Udskiftning og reparation af DIY-værktøjsbatteri

Indholdet af artiklen

• Årsager til batterisvigt
• Gendannelse af “kørsel” af batteriet
• Sådan åbnes en sag uden at bryde den
• Udskiftning af dåser eller restaurering heraf
• Hemmeligheder ved langvarig drift

Batterier i værktøj mislykkes ofte tidligere end mekanismedele. Denne artikel vil hjælpe med at løse et sådant problem, i det vil vi fortælle dig om hemmelighederne ved at genopbygge og reparere batterier med vores egne hænder, samt nogle måder at forlænge levetiden på nikkel-cadmium-batterier.

For reparationsfolk, der bruger proprietære værktøjer, er batterier bare forbrugsstoffer. Over tid falder batterikapaciteten, og det ændres ganske enkelt, da komponenterne kan findes ganske let. Men dette gælder ikke for billige værktøjer: det er undertiden næsten umuligt at finde et passende batteri, det er fortsat enten at sige farvel til værktøjet eller at ty til selvreparation.

Årsager til batterisvigt

På trods af den brede vifte af batterier har de alle en typisk enhed og er lette at reparere. Plastkassen er bare en ydre skal. Inde i det er et bundt på 10, 12 eller 15 seriekoblede 1,2 V nikkel-cadmium-batterier til batterier med en samlet spænding på henholdsvis 12, 14 og 18 volt. Batterier, der almindeligvis benævnes “banker” af de almindelige mennesker, er placeret i to lag: der er normalt to af dem i den øverste, resten er samlet i den nederste.

Batteriforstyrrelser kan være mekaniske eller elektrokemiske. Den første type inkluderer ødelæggelse af selve dåserne eller kontakter og lodningspunkter samt en kortslutning mellem batterierne på grund af en overtrædelse af isoleringsforingen. Sådanne sammenbrud forekommer på grund af et stærkt stød eller oversvømmelse, batteriet viser ikke nogen tegn på liv, der er ingen spænding ved indgangen. For at udføre reparationer skal batteriet adskilles.

Den anden type funktionsfejl opstår på grund af nedbrydning af batterierne som følge af forkert brug, forkert opladning og brug eller simpelthen på grund af alderdom. Batteriet viser en spænding på 3-5 V, der kan stige til 8-9 V efter opladning, hvilket er nok til meget kort tid. Hvis batteriet har været i denne tilstand i mere end et år, er det sandsynligvis nødvendigt at adskille dem. I andre tilfælde er det nok at “overklokke” batteriet med en særlig procedure.

Gendannelse af “kørsel” af batteriet

For at arbejde med batterier anbefales det at købe en oplade- og afbalanceringsenhed (ZBU) med en controller, for eksempel HobbyKing ECO6 eller lignende. Dets omkostninger svarer til at købe et nyt batteri, det er også nyttigt i hverdagen til opladning og gendannelse af forskellige typer batterier, inklusive fra bærbare computere og telefoner.

Med stor vanskelighed, men også realistisk, at bruge to digitale multimetre og en strømforsyning med en justerbar spænding ved udgangen, forbundet via en reheostat. Et multimeter i den aktuelle målingstilstand er forbundet i serie med strømledningen, den anden er forbundet til batteripolerne for at overvåge spændingen ved polerne.

For at “vågne op” batteriet er det nødvendigt at påføre en dobbelt spænding til strømterminalerne og indstille strømmen til en tredjedel af kapacitetsværdien. Det vil sige, at for et batteri med en kapacitet på 2 Ah med en spænding på 12 V, er der behov for en spænding på 25 V med en strøm på 600-700 mA. Efter to til tre minutters opladning skal batteriet frakobles, og spændingen ved klemmerne skal kontrolleres flere gange med intervaller på 10-15 minutter. Hvis der i disse perioder ikke blev observeret et fald på mere end 0,1 V, påføres en forøget spænding igen på batteriet ved en strøm på 70% af kapaciteten, denne gang er opladningstiden 4-5 minutter. Efter “kørsel” skal batteriet være helt afladet ved hjælp af en reostat, indstille strømmen til 0,5–0,7 A og opladet. Cyklussen skal gentages 2 til 7 gange for at fjerne hukommelseseffekten.

Opladeren udfører alle disse handlinger automatisk, inklusive det krævede antal opladnings- / afladningscyklusser. Hvis det af en eller anden grund er umuligt at “køre batteriet ud”, opladeren giver dig besked om dette, og du bliver nødt til at adskille sagen for at udskifte en eller flere dåser.

Sådan åbnes en sag uden at bryde den

De billigste batterier har et sammenklappeligt kabinet, hvis nedre og øverste halvdel strammes med fire selvskærende skruer. Men der er også skrog, der virker solide ved den første inspektion, hvor deres halvdele er limet eller loddet.

For at åbne et sådant tilfælde skal du sætte batteriet på dens side og slå samlingen med en gummihaller og kontrollere med jævne mellemrum om sømmen er løsnet. Efter adskillige minutter af sådanne manipulationer, skal kroppen splittes, eller et synligt hul vises i leddet. Du kan indsætte et snitknivblad i det i en vinkel og hamre det lidt med en hammer dybere. Hvis du gør dette fra 3-4 sider, klistres laget af lim og halvdelene kan skilles fra hinanden.

Når sagen adskilles, forbliver batteripakken øverst på sagen. For at fjerne det derfra skal du bøje kontaktpladerne let. I den øverste del af batteriet kan der være et hoved med en termoelement; for at fjerne det, enten løsne pladerne på de yderste batterier eller løsne dem..

Der er to isolerende pakninger mellem og under batteriets lag: disse skal opbevares for at blive samlet igen. Efter reparation af batteriet sættes en låg på det og indsættes tilbage, hvilket forbinder de to halvdele af sagen med cyanoacrylat.

Udskiftning af dåser eller restaurering heraf

Batteriet mister sin kapacitet og aflades på egen hånd på grund af tilstedeværelsen af ​​endda en defekt krukke i bundtet. Derfor skal du kontrollere hvert element i kredsløbet ved at anvende multimeterproberne på batteripolerne i den passende polaritet. “Stille” batterier har praktisk talt ingen spænding, reagerer ikke på deres “kørsel” og endda på pulsopvarmning med høj (5-7 V) spænding. Sådanne elementer udveksles med nye (de er kommercielt tilgængelige), eller et batteri samles fra to.

I 90% af tilfældene svigter batterierne på grund af udtørring og kan relativt let genoplives. For at gøre dette skal der bores et meget lille hul med en diameter på 0,2–0,25 mm i slutningen af ​​den negative kontakt. Det er nok at hælde 1-1,5 cm i det med en sprøjte³ destilleret vand, og lad elementerne hvile ved stuetemperatur i 3-4 dage. Derefter kan du begynde at køre hvert batteri separat, analogt med et helt batteri. Batteriet kan oplades og aflades som en helhed; du behøver ikke at lodde det til at arbejde med individuelle elementer.

Hvis batteriet er tilbage i livet, skal du tilføje endnu 0,2-0,3 cm³ destillerer og tæt hullet med tin. Det er nødvendigt at gendanne den beskadigede papirskal med elektrisk tape, derefter samle batterierne i et bundt og fastgør dem sammen med tape eller varm lim.

Hemmeligheder ved langvarig drift

Der er nogle enkle måder at få en længere batterilevetid på. Brug især ikke værktøjet eller opbevar batteriet ved temperaturer under 6–8 ° C. Overbelast heller ikke batteriet, så der er mulighed for overophedning. Hvis strømmen falder med mere end halvdelen, er det nødvendigt at udskifte batteriet, og der skal udføres 2-3 fulde opladningscyklusser hver halvanden måned med aktiv drift.

Batterierne i skruetrækkeren kan opbevares i udladet tilstand, men det er bedre at gøre dette med en forbindelse til ZBU, der fungerer i den korrekte tilstand. Enheden hjælper dig også med at udføre adskillige ladeafladningscyklusser med de optimale strømparametre for dit batteri..