Indholdet af artiklen
- Fordelene ved en stelgarage
- Fundament og gulv
- Sådan samles en vægramme
- Tag- og pladekonstruktion
- Installation af døre, vinduer, porte
- Isolering, hylning, efterbehandling
Der er ikke altid et behov for en kapitalgarage. Ofte kan bilens sikkerhed sikres ved den enkleste struktur, som kræver mindre arbejdskraft og penge. Vi har udarbejdet trin-for-trin-instruktioner til opførelse af en garage-type, der angiver alle de nødvendige trin.
Fordelene ved en stelgarage
At undgå rammebygninger skyldes oftest deres lave tyverimodstand. Men hvis garagen ikke er i et kooperativ, men i et beboeligt område og under overvågning, ser beskyttelsen mod lav penetration ikke længere ud som et så vægtigt argument. Når alt kommer til alt bestemmes vanskeligheden ved at bryde af det mest sårbare beskyttelseselement, der næsten altid er en port, et vindue eller en indgangsdør..
En rammebygning kræver langt mindre ressourcer – både penge og arbejdskraft. En treramme kan let samles med et par assistenter på bare en dag; med hensyn til kapitalinvesteringer koster en sådan struktur mindst en tredjedel billigere end murværk.
Derudover er en sådan konstruktion en fremragende mulighed for rationelt at udnytte tømmeret, der er tilbage efter montering af stilladset til bygning af et hus. For garager op til seks meter brede er plader på 50×100-150 mm perfekte, du behøver kun at købe materialer til gulve og vægbeklædning.
Fundament og gulv
For en let rammekonstruktion anbefales det at arrangere et lavt eller lavt stribefundament med en bredde på 250 mm med en fyldning af 30-40 cm ikke-porøst materiale (sand, grus). Hvis det i fremtiden er planlagt at konstruere et synshul, er der intet at gøre, skal du tage grundlaget med en sål under frysedybden og give dens vandtætning af høj kvalitet.
På siden af indgangen skal der laves en sænket del i båndet, hvis øverste plan vises i flugt med nulbundet gulvmærke. Resten af fundamentet udføres 200-250 mm over jordoverfladen i det tilstødende område, uanset graden af uddybning.
1. Sandforberedelse. 2. Stift fundament. 3. Betongulv. 4. Forberedelse af sand under aflejringsen. 5. Komprimeret jord
Armering af båndet er standard: fire stænger på 12 eller 14 mm, forbundet med strukturforstærkning hver 60–80 mm. Tyndning fra siden af indgangen forstærkes af det samme skema, men tættere. Spørgsmålet om at lægge pindestifterne og knytte dem til arbejdsarmaturerne bør omgående løses. Du kan forlade forankringen efter 100-120 cm, eller bruge forankringsboltene, forudsat at der er tilstrækkelig betonovertræk i overkanten.
Gulvet i en stelgarage kan arrangeres i bulk, monolitisk beton eller træ, der er ingen grundlæggende forskel. Vi bemærker kun, at når man bygger et trægulv, er det fornuftigt at støbe et fundament med en afsats på 5–6 cm for at understøtte bjælkerne derpå. Det er bedre at udgrave jorden og fylde grusen med det samme, men det tilrådes at udsætte det endelige gulv til slutningen af tagarbejdet..
Sådan samles en vægramme
Garagesystemet består af fire sektioner. Det anbefales at fremstille sidevæggene først, derefter bag- og frontvægge. Før montering skal træet imprægneres med et antiseptisk middel og tørres under naturlige forhold.
Hver af væggene bliver oprindeligt forvirret i form af en rektangulær ramme. For de øvre og nederste baser skal der kun tages faste plader, lodrette elementer kan splejses med en fald med et bandage.
For at samle rammen er det bedre at bruge færdigt fremstillede stålhjørner og -chynter
Hvis du har lagt ankerstænger i fundamentet, skal du først prøve på den nederste bundplade og bore det krævede antal huller. Placer vægkarmen, så fundamentet stikker 25-30 mm udefra. Læg to langsgående plader parallelt på et fladt område, tilføj to stativer mellem dem i kanterne. Slå hjørnerne af, juster diagonalerne og fastgør hjørnefugene med kiler.
Tilføj derefter lodrette stolper til rammen i trin på 60 cm. Måske skal trinnet med installation af stativerne genberegnes, så de ikke er placeret på de steder, hvor de indbyggede stender passerer. Før man monterer væggene, skal man rulle 2-3 lag tagmateriale på fundamentet.
Til fastgørelse skal du bruge ru nagle, der er 100-120 mm lange. Når et afsnit er slået ned, løftes det og monteres på fundamentet, hvorefter det fastgøres til det ved hjælp af indlejrede studs eller ankerbolte. Fastgørelsesmidler er ikke helt strammet, før alle fire sektioner er samlet..
Efter montering af sidevæggene skal de understøttes fra jorden ved at skrå skåner spikret fast til rammen med en søm for fri regulering af lodretheden. Når begge sektioner er indstillet på en loddelinje, og afstanden mellem dem er verificeret flere steder, skal du kaste 3-4 bræt ovenpå for midlertidig fastgørelse.
Garagens bagvæg er normalt døv og samles efter samme princip som sidestykkerne. Efter løft og montering er det nødvendigt at fastgøre hjørnerne midlertidigt med seler. Åbningen i garagets frontvæg kræver en forstærket loftshøjde. Normalt er frontvæggen samlet fra to smalle sektioner placeret på siderne af porten. Deres højde er lavere end resten, så du ovenpå kan lægge en kraftig bjælke, samlet fra 3-4 plader 50 mm tykke, placeret på kanten og spændt med bolte.
Efter montering af hovedrammen skal du justere dens geometri: Kontroller diagonalerne i de øverste og nederste planer, opnå lodrethed af væggene. Endvidere fastgøres tilstødende sektioner sammen med seler spikret mindst en meter til hjørnet, hvorefter den endelige stramning af fastgørelseselementerne til fundamentet udføres.
Tag- og pladekonstruktion
Efter montering af vægkarmen dannes en næsten færdig Mauerlat til spærringssystemet. Først på de ydre kanter af sidevæggenes øvre baser skal du installere det på kanten og skrue det ned med selvskærende skruer en langsgående kant for at give Mauerlat en L-formet profil. Derefter indsættes de mellem ribberne på ribben og fastgøres til begge dele af Mauerlat-pladerne med en tykkelse på mindst 50 mm, der fungerer som gulvbjælker.
I stedet for brædder kan formonterede fagstænger straks indsættes og fastgøres, hvis garagen ikke har et beboeligt rum på anden sal. Staver skal samles efter et mønster i form af en smal rektangulær trapezoid. De øverste plader af takstængerne, der danner tagets hældning (eller skråninger), skal være i en vinkel på mindst 15? og har et overhæng på 30-40 cm til dannelse af takfod. I bunden af stagen er der to rette vinkler, som er indsat nøjagtigt mellem ribberne på Mauerlat. Det anbefales at fastgøre bjælker og plader til fagstænger med en tunge-og-rilleforbindelse, forstærket med piggplader på siderne.
For en sådan stelgarage er der muligheden for at installere et uisoleret loft. Når gulvene installeres, hæver L-formede samlinger sig til Mauerlat, slået ned af en jumper 50-60 cm fra den øverste konjugation. Spærernes haler skal have en fremspring på 30-35 cm bag Mauerlat og have en underskæring for hurtig og nem fastgørelse. I alt hviler spærrenes hale med en rille mod kanten af Mauerlat, er fastgjort med to selvskærende skruer til dens vandrette stang og gulvbjælken.
For at beskytte rammen mod at blive våde, er spærrene midlertidigt fastgjort indefra med flere langsgående plader. Derefter skal du på skråningerne strække en plastfolie og feste den mod gitteret med strimler på 15-20 mm tykke. Når det kommer til tagdækning, skal du udfylde de vandrette lekter og installere enhver passende type af beklædning.
For bløde tag er hylsteret lavet med et bredt bræt (inkl. Uskåret) med små huller på 2-3 cm
Installation af døre, vinduer, porte
Der vil ikke være problemer med vindueåbninger. For naturligt lys er 60 cm bredt mellem stolperne tilstrækkeligt, tilføj bare to vandrette bjælker og indsæt vinduesrammen.
Hvis der kræves en ekstra dør i bag- eller sidevæggen, skal en af stolpene skæres ud, og derefter er den øverste overligger lavet af den. I dette tilfælde for at dekorere åbningen under døren kan du enten tilføje to søjler på siderne eller åbne dørblokken inde i den eksisterende åbning med 15-20 cm blokke.
Den største vanskelighed er åbningen til porten. Det skal indrammes med mindst en dobbelt lodret på hver side og som nævnt forstærket med en vandret bjælke ovenpå. Dette er tilstrækkeligt til installation af op-og-over-døre eller rulleskodder. Med svingdøre bliver det vanskeligt at opfatte belastningen, når dørene er åbne. Til åbningens dobbelte søjler skal du tilføje to bjælker, som fortsætter under gulvsystemet til omtrent midten af garagelængden.
Isolering, hylning, efterbehandling
Endelig konstruktion – stelbeklædning og efterbehandling. I stedet for den almindelige spånplade-beklædning er det meget muligt at bruge fugtbestandigt gipsplade eller gipsplade indefra. Gipsplader letter konstruktionsbudgettet og eliminerer behovet for at overholde temperaturhuller. Yderligere vanskeligheder inkluderer tilføjelse af vandrette tværstænger mellem stolperne til sammenføjning af ark og fyldning af ekstra strimler til hjørnefuger.
Klargøring af en rammer garage til beklædning: 1. Vindbeskyttelse. 2. Hylning. 3. Pediment
Udefra fungerer rammestativerne som et fremragende grundlag for sidespor, du skal bare fylde den vindtætte membran på forhånd. Overgangen fra væggene til kælderen på beklædningen udføres med en simpel hjørneprofil, der forhindrer, at fugt trænger ind indeni.
Udenfor er det også muligt at installere en solid OSB- eller LSU-beklædning til maling, pudsning eller mursten. Så selv en rammegarage kan dekoreres i en enkelt stilløsning sammen med resten af bygningerne på stedet.
Det er ikke nødvendigt at isolere en sådan garage. Efter at have parkeret bilen, vil den resterende varme fra motoren varme op luften og forårsage fugtig kondensation på kroppen, derfor, jo hurtigere luft afkøles inde, jo længere vil det lagrede udstyr vare.
Kan du give nogle tips til at bygge en DIY ramme garage? Jeg er interesseret i at bygge en garage til mine biler, men vil gerne spare penge ved at gøre det selv. Hvordan vælger jeg den rette ramme og hvilke materialer skal jeg bruge? Er der nogen specifikke instruktioner eller tricks, jeg skal være opmærksom på? På forhånd tak for hjælpen!