes, pladerne trimmes, den indhakede UD er fastgjort.
9. Strimler skæres til hylning af skråninger – lav en bredde, som vi klipper efter fastgørelse. En buet hældning med en lille radius kan omhylles med almindelig gipsvæg uden unødvendige bevægelser, men med stejlere hvælvinger er du nødt til at fugte strimlerne for at bøje gipsvæggen. Også til disse formål kan du anvende en to-lags syning med et 6 mm elastisk ark (også kaldet “buet”).
10. Først fastgør vi den buede del, så syr vi de lodrette skråninger op. Denne knude skal skrues meget omhyggeligt. Skruernes stigning på radius er bedre at tage på 50–100 mm. Med en kniv og en sav på gipsvæggen skår gipsvæggen med væggene. Enden er jordet med et fly.
Bue i en mur
Hældningerne af stenåbningen og de tilstødende vægge er uden besvær gipset til mål, vist efter niveau.
Vi trækker sig tilbage fra skillevæggenes plan med tykkelsen på gipsvæggen (13 mm) og fastgør UD-profilerne med en perforator.
Vi gentager ovenstående punkter 3-10.
Når man installerer en bue på vægge lavet af sten, opstår ofte problemet med revner i endefugene på gipsvæg og en mineralbase. Det kan løses, hvis de lodrette plader af gipsvæg ikke blot skrues fast på metalrammen, men placeres på væggen og derudover limes på basen (nogle installatører fikserer dem også med hulhuller gennem pladen). Naturligvis er det nødvendigt at fjerne gipspladen nær åbningen for at buen skal være i direkte kontakt med væggen. Desuden vil buens design være væsentligt mere pålidelig, hvis de sårbare dockingzoner indefra er fikseret med “bloopers” fra monteringslim.
Naturligvis er buer, nicher, skråninger og kasser bare grundlæggende former. Men når du mestrer dem, når du har forstået principperne for installation af de vigtigste rumlige strukturer, kan du kombinere teknologier, tilnærmelse arbejde kreativt og skabe pålidelige, unikke, utroligt smukke gipspladeprodukter..
Hvordan kan man bedst lære at lave buer, nicher, kasser og skråninger fra gipsvæg på en selvstændig måde? Er der specifikke teknikker eller værktøjer, der anbefales til dette formål? Og findes der nogle gode ressourcer eller træningskurser, som kan hjælpe med at opnå færdighederne til at arbejde med gipsvæg på denne måde? Tak på forhånd for hjælpen!