Sådan fremstilles en maskine til slibning af knive med dine egne hænder

Indholdet af artiklen

• Maskinbund
• Assisterende enhed
• Fastgørelsesmekanisme
• Skærpevinkeljustering
• Transport og udskiftelige blokke
• Sådan skærpes du korrekt

Fremkomsten af ​​Edge Pro-slibemaskiner revolutionerede uden overdrivelse. Priserne er virkelig høje, men ingen generer at kopiere princippet og oprette en sådan enhed selv. Vi tilbyder design af en simpel maskine til slibning af knive, mejsler og andre knive, som du kan gøre selv.

Maskinbund

De fleste dele til en slibemaskine kan være lavet af bogstaveligt talt alt, alt efter enhedens generelle princip. Lad os som et eksempel tage lamineret eller poleret kasse krydsfinér 8-12 mm tykkelse, som var vidt brugt til fremstilling af tilfælde af sovjetisk radioteknik..

Basen skal være tung – ca. 3,5–5 kg – ellers er maskinen ustabil og uegnet til at skære tunge skæreværktøjer. Derfor fremmes inddragelse af stålelementer i designet, for eksempel kan bunden af ​​kabinettet være “skoddet” med en 20×20 mm vinkel.

To stykker i form af en rektangulær trapez med baser 170 og 60 mm og en højde på 230 mm skal skæres ud af krydsfiner med en stikksag. Når der skæres, skal der være en tilladelse på 0,5-0,7 mm til bearbejdning af enderne: De skal være lige og nøjagtigt svare til markeringen.

Den tredje del er et skråt plan lavet af et krydsfinerplade, der måler 230×150 mm. Det er installeret mellem sidevæggernes skrå sider, mens trapezierne på sidevæggene hviler på den rektangulære side.

Med andre ord er maskinens bund en slags kil, men rampen skal stikke 40 mm ud foran. Brug en tykkelsesmåler langs enderne af sidevæggene til at indstille to linjer indrykket med halvdelen af ​​krydsfinerens tykkelse. Bor tre huller i hver planke for at fastgøre delene med skruer. Overfør boringen til enderne af den skrå del, tilslut basisdelene midlertidigt.

Bagpå er sidevæggene forbundet med en 60×60 mm stang, der er fastgjort til enden med to skruer på hver side. Der skal laves et 10 mm lodret hul i stangen med en 50 mm forskydning fra midten, det vil sige 25 mm fra kanten. For at være sikker på lodretheden er det bedst at først bore med en tynd bore på begge sider og derefter udvide. Fra oven og nedenunder skrues to ærmer ind i hullet med en M10-huntråd, og i dem – en 10 mm stang, 250 mm lang. Her kan det være nødvendigt at justere den nederste bøsning lidt, hvis dens tråd ikke stemmer overens med stiften.

Assisterende enhed

Fjern den flade skrå del fra basen – den skal ændres ved at tilvejebringe en fikserings- og klemmeindretning til det værktøj, der behandles.

Først sættes 40 mm fra forkanten og langs denne linje med en bagesav, så en rille omkring 2 mm dyb. Opdel de to øverste finérlag med en sektion eller bagagekniv fra enden af ​​brættet for at danne en prøve, hvori du kan indsætte en 2 mm stålplade med det fælles plan.

Rækværket består af to stållameller 170×60 mm og 150×40 mm. De skal foldes sammen langs den lange ende med ensartede indrykk langs kanterne og lave tre gennemgående huller på 6 mm. Strimlerne langs disse huller skal strammes med bolte og placere hætterne på siden af ​​den øverste, større plade. Buesvejsning bag hvert hoved, svejs det på pladen, fjern derefter metalperlerne og slib pladen, indtil der opnås et perfekt fladt plan.

Fastgør en smalere strejker på hakket på kanten og flyt hullerne med en boremaskine, og bolt derefter styret. Før installationen kan den også magnetiseres med jævnstrøm, dette vil hjælpe med at skærpe små klinger.

Fastgørelsesmekanisme

Den anden del af håndjernet er spændebjælken. Det kommer også i to stykker:

1. Øvre L-formet stang 150×180 mm med en hyldebredde på ca. 45-50 mm.
2. Nederste strejke rektangulær 50×100 mm.

Delene skal foldes på samme måde som delene af håndjernet blev foldet, idet strejken placeres i yderste kant af den øvre klemme. I midten laver vi to huller med et indtryk på 25 mm fra kanterne på den lille del, gennem dem strammes delene med to 8 mm bolte. De skal startes i modsatte retninger, mens hovedet på den øverste (nær) bolt er placeret på siden af ​​spændestangen. Boltehovederne svejses også til pladerne og formales til en pæn afrunding.

På en skråt planke med et indrykk på 40 mm fra kanten, træk en linje med en tykkelse og lav et 8 mm hul 25 mm fra top- og bundkanterne. Forbind kanterne på hullerne med en markering og med et puslespil laves et snit med en kvote. Bring den resulterende rille med en fil til en bredde på 8,2-8,5 mm.

Fastgør holderen og slå pladen gennem rillen i planken. Spænd bolten, der stikker ud fra toppen med en møtrik, så stangen bevarer mindst mulig bevægelse, og lås derefter forbindelsen med den anden møtrik. For at trykke på eller løsne stroppen fra bunden (i bundniche), skrues vingemøtrikken på den anden bolt.

Skærpevinkeljustering

På stiften, der er skruet fast i bundstangen, skal du kaste en bred skive og stram møtrikken, så stangen ikke roterer i ærmerne.

Justeringsskoen skal være lavet af en lille blok massivt materiale med dimensioner på ca. 20x40x80 mm. Tag carbolite, textolit eller hårdttræ.

Ved 15 mm fra kanten bores blokken i en 20 mm ende på begge sider, hullet udvides til 9 mm, så skærer vi en tråd indvendigt. Med en forskydning på 50 mm fra aksen på det foretagne hul bores det andet, men i den flade del af delen, dvs. vinkelret på det foregående. Dette hul skal have en diameter på ca. 14 mm, og det skal blosses kraftigt med en rund rasp..

Blokken er skruet fast på en stift, så det er muligt relativt relativt nøjagtigt at justere højden på øjet uden et komplekst system med skruelåse, som i den originale maskine, som er lidt vanskeligere at implementere i praksis. For at blokken skal være bevægelsesfri under drift, skal den modvejes på begge sider med M10-vingemøtrikker.

Transport og udskiftelige blokke

For en slibevogn skal du koaksialt svejse 30 cm stykker af en M10-pind og en glat, jævn stang 10 mm tyk. Du har også brug for to faste blokke med dimensioner på ca. 50×80 mm op til 20 mm tykke. Der skal laves et 10 mm hul i hver stang i midten og med et indtryk på 20 mm fra overkanten.

Først skrues en vingemøtrik på stangen, derefter en bred skive og to stænger, igen en skive og en møtrik. Rektangulære slibesten kan klemmes mellem blokke, men det er bedre at lave flere udskiftelige skærpesten.

Som basis for dem skal du tage en let aluminiumsprofil med en flad del 40-50 mm bred. Det kan være et rektangulært formet rør eller stykker af en gammel tagskyggeprofil.

Vi skinder den flade del og affedter den, “øjeblik” klæber på den strimler af sandpapir i forskellig kornstørrelse fra 400 til 1200 korn. Vælg et stofbaseret sandpapir, og lim en strimmel ruskind på en af ​​stængerne for at rette bladene ud med en slibepasta.

Sådan skærpes du korrekt

For at skabe en korrekt slibning skal du lave flere skabeloner fra krydsfiner med vinkler på 14-20? til skæring og 30–37? til skæring af kanter afhænger den nøjagtige vinkel af stålkvaliteten. Lås klingen parallelt med kanten af ​​gelænderet og tryk ned med en stang. I henhold til skabelonen skal du justere vinklen mellem planerne for slibeblokken og den skrå bordplade.

Begynd med at skærpe med en grov (P400) stang, hvis kanten ikke har den rigtige vinkel. Sørg for, at afstamningsstrimlen har form af en lige strimmel uden vindinger og bølger. Reducer kornet, og arbejd på begge sider af klingen med en P800-stang og derefter en P1000- eller P1200-stang. Når du slibes klingen, skal du skubbe stangen let i begge retninger.

Efter slibning skal klingen korrigeres med en “læder” -stang, hvorpå en lille mængde GOI-pasta påføres. Når man klinger knivene, er arbejdsbevægelsen kun rettet mod kanten (mod sig selv), men ikke mod den. Og til sidst et lille tip: Hvis du skærper knive med polerede klinger og gravering, skal du dække dem med maskeringstape, så det smuldrende slibemiddel ikke efterlader ridser. Det skader heller ikke at lime over overfladen på håndjernet med vinyl selvklæbende.