Gør-det-selv-indvendig dørinstallation

Indholdet af artiklen

• Størrelser og typer af dørkarmer
• Åbning forberedelse
• Montering og installation af dørkarmen
• Hængsler og andet tilbehør
• Installation af skråninger og plader

Indvendige døre er installeret i et af de sidste stadier af renovering. Ud over installationen er det rigtige valg af dimensioner og konfiguration af dørenheden her meget vigtig. Vi tilbyder en artikel om, hvordan du hurtigt, korrekt og teknologisk udfører installationen af ​​døre, pladebånd og skråninger med dine egne hænder.

Størrelser og typer af dørkarmer

Før vi udstyrer dig med en mejsel og en skruetrækker, studerer vi de grundlæggende regler og forskrifter for installation. Dørenheden skal installeres frit i åbningen, samtidig med at der er tilstrækkelige huller til at danne en skumfals.

Tykkelsen af ​​den samlede dørblok bestemmes af bredden på stolperne. Til standard gipspladede skillevægge og halvstensten er væggen installeret i en blok med en tykkelse på 75 eller 73 mm. I åbningerne på hovedvæggene bruges stender med en bredde på 100 mm. Bemærk, at i det første tilfælde er dørene installeret uden skråninger..

Dørbladets standardbredde med en højde på 200 cm og mere kan være fra 600 til 1000 mm, dimensionerne varierer i trin på 100 mm. For døre med en højde på 190 cm er minimum bladbredde 550 mm, maksimum er 900 mm. Vi bygger på lærredets dimensioner for at beregne de krævede dimensioner af åbningen.

Tykkelsen på stængerne på MDF-kassen kan variere fra 22 til 33 mm. Fabriksstativ lavet af lamineret finertræ kan have en tykkelse på op til 35 mm og produceres i værksteder “garage” – op til 50 mm. I sidste ende, hvad der betyder noget er den faktiske størrelse på den smaleste del – den fejrede. For at beregne åbningens vandrette dimension tilføjer vi to dørebladets bredde to værdier for rackets tykkelse i den smalle falske del. Åbningshøjden afhænger af, om døren er installeret med en tærskel, eller gulvbelægningen installeres i en kontinuerlig kontur. I det første tilføj tilføjer vi to værdier af skinnens tykkelse i den falske del til lærredets højde, i det andet – en værdi plus yderligere 15 mm.

Men det er ikke alt. For fri bevægelse og lukning af døren skal der opretholdes et mellemrum mellem bladet og rammen. For MDF-døre eller præfabrikerede døre er mellemrummet 3 mm på hver side af verandaen. For døre lavet af massivt træ er mellemrummet 4-7 mm, afhængigt af træets kvalitet og produktets samling. Hvad angår de teknologiske mellemrum mellem dørblokken og åbningen, anbefales det at overholde en værdi på 15-20 mm.

Åbning forberedelse

Det er ikke nok bare at sikre sig, at åbningens bredde matcher den krævede på ethvert vilkårligt punkt. Profilen af ​​dørkarmen skal passe nøjagtigt ind i åbningen i en strengt lodret position, derfor skal mindst en side være lodret lodret.

Udvidelse af åbningen er ikke et problem, det gøres ved hjælp af et skærehjul og vinkelsliber eller en perforator. Men nogle gange skal åbningen reduceres. For at gøre dette skal en blok med passende tykkelse fastgøres på den ene eller begge sider. Nogle gange, for at reducere åbningen, installeres der en beklædning af træ fra alle tre sider..

Dørblokkens fastgørelse til væggene udføres ved hjælp af monteringsskum, hvilket betyder, at overfladen på åbningens kanter skal have høj vedhæftning. I gipspladede skillevægge er åbninger dannet af centrale hylder i rackmonteringsprofiler. Det er nok at rengøre deres overflader fra spor af byggematerialer og slib dem let med sandpapir. Åbninger i stenmure skal rengøres for støv og snavs og derefter grundes en gang.

Montering og installation af dørkarmen

Dørblokkens ramme er sammensat fra to sidestolper, en øvre tværstang og eventuelt en nedre overligger, der fungerer som en vindue. Montering og montering af dele skal udføres på et fladt gulv og sprede den forreste del mod dig.

Først foretages underskæringer på begge sidestativer: den fremspringende stang skæres med en passende hacksav med en forskydning fra kanten svarende til stativets fulde tykkelse. Dette gøres for korrekt anliggning af profilstængerne i lutens indre hjørner. Når der er lavet understræk, indsættes en jumper mellem dem. Dens længde skal være lig med bredden på dørbladet plus værdierne for hullerne mellem døren og rammen på begge sider.

Højden på dørkarmen er længden på dørbladet med huller på toppen og bunden eller kun på oversiden til installation med henholdsvis eller uden en sill. Denne afstand skal udsættes, når kassen samles på gulvet uden at fastgøres. I henhold til den markerede længde skæres stolperne simpelthen i miterboksen i en ret vinkel.

Hvis der er installeret en vindue i den nedre del, skæres den ud længere end den øverste tværstang med mindst to værdier af stangernes tykkelse. Hvis den øverste jumper er installeret mellem stolperne, påføres møtrikken simpelthen på boksen fra bunden. Naturligvis skal du ikke glemme at foretage underbud på den centrale fremspringende stang. Hvis sølen som et resultat stikker lidt ud over dørkarmenes dimensioner, er det ikke nødvendigt at trimme overskydende.

For at fastgøre kassens dele kan du bruge ikke-varme anodiserede selvskærende skruer eller møbelbekræftelser. Forbindelsen foretages i hjørnerne af boksen: først skal de dele, der skal fastgøres, indstilles til 90 °, og derefter et pilothul med en diameter, der er lig med selvtapnings- eller bekræftelsesstangen, bortset fra tråden, skal bores og forskydes fra midten med 15-20 mm. Når det første fastgørelsesorgan er skruet fast, kontrolleres den rigtige vinkel igen, hvorefter den anden fastgørelse skrues fast, også forskudt fra midten, men i modsat retning. Hvis kassen er installeret uden en møtrik, fastgøres dens bund midlertidigt med en træstrimmel. Stangen skal skrues fast på de steder, der senere skjuler sig under trimmerne eller forlængelserne.

Installation af kassen i åbningen tager 10-15 minutter. Først er dørblokken fastgjort med afstandsstykker – kiler skåret ud af skum. Du har brug for to kiler til hver lodrette del af kassen og en til den øverste tværstang. En polyethylenskumtape rulles ud under kassens karbad. På grund af den bløde fiksering på skumkilerne kan kassen frit justeres. På den side, hvor døren åbnes, skal kassen placeres i flugt med vægfinishplanet. Dette gøres ved hjælp af en lang regel fastgjort til væggen med et let overhæng i åbningen. Man skal være særlig opmærksom på kassens hjørner ved at anvende reglen skråt langs to tilstødende sektioner af væggen.

Når døren er rettet, fastgøres den midlertidigt i åbningens ender. Hvis stolperne har en luftstrimmel med en hemmelig rille, fastgøres der gennem denne rille – med en almindelig selvskærende skrue igennem og gennem. Når du installerer døre i gipspladede skillevægge, er dette den eneste mulighed for usynlig fastgørelse. Hvis dørblokken har skråninger, monteres eller U-formede plader til gipspladeprofilen på bagsiden af ​​den lodrette, gennem hvilken boksen er fastgjort i åbningen.

Værdien af ​​en sådan fastgørelse er rent nominel, det er nødvendigt, så blokken ikke fører fra udvidelsen af ​​skummet. Når døren er sikret, er alle mellemrum mellem blokken og åbningen fyldt med polyurethanskum til halvdelen eller 2/3 af samlingens volumen. Det er vigtigt, at skumsløjfen er kontinuerlig. Yderligere arbejde med døren kan fortsættes i 1,5-2 timer.

Hængsler og andet tilbehør

Praksis viser, at det er bedre at hængse på døren, inden rammen er fastgjort i åbningen. For det første tjener døren som et afstandsstykke for at forhindre skum i at skubbe de fleksible glitter ud. Det er kun nødvendigt at lægge 3 mm spånplader mellem døren og rammen i skumhærdningsperioden. For det andet er loot på gulvet ganske enkelt lettere at manipulere, når man skærer hængsler..

Først klippes hængslerne ind i selve dørkarmen og trækker sig tilbage 20–25 cm fra de øverste og nederste hjørner. Hængslet skal placeres således, at cylinderen er tæt på hjørnekanten. Dele af hængslerne med stifter er fastgjort til luten, der skal vende mod den øverste tværstang. Hængslerne fastgøres først, som det er, uden fastgørelse, skrues hver ind med to skruer. Desuden spores pladerne rundt om konturen med en snitkniv, dette er nødvendigt for at skære finér, så det garanteres ikke at blive sprængt under prøvetagningen af ​​materialet.

Derefter skal sløjferne fjernes og gås langs snittet, der er dannet med en mejsel, og dreje bladet nedad i markeringen. Underskæringen skal foretages 1–1,5 mm dybere end hængselpladens tykkelse. Valget kan derefter foretages på to måder. Den første og optimale er at fjerne tykkelsen af ​​pladen med en håndmølle og ikke nå den skårne linje med 1-2 mm og derefter forme kanterne på prøven med en mejsel. Den anden metode er at påføre et vilkårligt antal hak på overfladen med en mejsel og fjerne materialet med det, med jævne mellemrum at prøve på løkken, indtil pladen er forsænket i flugt med resten af ​​overfladen.

For at indsætte hængsler på døren er det nødvendigt at sætte lærredet midlertidigt i buen og kontrollere, om hullerne på alle sider er ensartede. Dernæst er der med en skarp kniv på hjørnekanten af ​​lærredet to risici anbragt nøjagtigt på de steder, hvor kanterne på hængselpladerne støder op til døren. Nu kan døren fjernes, sættes på kanten, skrues fast på hængslerne, skæres omkring dem med en kniv, og derefter – analogt med at indsætte hængslerne på emnet. Hvis der bruges et ensidigt snit, skal risiciene anbringes med en blyant langs kanterne på cylinderen, og skru derefter blot den bageste del af løkken uden at skære en rille.

Låse, spærre og tætningsbørster er lettere at installere på døren, når de hænges op. Først vælges en rille i slutningen af ​​døren med en fjerbor til den indre mekanisme af låsen eller låsen. Den endelige form på rillen skal gives med en mejsel. Derefter monteres kroppen i rillen, låsen fastgøres midlertidigt med skruer, hvorefter den ydre stang er skitseret med en kniv langs konturen. Efter prøvetagning af materialet, er låsen eller låsekroppen endelig installeret, skal du først bore huller til en firkantet stift.

Installation af skråninger og plader

Den sidste fase af dørinstallationen begynder – installationen af ​​den dekorative ramme. Du skal starte med at installere yderligere elementer til dannelse af skråninger. Den bedste måde at fikse dem på er “flydende negle” lim, hvis type vælges i overensstemmelse med vægmaterialet. Toppladen monteres først: den skal klippes nøjagtigt i form af åbningens øverste kant under hensyntagen til vinklerne på skråningen. For at fastgøre den øverste forlængelse er det nødvendigt at påføre en zigzaglim med en tykkelse på ca. 5-7 mm på den og trykke den tæt sammen, og støv den op med en lang skinne.

Dette efterfølges af installationen af ​​sideudvidelser. For at nøjagtigt kunne observere skråningens øverste daggry, skal du fastgøre en firkant til dørkarmen og markere højdeforskellen, der danner den øverste tilføjelse. Forlængelsen er skåret i bredden, så dens kantede kant stikker ca. 1 mm over vægplanet. Det er vigtigt at huske, at cirka 2/3 af rilledybden skal tilføjes til bredden af ​​tilføjelsen, hvori den kantede kant af pladen indsættes.

Pandebåndene er også fastgjort med polymerlim. Først skal alle detaljer klippes op til størrelsen på åbningen og mønsteret for sammenføjning i hjørnerne. Der er to muligheder her: strimlerne er enten forbundet med en skrå underskæring ved 45 °, eller først monteres lodrette plader med en lige ende, og derefter indsættes et vandret element mellem dem, hvis kanter er lavet med en underskæring af skrå nedstigninger. For at få et sikkert greb, mens limen fastgøres, anbefales det at udløse begge sider på samme tid og stramme dem med klemmer.

Lignende poster:

1. Gør-det-selv-indvendig dørinstallation Gør-det-selv-indvendig dørinstallation er ideel til DIY'ere. Det kræver minimalt med værktøj og er sikkert og pålideligt. Det giver lettelse til stress og sikrer, at døren hænger sundt og stramt, så...
2. Beeline routeropsætning. Gør-det-selv-guide til tilslutning af en wifi Beeline gør-det-selv-router med video Denne gør-det-selv-guide hjælper dig med hurtigt og nemt at konfigurere en wifi-router fra Beeline. Guide har trinvise instruktioner, som gør det muligt at tilslutte en router og få adgang til...
3. Senge til jordbær – hvordan gør du det selv gør-det-selv-lagdelt, smart, højt eller varmt DIY lagdelseng af jordbær – smart, høj, praktisk og lækkert! Få både det designmæssige og det økonomiske ud af en custom-made jordbærseng ved let og simpelt at bygge den selv....
4. Gør-det-selv indvendig dør Gør-det-selv indvendige døre giver én mulighed for at udtrykke sin kreativitet og prægge dit hjem med personlig tilstedeværelse. De enkelte døre er designet for at mestre en blender af smukke...

Læs mere  Rammeløs ruder - ulemper og fordele ved ny teknologi