Indholdet af artiklen
- Overfladeanalyse
- Vandret springing
- Indsamling af information
- Overfladeforberedelse
- blur
- Sammenføjning af sømme
- Primer
- Fyrtårnspuds
- Installation af gips beacons
- Pudsning fungerer
- Loft kitt
- Forberedende arbejde
- Kitt- og slibearbejder
Lad os overveje revisionen af loftet trin for trin: fra at analysere dets overflade til at forberede det til maling. Vi tager som de første betingelser, at du ikke har gjort noget lignende før, men er fulde af entusiasme til at mestre denne vanskelige byggeproces..
Overfladeanalyse
Ethvert mere eller mindre seriøst arbejde begynder med indsamling af information og analyse. Først og fremmest vurderer vi loftets tilstand i det aktuelle øjeblik og skitserer en handlingsplan for at bringe det til den ønskede form.
Vandret springing
For at informationerne skal være nøjagtige og ikke tages i øje, er det nyttigt at slå den vandrette side af.
Til dette har vi brug for en vandstand (WU) og en assistent. Selvfølgelig ville det være lettere at bruge et laserniveau, men ikke alle har råd til at købe et så dyrt værktøj.
Så når vi husker fysiklovene, at væsken hældes i røret på vores VU altid vil være i samme plan i dens forskellige ender, fremstiller vi mærker med en blyant i alle de indre og ydre hjørner af rummet på dette niveau. Og i tilfælde af en betydelig rumstørrelse er det nyttigt at efterlade flere beacons på væggen. Vi forbinder punkterne med en malingsledning.
Da kvaliteten af hele loftet som helhed afhænger af kvaliteten af den vandrette linje, vi slår af, skal dit arbejde kontrolleres. Ved hjælp af den samme vandstand sammenlignes vi to absolut vilkårlige punkter i vandret og fortsætter først med det efterfølgende arbejde.
Indsamling af information
De oplysninger, vi har brug for, bør omfatte:
- Basetype (armeret betonplader, træ, helvedesild, metalstrukturer).
- Basishorisontalitet (afvigelse af basen fra den vandrette).
- Lofttype (monolitisk limet, monolitisk malet, ophængt gipsplade, spænding, amstrong, plast osv.).
Som det mest almindelige skal du overveje et monolitisk loft, der er malet med kalkkalkkalk med en vandret (op til 3 cm dråbe) armeret betonbase. Desværre er der ikke sådan noget som perfekt vandrette betonplader, dette er en myte..
Da vi bortset fra en plan overflade ikke har nogen specielle arkitektoniske og designkrav til det fremtidige loft, accepterer vi følgende byggeplan.
Arbejdsplan:
- Overfladeforberedelse:
- vask af hvidkalk;
- samling af sømme;
- primer.
- Fyrtårnspuds:
- installation af beacons;
- pudsning arbejde.
- Putty:
- forberedende arbejde;
- stikning og slibearbejde.
Overfladeforberedelse
Før du bygger noget, skal du klargøre arbejdsfladen korrekt. Det vil sige at fjerne alt, hvad der blev bygget før os. I vores tilfælde er du nødt til at vaske kalkkalk, selvom det kunne være demontering af gipspladsloftet med en metalramme og rengøring af overfladen fra maling og lakbelægning, og meget mere.
blur
For at vaske kalk, har vi brug for vand, soda, en spatel og en spatel.
Opløs 3-4 spsk sodavand i 8-10 liter opvarmet vand. Vi fugtes hvidkalk med den resulterende opløsning og ved hjælp af en lak. Du skal ikke stræbe efter at behandle hele loftspladen på én gang. Denne proces er lang og kedelig. Vi mætter små områder med vand, indtil hvidskylen kvælder. Derefter renser vi det sidste med en metalspatel.
Sammenføjning af sømme
Når rengøringen af loftet fra hvidkalk er færdig, skal du være opmærksom på sømmene mellem armeret betonplader. Meget ofte er mørtlen, der blev brugt til forsegling af samlingerne krakket og fliset på steder eller simpelthen faldt bag basen. Alle sådanne fragmenter skal fjernes. Dette gøres med en mejsel eller puncher. Vi forsegler sømme, der er renset fra den gamle mørtel med bygningslim, såsom Perlfix. Tætning er et obligatorisk trin, på trods af at hele loftets overflade efterfølgende bliver pudret.
Primer
Loftet forberedt til arbejde skal være grundet, dette vil styrke arbejdsgrundlaget og øge dets vedhæftning. Til disse formål er ST-17-dybpenetrering ceresitgrunder perfekt såvel som ethvert andet lignende formål. Lyt ikke til dem, der vil råde dig til at anvende grunder fra en sprøjtepistol, hastigheden erstatter aldrig kvalitet. Jorden skal være mættet og på ingen måde sprøjtes.
Fyrtårnspuds
Når loftspladen rengøres for hvidkalk, fjernes alle fliser, og grundmanden er tør, kan du gå direkte til gipsarbejde.
Valget til fordel for fyrtårnspladsen blev taget ud fra det faktum, at det loftsplan, vi overvejer, ikke har væsentlige forskelle i højden. To eller tre centimeter er ikke et problem, fem er ubehagelige, men du kan arbejde, men med et fald på mere end 5 centimeter, skal du tage et valg til fordel for suspenderede produkter eller spændingsprodukter. For alle dens høje omkostninger og andre ulemper har sådanne lofter en ubestridelig fordel, de skjuler let alle forskelle og uregelmæssigheder i gulvet.
Installation af gips beacons
Som andre byggearbejder begynder installationen af gipsfyr naturligvis med analyse og mærkning. Lad os først beslutte retning. Når man vælger retning for fyrtårnene, skal man tage højde for rumets geometri, dets dimensioner og dimensionerne på fyrtårnsprofilerne, vi har. Hvis det er muligt, skal de ikke installeres under installationsprocessen, men skal være solide i hele deres længde. Det vil sige, hvis dit værelse er tre til fire, og fyret er tre meter langt, skal du lægge dem parallelt med den korte væg.
Ved hjælp af et målebånd og en malertråd slår vi de linjer, langs hvilke fyrtårnsprofilen vil blive lagt. Fyrafstanden skal være ti til femten centimeter mindre end størrelsen på den rigtige skinne, vi har. For en nybegynder, og ikke kun, en halv og en halv meters regel vil være optimal, hvilket betyder, at afstanden mellem markeringslinjerne skal være 135-140 cm.
Når “tegning” -arbejdet i loftet er afsluttet, tager vi en perforator i vores hænder og dybler loftet i alle fire hjørner af rummet, så hullerne er placeret 4-5 centimeter fra væggen. I det nederste hjørne af loftet (og vi kan nemt bestemme det ved at måle afstanden fra hvert hjørne til det vandrette, vi slår af), skrues dybden ud til højden på fyrprofilen plus 4-5 mm. Dette vil være nulet på vores loft. Ved hjælp af et niveau og et målebånd skrues vi de resterende tre dybler i ét niveau med nul, mens vi skubber fra den vandrette linje, vi havde brudt tidligere.
Denne fase af arbejdet skal også kontrolleres. For at gøre dette skal du tage en tråd og forbinde dybler i modsatte hjørner med den, mens snøringen skal fastgøres så tæt på hætten som muligt. Hvis gevindene skærer hinanden, det vil sige, de rører lidt ved hinanden, er flyet bygget korrekt. Hvis der er mellemrum mellem dem, eller omvendt, trykker trådene den ene mod den anden, er der ikke noget plan. Denne fejl kan let fjernes med en almindelig skruetrækker. Når man skruer eller drejer dyvelene, opnår vi det ønskede resultat.
Yderligere, på dyvlerne, der er sat på niveauet i et plan, fastgør vi snøringen parallelt med den lange væg i rummet, det vil sige vinkelret på vores markeringer. Vi fastgør snøringen så tæt på neglehovedet som muligt. Det er denne snøring, der fungerer som en guide til installation af fyrtårnsprofilen. Hvis beacons-længden er mere end to og en halv meter, skal du installere yderligere dybler og trække en ekstra tråd.
Nu kan du begynde at installere selve beacons. Efterbehandling af gipssparkel er fantastisk som et klæbemiddel. Selvklæbende blandinger som “Perlfix” og “Fugenfüller” hærder meget hurtigt, og gipsblandinger har ikke den krævede viskositet.
Vi installerer fyrtårne en efter en, en efter en. Først på markeringslinjen laver vi gips “bloopers” hver 15. centimeter, derefter sætter vi fyret under snøringen og limer det så det ikke berører trådene i en brøkdel af en millimeter. Vi kontrollerer rigtigheden af installationen af fyrtårnet med et langt niveau eller en regel på 2-2,5 meter.
På samme måde installerer vi alle efterfølgende beacon-profiler. I dette tilfælde skal du være opmærksom på det faktum, at hverken fyrtårnet eller limblandingen berører den strakte snøring, da dette kan forstyrre den korrekte konstruktion af planet.
Efter at beacons er tørre, demonteres vi dyveler og gevind.
Pudsning fungerer
Nu skal du beslutte valget af gipsblanding. Du kan selvfølgelig bruge en traditionel kalkcementmørtel, men hvis det er muligt er det bedre at foretrække gipspudsblandinger som Rotbant. Dette forklares primært med metoden til anvendelse af løsninger. Gipsblandingen kan simpelthen spredes på loftet med en spatel, mens kalk-cementblandingen skal kastes på overfladen, hvilket i tilfælde af loftarbejde er ekstremt ubelejligt.
Inden du “hamrer” den valgte blanding, skal du igen inspicere vores fyrtårne. Gå langs dem med en skinne, og sørg for, at den let glider langs profilerne uden snags, at kittet, der bruges til installation, ikke stikker nogen steder oven på beacons og ikke forstyrrer bevægelsen af reglen.
Og først derefter trækker vi fyrtårnet. Denne proces er fysisk tidskrævende, men kræver ikke betydelig mental indsats. Du er bare nødt til at overvåge konsistensen af løsningen.
Det skal være vådt nok til at klæbe fast, men ikke for flydende til at påføre et lag på 2-3 cm. Det anbefales ikke at lave tykkere lag på én gang. Det er bedre at pudse sådanne problemområder i to faser, det vil sige lave et groft skum, vent på, at det tørrer og træk det af rent. Generelt, hvis beacons er indstillet korrekt, bør der ikke være problemer med pudsearbejde..
Loft kitt
Forberedende arbejde
Som enhver anden byggeproces kræver pudsning af loftet på fyrtårnspuds visse forberedende arbejder. Disse inkluderer for eksempel: fjernelse af beaconer fra loftspladen, forsegling af de dannede fordybninger, primær slibning og grundning af overfladen. Men lad os tage det i orden.
Hvis loftet forberedes til maling, skal fyrtårnsprofiler fjernes fra loftspladen. Dette gøres for at undgå dannelse af revner langs profilen som er tilbage i gipsen. De resulterende riller forsegles med den samme “Rotbant”, der blev brugt til gipsarbejde. Efter tørring på den pudrede overflade skal du “gå” det ottende malingsnet. Vi er ikke opmærksomme på depressioner og dræn, vores mål er at fjerne uregelmæssigheder og ruhed. En sådan forberedelse vil lette den efterfølgende stikningsproces og gøre den af bedre kvalitet..
Efter slibning skal overfladen grundlægges. For at gøre dette tager vi den allerede kendte ceresitgrunder ST-17.
Vigtigt: enhver slibeproces efterfølges af en primingproces, men ikke omvendt. Den grundede overflade ligner sten i styrke og er meget vanskelig at behandle.
Kitt- og slibearbejder
Kittning er netop den byggeproces, når det er bedre at se en gang end at høre hundrede gange, og endnu mere så læse to hundrede gange. Alt er vigtigt her, eventuelle små ting. Startende fra tykkelsen af spartelmasseblandingen og slutter med bevægelsen af spartelkniven, og hvis du aldrig har set, hvordan mesteren putsty, vil det være ganske vanskeligt for dig at forstå dette ikke den enkleste byggeproces.
Så rådgivningen vil blive givet under antagelsen af, at du har en omtrentlig idé af selve processen, men ikke kender alle dens nuancer. Når alt kommer til alt, selvom du gentagne gange har observeret mesterens arbejde, kunne du simpelthen ikke være opmærksom på mange punkter:
- Du skal være opmærksom på løsningens tykkelse. Blandingen skal ligne olie og strække let over arbejdsoverfladen med en tykkelse på cirka en millimeter.
- Beholderen til tilberedning af blandingen, ligesom arbejdsværktøjet, skal være perfekt ren. Ikke engang et stykke allerede tørret kitt eller noget andet, selv ikke det mindste, affald, skulle komme ind i løsningen, selv ved et uheld. Perfekt ren blanding er en garanti for arbejde af høj kvalitet uden unødvendige arbejdsomkostninger.
- Forsøg ikke at strække kittet ud på frie, endnu ikke kittede områder, tværtimod, træk kittet fra sådanne steder på den allerede behandlede overflade.
- Brug tryk på spatlen. Hovedtrykket falder på den del af værktøjet, der bevæger sig langs området rent fra kittet. Den anden side glider som sådan frit over overfladen uden at ridse det tidligere afsluttede arbejde.
- Rens fra tid til anden den tørre blanding med en spatel. Kast under ingen omstændigheder disse rester i en beholder med en kitt – dette er allerede et affaldsmateriale, der i dens densitet vil afvige fra resten af den homogene masse, hvilket betyder, at det vil forstyrre arbejdets kvalitet.
- Du skal ikke stræbe efter at udføre jobbet perfekt i det første lag. Spild ikke din tid og energi, det er urealistisk, selv for en erfaren professionel. Der vil være et andet lag af kitt, der vil være slibning, det er disse byggeprocesser, der bringer dit loft til det ideelle.
- Efter påføring af det første lag af kitt på hele lærredet, påføres det andet straks. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt, og kitten er tørret ud, bliver du nødt til at vente på, at den tørrer helt, derefter slibes, primes loftet og først derefter kittet med et andet lag. Så bereg din styrke, og prøv at færdiggøre kittet på en dag..
- Ved endelig slibning er det bedre at bruge sandpapir i stedet for et slibemask. Og lad sidstnævnte arbejde meget mere praktisk, men små mærker sandpapir (240, 320) efterlader ikke ridser på den behandlede overflade.
- Dette er bare den sidste primer, især hvis der blev brugt en akrylkitt, er det bedst at anvende det med en sprøjtepistol eller med en kompressor. Dette vil spare dig for pletterne fra slagtekyllingen og forberede loftet til enhver form for maleri..
I sidste ende skal det bemærkes – hvis du ikke er sikker på dine evner, er det bedre at overdrage byggearbejdet til fagfolk, dette kan redde dig fra mange skuffelser.
Kan du give nogle specifikke instruktioner om, hvordan vi kan justere loftet selv? Er der nogen særlige værktøjer eller teknikker, vi skal bruge? Og er der nogen sikkerhedsforanstaltninger, vi skal være opmærksomme på? Takkemand for din hjælp!