Sådan lægger du helvedesild

Indholdet af artiklen

• Installation af vandtæt film
• Drejebænk og endelig overfladebehandling
• Lægning af fliser
• Den sidste fase

For det første, når det gælder alle slags farver og former, indtager det en førende position blandt alle former for belægning. I dag repræsenteres hvert eneste helvedesild af mindst 40-50 typer af forskellige muligheder, så selv den mest uhyggelige køber kan altid finde den mulighed, han kan lide. For det andet er dette også med hensyn til bekvemmelighed og installation hurtigst muligt den mest succesrige, fra et teknologisk synspunkt, belægningsmulighed, der ikke kræver brug af specialudstyr og værktøj. På grund af dens lave vægt er løft og levering direkte til jobstedet forenklet. For det tredje, med egenskaberne elasticitet og fleksibilitet, kan denne type belægning anvendes på enhver type og form på taget, selv med en radial krumning. Den sidste fordel, der kun er forbundet med denne type belægning, er, at det med fremkomsten af ​​bituminøse helvedesild blev muligt at implementere projekter af nogle former for tagdækning, som tidligere ikke var muligt at udføre teknologisk. De overkommelige omkostninger ved sådant materiale skal også bemærkes..

Før du lægger helvedesild, er det nødvendigt at udføre en række aktiviteter, der er forbundet med arrangementet af “tagterrassen”. I denne artikel vil jeg overveje alle trin i arbejdet relateret til installationen af ​​bituminøse fliser, som skal udføres efter installationen af ​​rafter-systemet er afsluttet..

Installation af vandtæt film

Den første fase af arbejdet er forbundet med at lægge en vandtæt film (vindtæt). I dette tilfælde er det muligt at anvende en diffusionsmembranmembran, da tagdækningen af ​​helvedesild ikke indeholder elementer, der er tilbøjelige til korrosion. I denne forbindelse er det ikke nødvendigt at anvende yderligere foranstaltninger for at udelukke denne type påvirkning på materialet. Denne klasse af isolering er ret bredt repræsenteret på markedet, men den mest optimale og ofte anvendte i konstruktionen er den vandtætte film fra det tjekkiske firma Juta, der kaldes Jutafoll 110-D. Når du køber, skal du være opmærksom på markeringen “D”, da dette brev betyder, at filmen er vandtæt, og ikke for eksempel er beregnet til brug i intervallet med negative temperaturer, i modsætning til andre markeringer, der kun er beregnet til brug indendørs. Tallet 110 er ikke så vigtigt, da det indikerer filmens tæthed. Hvis denne parameter er højere, påvirker dette kun de tekniske egenskaber på den positive side..

Installation af membranen er ganske enkel. Den første filmrulle rulles langs tagskærmen hen over spærrene og spændes til dem med forberedte lameller. Det er praktisk at skyde filmen med en hæftekanon før dette. Lamellerne vil være et kontragitter og vil fungere som en ventilationsafstand mellem vandtætningsfilmen og hovedbåndingen. Disse foranstaltninger træffes for at organisere cirkulationen af ​​luftstrømmen og udelukker derved opsamling af fugtighed på vanskeligt tilgængelige steder. I betragtning af det faktum, at luften har gode varmeisoleringsegenskaber, er disse foranstaltninger designet til at løse problemet med opvarmning om sommeren og frysning af taget om vinteren (dannelsen af ​​is og istapper er udelukket). Lamellernes højde vælges i området 25-50 mm, bredden skal være strengt lig med bredden på spærbenet. De skæres i længde i 150 cm, som filmens bredde.

Skinnen opnår ikke filmoverlappningsafstand (ved nogen membranfuger foretages en overlapning på mindst 12 cm). I alle tilfælde anvendes galvaniserede børstede negle til installation, hvis længde vælges afhængigt af tykkelsen af ​​modgitteret (længden skal være mindst + 50 mm af dens tykkelse). På alle tagrygge bringes filmen ikke 5-10 cm til dens ende på grund af det faktum, at luftbevægelsen under tagdækningen begynder fra tagskægget og slutter i ryggen, derfor er der lavet en sådan afstand for at slippe den ud. Filmen kan limes mellem hinanden med dobbeltsidet klæbebånd, men dette er en valgfri betingelse.

Drejebænk og endelig overfladebehandling

Dernæst er den endelige kasse fyldt oven på modgitteret. Enhver plade (både kantet og ureddet) er egnet som materiale, hvis tykkelse vælges i området 25-30 mm. Inden installation skal materialet være tørt (med en relativ fugtighed på højst 20%) og skal behandles med et brandbiobeskyttelsesmiddel. Når der bruges upålede brædder, skal det også kræves, at træets bark fjernes fuldstændigt, da det senere er fyldt med det faktum, at træorm kan starte mellem barken og træet. Afstanden mellem tilstødende plader må ikke være mere end 30-35 cm (afhængigt af tykkelsen på det anvendte bord). Længden på neglen vælges således, at når den sømmer, bryder den gennem både kassen og modgitteret og passer tæt ind i spærren med mindst 2-3 cm.

Det særlige ved helvedesild som belægning er, at tagets plan, før det lægges, skal være glat og fladt. Derfor, hvis en kantet plade bruges som gulvbelægning (denne mulighed er tilladt af fabrikanten), er forskellene mellem tilstødende plader ikke tilladt mere end 2 mm. Dette skal overvåges for at udelukke brud og bøjninger af fliserne under installationen..

Det er bedre at begynde at montere OSB-plader på taget med hoften.

Jeg anbefaler at bruge OSB-3 fugtbestandigt tavle som gulve. Tykkelsen vælges normalt 10-11 mm. I modsætning til et bræt, når man bruger det, opnås et ideelt plan, som også har fugtbestandige egenskaber, det ikke fordrejning eller krukke i hele sin levetid. Ved lægning er det nødvendigt at lave mellemrum mellem 3-5 mm mellem hver pladeplade for at forhindre, at de hævede sig ved samlingerne, da materialets lineære dimensioner ændres med udsving i fugtighed og temperaturer. Til negleplader bruges galvaniserede negle 3×30 med stort hoved. Spiketrin mellem neglene er 25-30 cm.

Gå derefter direkte til installation af helvedesild. Først rulles fiberglas-tæpper ud. De er et ekstra vandtætningsmateriale mellem OSB-3-kort og bituminøs helvedesild. Hvis takets hældningsvinkel er mindre end 18 grader, skal underlaget være installeret over hele tagoverfladen. Men selv i store hældningsvinkler skal tæpper stables på følgende steder:

• På gesimser. Dette er et af de vigtigste steder, især om vinteren, da når sneen smelter, dannes der is og istapper på disse steder, og i dette tilfælde øges belastningen i de betragtede tagdele.
• På pedimenterne. Sådanne steder er mest modtagelige for fugtighed under skråt regn..
• På skøjter og ribben.
• I dale (sammenføjninger af tagplaner). Her er det nødvendigt at bruge tæpper med en farvetone af hoveddækbelægningen.
• På steder med forskellige forbindelser og anlæg til vægge, skorstene og andet.

I dale er tæppet lagt med en overlapning på 0,5 meter.

Indrykket fra tagenden skal være ca. 1-2 cm, da det i varmt vejr er muligt at varme og rette underlaget. Det er nødvendigt at sømme dem kun i de øverste dele i en afstand af 20-25 cm, og alle samlinger skal udføres med en overlapning på ca. 10 cm. Derefter monteres rustfri stål gesimser og pedimentstrimler. For at gøre dette skal du bruge de samme 3×30 galvaniserede negle med et stort hoved. Strimlerne spikres i et tavlemønster med et trin på 15-20 cm. Ved samlingerne er der lavet en obligatorisk overlapning på 15 cm, fastgjort med to søm.

Lægning af fliser

Fortsæt derefter med at lægge den første række med fliser. I henhold til standarderne har den en rektangulær form (uden kronblade). Tidligere skal alle kontaktsteder af metalstrimler med bituminøse fliser være belagt med bituminøs mastik. Mastikken har en temmelig tyk konsistens ved stuetemperaturer, derfor er det nødvendigt at forvarme beholderen med produktet for at forenkle arbejdet med det. Det påføres flisefladen ved hjælp af en smal konstruktionssparkel. Tykkelsen af ​​det påførte lag overstiger ikke 1-2 mm, da det ikke indeholder en klæbende base, og med tykke sømme kan de smurte overflader ganske enkelt sprede sig. Den ene helvedesild er spikret med fire negle øverst. Hvis takets hældningsvinkel er mere end 60 grader, skal der bruges yderligere to søm..

Den anden og efterfølgende række af fliser spikres med en forskydning på en halv periode (1/3 eller 2/3, afhængigt af den valgte form på selve flisen). Hver 3-4 rækker skal kontrolleres for vandrethed, eller du skal først markere den kommende række (til dette formål er en tråd med farvet talkumpulver ideel), men dette er et ret omhyggeligt arbejde, der tager meget tid. Helvedesild skal klippes for at passe. Til dette er det bedre at bruge en kort kniv med en spids kniv i slutningen. Det er nødvendigt at afskære bagsiden af ​​fliserne ved at placere et stykke fladt bord eller krydsfiner for at forhindre utilsigtet skade på de tidligere lagt fliser. Mærket udføres med en kniv ca. 3-4 gange, derefter bøjles helvedesild langs den skårne linje, og flisen er let opdelt i to dele.

For at arbejde på tag med en hældning på mere end 30 grader bør der træffes en række yderligere foranstaltninger for at øge arbejdets bekvemmelighed. Den første ting, man skal bruge, når man arbejder, er et sikkerhedstov eller reb. Det andet er brugen af ​​midlertidige lameller, som er spikret til skråningen, bøjning af kronbladene på de allerede lagt fliser. Ellers skal du under installationen konstant holde rebet i en stram tilstand, da det ikke er muligt at modstå på sådanne skråninger på egen hånd. Og for det tredje – brugen af ​​overalls (konstruktionsoveraller) til den kompetente og funktionelle distribution af det nødvendige værktøj i lommer og løkker for hurtig adgang til det.

På stederne i kanterne og ryggen udføres installationen af ​​fliserne med en overlapning (arkbjælken er bøjet 10-15 cm til et andet tagplan og spikret ned). Derefter skæres fliserne i separate kronblade og monteres ovenpå linjen på ryggen (ribben). Desuden spikres hvert efterfølgende kronblad på en sådan måde, at neglehovedernes steder dækkes fra det forrige fliseelement.

Der er flere grundlæggende metoder til installation af tagsten i dale. Den første er, at flisernes elementer er stablet ende til ende på begge tagplaner. Det andet – involverer at lægge fliserne og ikke nå 10 cm til midtlinjen. Den sidstnævnte metode foretrækkes både ud fra et æstetisk og praktisk synspunkt, da der dannes en slags hul mellem to taghældninger, som forenkler dræning af regnvand og derved forhindrer dannelse af lokale områder, hvor fugt kan samle sig i fremtiden. I dale er det ikke tilladt at bruge negle tættere end 30 cm fra midten; for dette kontaktsted mellem foringstæppet og fliserne er de belagt med mastik til en bredde på 10-15 cm. De øverste dele af kronbladene i hver række er trimmet omhyggeligt i en vinkel på 60 grader.

Den sidste fase

Ved krydset mellem vægge og skorstene anbringes fliserne i et lodret plan til en højde på 20-30 cm efter at have coatet fugerne med bitumenmastik. Derefter, på det sted, hvor flisen slutter, installeres en anlægsstang ovenpå, og alle de dannede huller føres igennem med et varmebestandigt silikone tætningsmiddel. Det tilrådes at installere metalbokse omkring skorstene og rør ved hjælp af basaltbaseret isolering som isolator. De forbedrer de hydrofobe egenskaber ved samlingerne markant og forhindrer komplekse tagafsnit fra alle slags lækager..

Beluftningsapparater er nødvendige for luftcirkulation i det interroof rum.

I en maksimal afstand på 50-60 cm fra tagryggen er det nødvendigt at installere beluftningsapparater, der tjener til at fjerne luft fra det interroof rum og derved tillade at organisere kompetent luftcirkulation. Antallet af beluftningsapparater vælges fra følgende beregning: en beluftning for hver 25 kvadratmeter af taget. I dag er rygbeluftere også blevet vidt brugt, hvilket er en luftspalte-struktur, der er installeret direkte i området med hele ryggen. Alle samlinger og overlapninger omkring belufterne skal behandles med mastik..

Det er værd at bemærke, at alt installationsarbejde på fliserne skal udføres ved en omgivelsestemperatur på mindst 15 grader; ved lavere temperaturer skal du bruge en konstruktionshårtørrer og opvarme fliserne i steder med bøjninger. På for solrige og varme dage er du nødt til at udskyde installationen af ​​taget, ikke kun for at sikre dit eget helbred, men også på grund af det faktum, at fliserne begynder at smelte let, og når man bevæger sig langs overfladen, forbliver spor og buler, som ikke ser æstetisk tilfreds ud i fremtiden.