Indholdet af artiklen
- Hvilken router der har ret
- Router montering beslag
- Ramme lavet af stål
- Vertikal bevægelsesmekanisme
- Bord og glat fodringsanordning
Små trædele er meget mere praktisk at håndtere på et glat fodebord. I dag vil vi finde ud af, hvordan man laver en fuldgyldig maskine til træbearbejdning fra en hånd router. Vi vil også beslutte de mest egnede materialer til konstruktion af sengen og bordet.
Hvilken router der har ret
Det er ikke muligt selvstændigt at fremstille et drev og transmission til en træfræsemaskine af en almindelig person. Derfor foreslår vi at bruge en konventionel håndholdt router. Næsten enhver ændring fungerer, med undtagelse af små enhåndsmodeller og -gravere. Fræseskæret er hurtigt aftageligt, men hvis du ser målet med et målrettet køb, skal du ikke være opmærksom på glæderne ved ergonomi og ekstra enheder..
Små routere har ikke evnen til at fikse normalt – størrelsen på sålen tillader det ikke. Værktøjet skal have en tilstrækkelig kraftig ramme, fordi kraften ikke overføres direkte til kroppen, men gennem jernbasen og dens føringer.
Alle former for tilbehør, såsom stopstrimler på foderskinnerne, er ikke af interesse for fremstilling af maskinen, men dybdejusteringsmekanismen kan være meget nyttig til kopiering og nøjagtigt indstilling af skærehøjden. Imidlertid har selve maskinen en mekanisme, der bruges til indledende justering, så den kan håndtere endog store dele..
Spørgsmålet om strøm og hastighed er rent individuelt og afhænger af materialerne, der behandles, samt af den ønskede behandlingskvalitet. Det er vigtigt, at maskinkomponenterne er egnede til routerens styrke og vægt. Maskinens design til en mellemfabrik er beskrevet nedenfor – med en effekt på op til 1,5 kW og med en maksimal tomgangshastighed på 20 tusinde o / min.
Router montering beslag
Fræseskæret vil blive fastgjort til maskinen gennem en speciel struktur, der ligner en gaffeltruck. To hjørner på 30×30 mm svejses med vandrette hylder til hinanden med en sådan afstand, så de flade kanter på basen på den elektriske maskine passer nøjagtigt mellem de lodrette sider. Hvis basen er rund, er der ikke noget problem – fire fastgørelsespunkter er tilstrækkelige til sikkert at fastgøre værktøjet i hjørnerne med M10 sekskantede bolte.
Hullerne skal henholdsvis være 10,5-11 mm i diameter, deres centrum er placeret nøjagtigt på hjørnens kant. Der er nuancer i boreteknikken: det er bydende nødvendigt at observere en sikker afstand fra kanten, bore kun fra bunden og derefter forsænke, forarbejde kanterne forsigtigt, indtil scoringen er fuldstændig fjernet.
Gaflen er lavet U-formet med en længde af “horn” på ca. 250-350 mm, den midterste del er lavet med et 50 mm hjørne. Gaflen svejses fra siden til en sektion af en profil på 60 mm firkantet rør, der er 20-25 cm langt. Det skal svejses i den nederste del af røret, og derefter skal enderne af gaflerne forbindes til den øverste kant med skraster lavet af stålbånd. Et mere markant “overhæng” af routeren er også muligt, for eksempel til behandling af paneldøre, men beslaget skal først styrkes – brug en 50 mm vinkel på sidedele af gaffelen og placere fastgørelsespunkterne korrekt med skråningerne.
På gaffelens inderste kanter skal der laves en række halvcirkelformede spalter med en radius på 5 mm. Det er optimalt at først lave lavt snit med en slibemaskine og derefter udvide dem med en rund fil. Hullerne skal placeres på en sådan måde, at routeren let kan arrangeres med et vist interval. Afstanden mellem spalternes centrum skal således være to eller tre gange mindre end hullerne fra centrum til centrum..
Det er meget praktisk at bruge hexskruer: hvis de skrues fast i en plade med to gevindhuller, er der ikke brug for en ekstra skruenøgle, og stramning kan udføres med en hånd. Det vil sige, fra bunden har vi to strimler placeret på tværs af gaffelen, hvilket helt udelukker forskydningen af boltene og frigørelsen af routeren fra monteringen. Husk også, at det inderste hjørne af hjørnestålet har en radiusmater, så hvis der ikke er nogen affasning i bunden af routeren, skal du lave et lille snit med vinkelsliberen.
Ramme lavet af stål
Et profil firkantet rør i to standardstørrelser vil blive brugt til fremstilling af sengen og andre dele: 50x50x4 mm og 60x60x5 mm. Vi bruger det teleskopiske folierørs princip for at skabe højdejusteringsskinnesystemet. For at tilpasse et rørs indre størrelse så tæt som muligt på den anden udvendige størrelse, kan du vælge produkter med forskellige vægtykkelser.
Ideelt set bør der ikke være et mærkbart hul, men selv hvis der er et løb op til to millimeter, kan en sådan afstand let fjernes. Huller skal bores i væggene i det ydre rør, og møtrikker skal svejses på. Ved at skrue skruerne ind kan du udvide bøsningen og opnå en nøjagtig justering. Med et stort hul kan der tilføjes en afstandsindsats til designet, som har to lavtliggende kerner til at understøtte skruernes kanter.
Sengens bund er en U-formet struktur med sider 70×70 cm, svejset fra et kvadratisk rør 50×50 mm. En lodret stolpe af det samme rør installeres vinkelret på midten af midterste led, det nedre fastgørelsespunkt er forstærket med to klemmer lavet af pladestål.
Til bordet er det nødvendigt at fremstille en struktur af to parallelle rør, mellem hvilke et rørsegment svejses vinkelret. Således kan højden på både bordet og routeren justeres i maskinen. Enderne af røret skal flyttes lidt tilbage, så når en massiv del er fastgjort på bordet, kan der placeres en modvægt på disse “haler”.
Vertikal bevægelsesmekanisme
Det ville være en god løsning at udstyre arm og bordgaffel med en mekanisme, der, når håndtaget drejer, hæver eller sænker sidstnævnte. Naturligvis kræves yderligere fastgørelse af disse elementer ved stramning efter justering af dem, men med et drev er denne operation meget lettere at udføre..
På en af væggene på monteringshylserne (som glider langs føringsstolpen) skal et rektangulært stykke skæres for at få adgang til det indre rør. Der er to versioner af feedmekanismen:
- Bor huller langs røret med en stigning på et cykelhjul, og brug sidstnævnte som reol og tandhjul.
- Brug en polyurethan rulle, der er indstillet på en aksel med et håndtag.
I sidstnævnte tilfælde bør gummiprodukter ikke bruges, de tåler ikke kontakt med smøremiddel godt. Aksen er fastgjort i et U-formet bur, på hvilken den midterste hylde bores et hul, og en møtrik svejses på. En bolt, der er skruet ind i den, tiltrækker rullen og giver det ønskede greb.
En anden mulighed er også mulig. Det er ikke nødvendigt at gennemskære, og i stedet for en rulle eller en stjerne, indsættes et stykke rundt træ med en diameter på 50-60 mm. Et 3 mm stålkabel strækkes langs hele den lodrette stolpe på lanyards, og det er også viklet omkring rullen med 2-3 omdrejninger. Ved korrekt justering kan et sådant system fuldt ud understøtte sin egen vægt..
Bord og glat fodringsanordning
Det andet vigtige element i enhver fræsemaskine – bordfodring – udføres ved hjælp af en 50-60 cm lang skruepind. Den kan have en almindelig gevind M12 eller M14, eller den kan bearbejdes langs en individuel profil, hvis der er et mål at lege med gearforholdet ved at ændre trinnet.
Bordet glider langs føringerne – de helt rør, der tjener som basis. Under slæden kan du opdele et stykke 60 mm rør i to eller justere en kanal med passende dimensioner. Gnydningsfly skal først børstes til en metallisk glans.
Kanaler installeres på rør langs en fælles linje og svejses derefter med en kort overligger fra hjørnet. I midten er der et hul og en møtrik svarende til gevindet på tappen. Møtrikken svejses på forhånd, men indsatsen skal kun svejses, når hele mekanismen er samlet og gearindretningen ikke er brudt.
Forkanten på pindstangen skal passe ind i en glat ærme og være udstyret med et håndtag. Derfor er forreste kanter af bordrørene forbundet med et overhead U-formet beslag, hvis midterste del er lavet af et 30 mm hjørne, og siderne er lavet af en stålbånd. I midten skal du bore et hul til stiften, så den passerer frit.
Af mulighederne for glideaggregatet kan vi anbefale en konventionel leje, tilpasset pindens diameter og fastgjort i en hjemmelavet dorn. Det er også muligt at installere et tryklager bagpå vinklen. Under alle omstændigheder skal to møtrikker og en bred skive for-skrues på hårnålen for at være i stand til at sprede den inden i rammen af bordbunden. I dette tilfælde hviler hårnålen mod væggen i monteringsmuffen: på den skal du lave en lille kerne med et bor, som på enden af skruen, og indsætte en stålkugle fra lejet.
Hvad angår bordpladen, kan det være ethvert arkmateriale med tilstrækkelig styrke. Vi anbefaler at bruge tyk (16-20 mm) krydsfiner. Det er bedre at fastgøre det med forsænkede skruer, der er skruet fast i kanalstængerne, det vigtigste er, at kanterne på boltene ikke stikker ud indefra. Efter montering fastgøres en blyant på routeraksen, og bordfødningen rulles, så vektoren for dens bevægelse er skitseret på overfladen. Langs den vinkelret, der er afsat fra denne linje i begge retninger, er du nødt til at fastgøre trykstangen.
Af bekvemmeligheds skyld anbefales det også at placere bånd fra et målebånd på et lodret stativ og at gøre et hak på monteringsmufferne med en mejsel. Det eneste, der er tilbage, er at kontrollere maskinen i drift og starte den længe ventede kreative proces.
Er der nogen, der har prøvet at bygge deres egen træfræsemaskine? Hvad er jeres erfaringer, og har I nogle fotos eller tegninger, I kan dele? Jeg er meget interesseret i at prøve det selv, så enhver information eller hjælp ville være værdsat. Tak!
Hvordan fungerer denne træfræsemaskine, og hvilke materialer kræves der for at opbygge den? Har du prøvet at bygge din egen træfræsemaskine før, og har du nogle tips eller råd? Er denne maskine velegnet til både begyndere og mere erfarne træarbejdere? Tak på forhånd for svar!
Kan du venligst dele nogle fotos og tegninger af denne gør-det-selv træfræsemaskine? Jeg er meget interesseret i at se, hvordan den ser ud, og hvordan den fungerer. Jeg overvejer at bygge en selv, så enhver information og inspiration ville være meget værdsat. Tak!