Reparation og udskiftning af toilets cisternafløb

Indholdet af artiklen

• Typisk enhed og hovedenheder
• Fejl i indtagelsesventilen
• Gendannelse af drænventilen
• Reparation af knap og mekanisme
• Fjernelse af lækagen
• Komplet udskiftning af ventilen

Nedbrud i cisternen forekommer ret ofte og er meget forskellige. For ikke at bruge penge på at ringe til en blikkenslager, er det nok at studere enheden og princippet om betjening af fittings og derefter uafhængigt fjerne eventuelle funktionsfejl og udføre reparationer i løbet af få minutter ved hjælp af det enkleste værktøj.

Typisk enhed og hovedenheder

Moderne modeller af drænbeslag er kompakte, enkle og yderst vedligeholdelige. Selvom forskellige producenter kan have små forskelle i layout af dele, kan to generaliseringspunkter identificeres:

1. Langt de fleste drænbeslag kan let adskilles for hånd.
2. Alle enheder bruger samme driftsprincip.

Dræningsventilen består af to samlinger: en indløb-svømmerventil og en dræningsventil. Indgangsenhederne kan designes til den nedre og øverste forbindelse af vandforsyningsslangen, der kun bestemmer placeringen af ​​flyderen og skemaet for transmission fra den af ​​låsekraften. I modsætning til forældede design, hvor float er lavet i form af en pære og er tilbøjelig til tab af tæthed, leveres moderne produkter med et dobbelt glas.

Afløbsventilen er en lodret søjle, der er placeret nøjagtigt i midten af ​​tanken under knappen. I den nederste del er der en ringformet sadel, der er dækket af en elastisk manchet. Låsekraften tilvejebringes af både stammens dødvægt og vandmassen i tanken. Ventilens åbning sker, når stammen løftes, forbundet med knappen ved hjælp af et gearstang eller kobling.

Fejl i indtagelsesventilen

Hvis indløbsventilen ikke lukkes tæt, vil vand gradvist fylde reservoiret, indtil niveauet når overløbshullet. Udad udtrykkes en sådan sammenbrud i udseendet af en lækage ikke umiddelbart efter ophør af vandforsyning til tanken, men et stykke tid senere.

Der er to variationer af låsemekanismen: i form af en kontraventil og en simpel manchet. Den anden mulighed er mere pålidelige på grund af enhedens enkelhed. I begge tilfælde er driftsprincippet ekstremt enkelt: Når det flyder, løfter flyderen en håndtag eller en stang, der udøver en kraft på ventilen med en bagerste skulder. Problemet er, at den elastiske manchet eller gummiproppen over tid har formen af ​​den parrende del, hvilket ikke bidrager til høj kvalitet..

Reparationer på stedet kan ikke udføres, så indgangsventilen skal fjernes. Det er monteret på en gevindskåret bøsning lavet af plast. Først skal du slukke vandforsyningskranken og tømme vandet fra tanken, skru derefter afløbsknappen ud og fjerne låget. Med din hånds indsats skal du skrue fast møtrik, som hele ventilstrukturen er fastgjort til bøsningen.

Problemet med enhver ventiltype er på bagsiden af ​​en lille vippearm, der er forbundet med en bom eller en flydearm. For at gøre det lettere for dig selv skal du fjerne floatdrevet og adskille dem ved at fjerne drevhåndtaget fra vippearmen. Dernæst skal du fjerne selve vippebanen, som regel er den plantet i to huller i ventilhuset med to stifter: du skal bare bøje ørerne lidt og få en miniatyrdel. I de modsat virkende ventiler, i den modsatte ende af vippearmen, er der en plastikbæg, indeni hvilken en lille gummiprop trykkes ned, der støder op mod vandforsyningstuden, når den er lukket. Stikket kan trækkes ud og vendes til tuden med den flade side, der ikke har en træning. Hvis denne handling blev udført tidligere, kan du skære korken til at danne to nye flade ender og derefter folde og trykke de to gummidele tilbage i glasset..

I membranventiler opstår tab af tæthed enten på grund af deformation af gummiskiven eller på grund af utilstrækkeligt tryk, der udøves på ventilen af ​​flottøren. Du kan justere glasets placering og placere det nedre, det vil også hjælpe med at fastgøre en skumterning på bunden af ​​svømmeren. Hvis det ikke hjælper, skal du installere en ny membran fra reparationssættet. Den enkle form på denne del giver dig ofte mulighed for at fremstille den selv fra et stykke af et bilkamera. Glem ikke at skylle enheden grundigt fra kalkaflejringer og rust, før du samler enheden igen..

Gendannelse af drænventilen

Hele dræningsmekanisme er let nok til at fjerne, når låget er fjernet, drej bare den øverste del mod uret, indtil det klikker (1/2 eller 1/4 omdrejning). Tætheden i drænhullet kan gendannes på flere måder. Hvis ventilmembranen har en symmetrisk form og samtidig er mærkbart deformeret (kanterne er bøjet op), fjernes den og monteres tilbage på den anden side. Tidligere vil det ikke være overflødigt at gendanne elasticiteten af ​​gummiet ved at holde det i flere minutter under rindende varmt vand.

Hvis membranen ikke kan vendes, eller den ikke giver mening (kanterne er glatte), skyldes ventilens utilstrækkelige tæthed sandsynligvis den lave presgrad. Det kan anbefales at øge stangens lodrette slag, som det er nødvendigt nøje at undersøge sit sæde i det ydre legems glas. Normalt er den nedadgående bevægelse af stammen begrænset af laterale ribber eller andre formationer på ydersiden af ​​røret. Opskriften er enkel: du skal skærpe stop med 2-3 mm med en fil eller en kniv. Den anden måde er at øge stemplets vægt, som flere store møtrikker er fastgjort til sin øverste del eller indpakket med 10-20 omdrejninger af tyk kobbertråd.

Løs sæde af membranen i sædet kan være et resultat af aflejringer af kalksten eller organisk materiale både på selve gummiskiven og på modstykket. Brug den grove side af svampen og en lille mængde opvaskemiddel til at fjerne grønne organiske aflejringer. Brug et specielt vaskemiddel eller almindelig eddike for at fjerne kalkaflejringer. For ikke at forstyrre plantetætheden er det bedre at opgive ideen om at skrabe aflejringer med en kniv..

Reparation af knap og mekanisme

Ventilstammeløftemekanismen er den mindst problematiske ting, skønt der opstår problemer med den: fastklemning, utilstrækkelig slagtilfælde eller simpelthen ingen effekt på stammen.

I ældre versioner af fittings blev der brugt et ikke særlig praktisk og ikke det mest pålidelige skema: knappen skubbede på tandstativet, som drejede gearet med en lang greb fastgjort til det. Membranen blev løftet gennem en kæde fastgjort til enden af ​​håndtaget. Fjernelse af problemer blev løst ved en højere kædespænding, og med tiden arbejdede tænderne på skinnen, og det måtte vendes med bagsiden..

Moderne drænventiler bruger overvejende en håndtagsmekanisme, der er praktisk talt problemfri. Det eneste problem kan opstå ved dårlig justering: Efter montering af motorhjelm skal du sørge for, at gevindene på dræningsventillegemet er nøjagtigt centreret på hullet. Hvis dette ikke er tilfældet, korrigeres situationen ved at fortrænge mikroliftens øverste trykplade med et par klik i den ønskede retning.

Fjernelse af lækagen

I nogle situationer kan udseendet af vand på gulvet være resultatet af en lækkende cistern på toilethylden. Først skal du tørre alle overflader tørre og finde ud af nøjagtigt, hvor lækagen er dannet.

Hvis der under en ekstern undersøgelse af indersiden af ​​tanken blev noteret tilstedeværelsen af ​​rust på bolthovederne, var dette sandsynligvis årsagen til lækagen. Det er nødvendigt at tømme vandet fra tanken og skru plastmøtrikkerne ned fra bunden. Derefter udskiftes boltene med nye, om nødvendigt også udskiftning af spændeskiverne. For at beskytte boltene mod korrosion i fremtiden kan du dække hætterne med almindelig emalje eller fugemasse, men brug ikke silikone til dette formål..

Løsning af dræningsventilsædesmøtrikken kan også forårsage lækage. Tanken skal fjernes helt, og tilstanden af ​​tætningsringene såvel som pakningen under tanken skal vurderes. Hvis der er revner eller tab af elasticitet, skal disse elementer erstattes med nye..

Komplet udskiftning af ventilen

I sådanne tilfælde som ødelæggelse af fittings eller stærk udtømning af sæder på dele af mekanismen er det muligt kun at anbefale en komplet udskiftning af fittings. Hele processen tager højst en halv time:

1. Luk vandforsyningen og tøm tanken.
2. Skru knappen ud, og fjern dækslet.
3. Skru indgangsventilmøtrikken af, og skru toppen af ​​afløbsmekanismen ved at dreje mod uret.
4. Hvis der anvendes et identisk sæt fittings til udskiftning, er det ikke nødvendigt at udskifte de nedre dele..
5. Hvis det er nødvendigt at udskifte den nederste del af afløbsventilen, skal du fjerne boltene til fastgørelse af tanken.
6. Skru den brede spændemøtrik ud fra bunden, og fjern bunden af ​​drænmekanismen.
7. Installer et nyt sæde med O-ringe på begge sider af gevindskærmningen.
8. Fastgør tanken på plads.
9. Installer nye ind- og udløbsventiler, centrer nakken under knappen, og færdiggør tankenheden.

Lignende poster:

1. Reparation af et træhus: udskiftning af de nedre fælge Reparer dit træhus med dette enkle trin: udskift de nedre fælge! Dette er en effektiv og økonomisk måde at forlænge levetiden for dit træhus og sikre et højt kvalitetsniveau. Det...
2. Reparation af DIY-mixer: udskiftning af brusertud-kontakten Med dette DIY-guide, kan du nemt og enkelt udskifte en brusertud-kontakt og komme videre med reparationen af din hjemmelavede mixer. Det kræver kun en simpel installationsvejledning, nogle grundlæggende værktøjer og...
3. Reparation af DIY-skruetrækker: udskiftning af tænd / sluk-knappen Reparation af DIY-skruetrækkeren behøver ikke at være kompliceret - det vigtigste er at udskifte tænd/sluk-knappen. Med enkle trin kan du få en skruetrækker, der fungerer, som den skal, og derfor...
4. Udskiftning og reparation af DIY-værktøjsbatteri Reparer og udskift dit DIY-værktøjsbatteri uden besvær! Denne vejledning forklarer, hvordan du udskifter og reparerer DIY-værktøjsbatteriet, så du kan opretholde et holdbart værktøj med en længere levetid. Fordelene ved dette...

Læs mere  Sådan forberedes vægge til dekorativ pudsning