Sådan arbejder du med klapbord

Indholdet af artiklen

• Nogle generelle spørgsmål
• Funktioner ved at oprette et undersystem
• Forbereder for til beklædning
• Hylning af rammer
• Efterbehandling af huller og anlæg

Beklædning med træplade henviser til de konstruktionsoperationer, der kan udføres af en master på næsten ethvert niveau. Du behøver ikke at have et komplekst værktøj og særlige færdigheder for at gøre dette. I mellemtiden er der i dette tilfælde flere nuancer, der er bedst kendt, når man starter arbejde..

Efterbehandling er altid mindre tidskrævende end forberedelse, og også psykologisk meget mere behageligt end groft arbejde, fordi indsatsen endelig er synlig. Selv når jeg ansætter folk til reparationer, vil jeg gøre noget med mine egne hænder. At vende overflader med træplade henviser til de konstruktionsoperationer, der kan udføres af en mester med næsten ethvert niveau af professionalisme. For at gøre dette behøver du ikke at have et komplekst elektrisk værktøj og have særlige færdigheder, som for eksempel arbejdet i en kitt putter kræver. I mellemtiden er der i dette tilfælde flere nuancer, der er bedst kendt, når man starter arbejde..

Nogle generelle spørgsmål

Træfor bruges uden problemer til beklædning af bygningskonstruktioner, men oftest er det vægge, loft, skråninger, også i våde rum. I de fleste tilfælde foretages installationen af ​​foringen langs rammene, men teoretisk set kan den også fastgøres til solide, godt justerede planer. For eksempel på en pudset væg er kombineret installation tilladt: lim (som “flydende søm”) og mekanisk åben fiksering ved hjælp af dybler (stikket skal ikke være “svamp”, men med “sved” – derefter lukket med en træpindel). Clapboard kan også bruges til at hylse rammer, der lukker strukturer, for eksempel skillevægge, udvendige vægge i canadiske huse, trægulve, trappeflyv, tagspær.

Det er bedst at beklæde relativt store fly med et link på tre personer: en skærer i størrelse og mater lamellerne, og to er engagerede i deres installation – indstilling og fastgøring af hvert element. En erfaren efterbehandler kan klare sig selv, selv i loftet, men det er ikke helt praktisk.

Det er logisk at begynde at beklæde et rum fra loftet, så der derefter med vægbeklædning for at lukke de steder, hvor foringen støder op til de lukkede strukturer. Ellers bliver du nødt til at udføre komplekse målinger og justeringer øverst, kun komplicere en allerede vanskelig opgave for dig selv. Det er bedre at omslutte væggene separat, den ene efter den anden, så du i slutningen kun får et “trim” hjørne. Hvad angår rammerne af disse vægge, er det bedre at samle dem til hele rummet på én gang (kun hjørnerne skal derefter organiseres), så materialemissioner under borearbejde ikke støver og pletter træet.

Du kan vælge en hvilken som helst retning for foringen, der bruges indendørs, inklusive diagonal eller “sildben”. Men det antages, at i værelser med et skifteligt fugtighedsregime vil den lodrette mulighed være mere at foretrække, så mulig kondens kan strømme ned langs fure på bagsiden af ​​foringen uden at samle sig. Når du vender mod strukturer på gaden, skal du først bruge et vandret arrangement, “rille ned”, først for at nedbørsfugtigheden under påvirkning af tyngdekraften ikke kommer ind i sømmene.

Funktioner ved at oprette et undersystem

Det er sædvanligt at bruge tømmer som bærende elementer i rammen. Som regel er dette en fyrbjælke med tværsnitssider fra 30 til 50 mm. De bærende elementer skal være tørre, jævn, fri for knuder og biologisk skade. Bemærk, at et metalundersystem, der bruges i gipspladearbejder (UD, CD), også kan fungere som en ramme til montering af foringen. Galvaniserede profiler har i sammenligning med en træknop en mere nøjagtig geometri, stabilitet mod fugtændringer, de er mere holdbare og påvirkes ikke af skadedyr. Derfor vil metal være en ideel løsning til gaden og nogle “våde” lokaler.

Under alle omstændigheder er det bedre at fastgøre både en træ- og en metalramme til basen ved hjælp af lige bøjler (U-formede perforerede konsoller). “Pant” giver dig mulighed for at fastgøre på overfladen af ​​ethvert materiale. På en lige ophængning kan du ideelt indstille flyet, inklusive i en betydelig afstand fra bærestrukturer, for eksempel hvis du har brug for at isolere væggene eller plan dem. Denne metode til fastgørelse og justering er hurtigere, mere nøjagtig og mere pålidelig end at fastgøre lamellerne gennem kroppen ved hjælp af afstandsstykker..

Den optimale afstand mellem konsollerne er mellem 600 og 1000 mm, afhængigt af sektionen af ​​føringsskinnerne. Afstanden mellem understøtningselementerne på rammen (bjælker eller profiler) afhænger af foringets tykkelse. For tykke lameller kan endda en afstand på ca. 800 mm være passende, og til “standard” -overflader, lidt mere end en centimeter tyk, er det bedre at begrænse dig selv til 500-600 mm langs akserne.

Udsæt, at flyene til montering af foringen skal være meget omhyggelig. Faktum er, at foringen er et stykke og suturmateriale, hvorfor der med forskelle i det horisontale niveau eller vertikaliteten af ​​delsystemer i hjørnerne kan ses grimme kiler. Ethvert plan skal samles, startende fra de ekstreme føringer, og derefter ved hjælp af fyrtænger indstilles mellembjælker / profiler. Byggekvaliteten af ​​færdige rammer skal kontrolleres i alle retninger ved hjælp af en lang regel (2-2,5 meter).

Det anbefales at behandle træelementer af rammer med vandtætte forbindelser (udvendigt) og biologiske beskyttelsesmidler inden beklædning.

Hvis karmens hulrum indeholder isolering / lydisolatorer, skal de tilsvarende materialer fastgøres sikkert til basen, og der skal være et mellemrum på mindst 10 mm mellem bagsiden af ​​foringen og fyldstoffet, hvilket sikrer ventilering af strukturen. Hvis foringen anvendes som beklædning i ventilationsfacadesystemet, er dette mellemrum en størrelsesorden større, og til dens organisering bruges et modgitter med en tykkelse på 30-40 mm.

Forbereder for til beklædning

Få dage før begyndelsen af ​​det vendende arbejde skal foringen leveres til genstanden, så træet tilpasser sig temperatur- og fugtighedsforholdene. Alle pakker skal åbnes.

Det er bydende nødvendigt at sortere foringen for at udskyde lameller med kritiske defekter. Så du vil beskytte dig selv mod, at grimme eller mangelfulde bræt, uventet afsløret i de sidste bundter, falder på fremtrædende steder. Et foring med problematisk geometri (for eksempel i form af en bue) kan skæres og løbe over døråbninger, under et vindue, på skråninger. Vi gør det samme med lameller, der har lokale mangler, eller sy dem på iøjnefaldende eller specifikke steder. Og alligevel, hvis der er et bord med en beskadiget pig, kan du begynde at trimme flyet fra det, hvis rillen er ødelagt, afslutter vi flyet med denne lamella.

Det er bedre at krydse foret med en elektrisk gjæringssave, men hvis nødvendigt vil håndsave med en fin tand gøre det. Puslespillet kan håndtere trimning, men det er især godt, hvis du f.eks. Har brug for at rippe en lamella for at samle et hjørne. Bemærk, at du skal bruge knive til et “rent snit” (tænderne er små, let indstillede, rettet nedad). Det er bedre, hvis puslesålen har en polymert foring, da metallet kan efterlade sorte mærker på lys blødt træ.

Længden på hver lamella kan justeres næsten fuldstændigt (med hulrum på et par millimeter), da selv i saunaens varme er den lineære termiske ekspansion af træet meget ubetydelig og vil ikke have en negativ effekt.

For hvert individuelt plan forberedes det første installerede foringskort (især med en udtalt søm – euro, softline-profiler) på en speciel måde. For at forhindre dannelse af en depression i hjørnet, som yderligere forstyrrer konstruktionen af ​​samlingen, skæres en rille fra lamellerne, ofte lige inden lamellens hovedplan.

Hylning af rammer

Den lodrette beklædning starter fra hjørnet af det allerede klædte plan. Den vandrette beklædning skal starte fra loftet og flytte til gulvet, mens foringen skal placeres med rillen nede. Så på det mest synlige sted (interface mellem væg / loft), vil alt bestemt være smukt, og eventuelle problemer i bunden kan lukkes med en sokkel.

Den moderne euro-foring har et temmelig dybt indgreb i rillen med spidsen, så det er ikke nødvendigt at skubbe lamellerne ind i hinanden hele vejen, desto mere for at afslutte dem gennem forlængelsen. Et sådant kursus giver dig mulighed for at opretholde niveauet for hvert beklædningselement og kompensere for mindre uregelmæssigheder i individuelle lameller, gradvist “spise” forskellene i horisonten eller lodretheden. Med vandret hylning er det let at justere sømmene på tilstødende plan. På den anden side er der fare for at “udfylde” sømmene eller skabe en gentagen bue. Derfor skal du hver 2-3 planker anvende et langt niveau på enderne af beklædningen, kontrollere sømlinjens jævnhed såvel som dens vandrette eller lodrette.

Fastgøring af foringen til rammen udføres i de fleste tilfælde ved hjælp af metalklemmer. Deres standardstørrelse vælges afhængigt af tykkelsen på rilleflangen. Vores side anbefaler, i tilfælde af, at man har en størrelse større end nødvendigt, da der undertiden er tilfældige fortykninger på rillerne (på grund af ufuldstændig fræsning), som almindelige fastgørelsesmidler simpelthen ikke kan sættes på. Kleimeren er koblet ind i lamellens rille med en hæfteklamme og spikres fast til drejebåndet ved hjælp af små negle (15-20 mm). I saunaer og udendørs er det bedre at bruge kobber eller anodiserede negle, som ikke ruster. Mange håndværkere foretrækker at bruge selvskærende skruer til fastgørelse af klodser (også til træundersystemer). Skruer med et lille forsænket hoved er egnede (hovederne presses ind i stangen gennem det tyndere metal af det klarere, de kan ikke kombineres med stive klemmere). 11 mm analoger af de berømte “loppebiller” fungerer normalt her, kun til træ og uden en ende i slutningen. Hvis der anvendes et metalundersystem, er der ingen alternativer til LN-selvskærende skruer med en længde på 9 mm.

På gammeldags måde, på en skjult måde, kan foringen fastgøres med stænger, de køres ind i en vinkel lige gennem rillen. I dette tilfælde er en doboynik lavet af en tyk halvhundrede søm eller fra en brudt 6 mm perforeringsbor. Med en vis færdighed er denne monteringsindstilling temmelig praktisk og måske endda hurtigere end den “kleimerny”, men den resulterende overflade vil da være umulig at adskille uden at ødelægge rillerne.

Fastgøring af foringen gennem kroppen bruges praktisk talt ikke, da stifter og søm med udskårne hætter markant forværrer beklædningens udseende og forbrugsegenskaber, og når alt kommer til alt er skjult installation en vigtig “funktion” i foringen som materiale. I mellemtiden er sådanne specialiserede foringsmuligheder som “blokhus” eller “amerikansk” ofte fastgjort lige gennem kroppen, kun skruerne / neglene er ikke skjult af dybden, men er dækket med en rille af hver næste lamella. Også gennem kroppen fikseres den første og sidste foring af et enkelt plan, lukkes de tilsvarende fastgørelseselementer derefter med alle slags ekstramateriale.

For at gøre det inderste hjørne mere stift (især med en øget afstand mellem understøtningsbjælker / profiler) skrues segmenter fra føringsbjælkerne fast på det allerede hylsterede plan, som komplementerer rammets perimeter. Udvendige hjørner, nicher og skråninger samles i henhold til typen af ​​gipspladesystemer – et træ eller galvaniseret profil, som ikke er fastgjort til basen, og som “forbinder” to planer, er installeret under beklædningen. Forresten, med hensyn til skråninger og eventuelle nicher, tilrådes det at gøre dem korte, vinkelret på hovedplanet. Hyls dem til sidst, når dele af foring, der allerede er ikke-erhvervsmæssig for andre sektioner, muligvis forbliver.

Efterbehandling af huller og anlæg

Som vi allerede har bemærket, har træ en meget lav termisk ekspansionskoefficient, derudover er det et formbart, let forarbejdet materiale. Derfor kan lamellerne på steder med gensidig anliggning eller docking med andre strukturer, om ønsket, monteres tæt. Ikke alle er klar til et så ansvarligt og omhyggeligt arbejde, derfor ofte til at overlappe samlinger og huller bruges alle slags trætilsætninger: ydre hjørner, indre hjørner, flade lag, dekorative fletninger osv. Alle er fastgjort direkte til foringen, som regel , nelliker med en fladt eller fjernet hætte.

Alle de indre hjørner i et rum, der er beklædt med træpanel, kan også beskæres med et jute-reb, som også er fastgjort med stendere. Denne mulighed er simpelthen uerstattelig, hvis de indre hjørner ikke har en lige linje, for eksempel hvis foringen har en aflastningsfrontoverflade, og også hvis flade lameller er forbundet med et bjælkehus, eller f.eks. En vild sten.

Moderne foring af mellem- og høj kvalitet har godt færdige overflader og behøver ikke yderligere slibning eller sparkel. Foret til lave kvaliteter i henhold til GOST kan indeholde områder, der er kittet af producenten. Du kan også ved at vælge kittens farve reparere korte revner, skaller, zoner med bevægelige knob på steder selv. Det er op til dig at dække eller ikke dække foringen med maling og lak, og hvilken af ​​dem du skal bruge, men til meget varme rum (bad, sauna) er det bedre at bruge specialiserede beskyttelsesolier.

Lignende poster:

1. DIY møbler: klapbord DIY møbler: klapbordet er enkel, praktisk og flot. Det giver en hurtig og billig løsning, og uanset hvilken størrelse på rum du har, kan det bruges som et fleksibelt og...
2. Opvarmning af et hus fra en bar: forberede et hus til klapbord eller sidespor Dette opslag giver tips om, hvordan man forbereder et hjem til et klapbord eller sidespor. Fra at følge vigtige metoder til at bruge forbedrende materialer, er det muligt at opvarme...
3. Sådan arbejder du i en taxa i din bil Taxaerhverv er en sund og spændende måde at tjene penge på, hvor du kan arbejde uden begrænsninger og bestemme dine egne arbejdstider. Med et taxakørekort kan du køre i din...
4. Sikkerhed, når du arbejder med en slibemaskine: masterens hemmeligheder At sikre et sikkert arbejde med en slibemaskine kræver et dygtigt sammenspil af færdigheder, vedligeholdelse og ekspertise. Denne artikel afslører masterens hemmelige trin, som han følger, så de opnår et...

Læs mere  Varianter af gulvmåtter