Gipsplade loftmonteringsteknologi af enhver kompleksitet

Indholdet af artiklen

• Enkelt niveau loft
• Omkretsmarkeringer
• Montering af rammen
• Opsætning af en startprofil
• Installation af understøttelsesprofiler
• Vi løser suspensionerne
• Vi udsætter rammeprofilerne i et enkelt plan
• Vi monterer springere
• Vi kapper rammen med gipsplader
• Loftsloft til flere niveauer

Artiklen beskriver reglerne for installation af et gipsplads ophængt loft. Vi forsøgte at lave et simpelt teknologisk kort, hvor opmærksomheden rettes mod de sværeste øjeblikke for begyndere.

Næsten ingen renovering er nu afsluttet uden at skabe ophængte lofter. Blandt alle de tilgængelige beklædningsmuligheder viste gipsvæggen sig at være den mest praktiske og funktionelle. Ved hjælp af gipspladesystemer har udvikleren muligheden for at justere loftet med eventuelle eksisterende krumninger, til at lede elektriske ledningskabler, luftkanaler og anden kommunikation i rummet mellem loftet og dekorere rummet med komplekse rumlige former.

Enkelt niveau loft

Teknologien til foring af loftet på et niveau har mange ligheder med gipspladevægbeklædning. Den samme metalprofil bruges her, de samme installationsprincipper er baseret på. Men der er også mange forskelle, vi vil forsøge ikke at miste synet.

Enkel beklædning i et lag bruges meget ofte, men selv hvis du planlægger at oprette en flerniveaustruktur, skal du først lave et fladt loft for hele rummet, som vil tjene som grundlag for yderligere tilføjelser. Det sker sjældent, at grundlæggende syning ikke er nødvendig, eller det er logisk at gøre det ikke kontinuerligt.

Hvad skal jeg gøre først: vægge eller loft? Det er bedre at håndtere loftet efter den hårde finish af væggene (beklædning, gips), så er det meget lettere at markere og installere et mere komplekst og krævende system med hensyn til kvaliteten af ​​flyet, som er et gipsplads ophængt loft. Før du begynder at arbejde på rammen, skal du udføre nogle forberedende handlinger:

• Udvikl tegninger af et fremtidig komplekst loft og beslutter layoutet af alle ark og profiler (hvordan rammen er samlet, vi fortæller dig senere).
• Rengør basen fra smuldrende elementer, luk sammen samlingerne mellem pladerne.
• Marker belysningsarmaturernes placeringer, og før kablerne til terminalpunkterne.
• Befri bygningen helt fra byggematerialer.
• Montér stilladset med et samlet vandret overfladeareal på mindst 3 m² (som et standardark).

Omkretsmarkeringer

Vores opgave er at markere linierne på væggene, langs hvilke vi vil installere startprofilen UD-27. Det fungerer ikke at markere et vandret niveau lige under loftet – det er for ubelejligt, så i en acceptabel højde (1,5-1,8 m) vil vi lave en kontrolperimeter.

Ved hjælp af et laserplan eller et hydro-niveau (gennemsigtig slange fyldt med vand), i hvert hjørne af rummet, med en blyant, sætter vi mærker, der skal være i et strengt vandret plan. Hver væg skal have mindst to risici, men vi anbefaler at sætte et mellemmærke midt på væggene. Det er ikke nødvendigt at forbinde dem med et snitkabel, men nogle håndværkere foretrækker at have solide linjer..

Ved hjælp af et målebånd på forskellige punkter måler vi afstanden fra kontrolomkretsen (fra de resulterende linjer eller linjer) til det bærende loft. Hvor denne afstand er den mindste – basens laveste punkt er placeret, herfra markerer vi arbejdsomkretsen. Hvis det er nødvendigt at trykke så meget som muligt mod loftet for ikke at “spise” højden på rummet med rammen, trækker vi os tilbage fra basen 40 mm (27 mm – UD, 13 mm – lager) og sætter det i fare. Vi måler afstanden fra risikoen til kontrolomkretsen. Nu, i denne afstand fra kontrolomkretsen, sætter vi andre mærker (vi placerer dem i hjørnerne og i væggenes centrum – svarende til kontrolpanelerne). Under loftet med en snøresnor, fra hjørne til hjørne, tegner du linjer. Hvis du overførte alt og genindvindes korrekt, vil linjerne falde sammen med mellemmærkerne placeret i væggens centrum.

Antag, at rumets højde er 2,7 meter, vi lavede kontrolomkretsen 1,7 meter fra gulvet. Målinger viste, at vi har 1 meter til det mest fastklemte sted i loftet, minus 40 mm for at installere profilen – vi får 96 cm. Som et resultat skal alle mærker på arbejdsomkretsen være i en afstand af 96 cm fra kontrolperimeteren.

Bemærk, at vi på denne måde kun inspicerer det ru loft i nærheden af ​​væggene, men nogle gange sker det, at der i midten af ​​rummet er en “mave” i loftet eller en “tand” langs linjen for sammenføjning af pladerne. Du kan identificere problemet på et tidligt tidspunkt ved hjælp af en regel eller ved at trække ledningen i planet for arbejdsomkretsen (der kræves et mellemrum på mindst 35-40 mm mellem gevindet og loftet). Hvis der findes sådanne dråber, sænker vi hele omkredsen under. Når du markerer omkredsen, skal du også tage hensyn til tykkelsen på den korrugerede kanal for ledninger, der kan forstyrre indretningen af ​​rammen.

Montering af rammen

Opsætning af en startprofil

UD-27-profilen (i det følgende benævnt UD) er skåret langs længden af ​​hver væg, og ved at indsætte en til en i hjørnerne monterer vi den en efter en på arbejdsomkretsen. UD bores til mineralvægge med dyvler 6×40 eller 6×60 med et interval på 40-50 cm, til konstruktioner, der er færdige ved hjælp af en stålramme – gennem beklædning til profiler, med metalskruer 25-35 mm lange. Ved samlingerne af to UD-profiler skal vi installere fastgørelseselementer.

Når du installerer en startprofil, er der to meget vigtige punkter:

1. Dæk ikke linjerne i arbejdsomkretsen med en profil, placer den med et tryk på det farvede spring.
2. Når du monterer UD på væggene, skal du ikke kun fokusere på linjen – efter at have spikret kanterne på profilen, skal du sørge for at fastgøre en lang regel til den nedenunder og derefter fastgøres yderligere.

Installation af understøttelsesprofiler

Det understøttende element i delsystemet er CD-60-profilerne (i det følgende benævnt CD), hvorpå langsidene af gipspladen med tynde kanter er forbundet, hvori forstærkningsbåndet derefter lægges.

Hvis det er tilladt at installere stativer på væggene med et interval på 60 cm, er normalafstanden for loftet 40 centimeter. Retningen i forhold til vinduet / lyset, langs hvilket GKL-panelerne, og følgelig CD-profilerne vil være placeret, betyder ikke noget, men det er meget lettere at arbejde med kortere profiler og plader, derfor anbefaler vi at bygge loftet langs væggene i rummet, der er kortere i længden.

På startprofilerne på de lange vægge markerer vi cd’en. Vi begynder med det centrale hus, der bliver dockningen til det første ark – vi trækker 1150 mm tilbage fra en af ​​de korte vægge (bredden af ​​arket med den afskårne tynde kant) og sætter det i fare. Fra denne risiko sættes flere mærker i begge retninger på et målebånd med et interval på 40 cm. Vi gør dette på begge lange vægge.

Nu måler vi længden af ​​hver cd (vi lægger båndets bånd i henhold til de tilsvarende mærker) – i 99% af tilfældene vil størrelserne på profilerne være forskellige. Hver bæreprofil skal være 5-7 mm kortere end afstanden mellem væggene langs installationen.

CD’er klippes i størrelse med en saks, indsættes i UD og placeres i designpositionen – risikoen skal falde sammen med midten af ​​profilen. Bæreelementet er fastgjort i startelementet med en selvskærende skrue LN 3,5×9 mm. Sørg for at kontrollere afstanden mellem profilerne langs akserne med et målebånd – standarden er 1200 mm langs pladenes bredde.

Hvis rumets bredde overstiger 4 meter, skal cd’en splittes ved hjælp af et forbindelseselement. Langstrakte profiler er installeret i loftet, så enderne med docking forskydes.

Opmærksomhed! CD med en længde på mere end 4,5 m skal installeres i loftet efter montering af ophængene.

Ofte placeres indbyggede lamper i det falske loft, så de under installation ikke falder på metallet i delsystemet, er det nødvendigt at justere placeringen af ​​det centrale centrum eller overveje en lille overførsel af lysindretninger.

Vi løser suspensionerne

I de fleste tilfælde er almindelige perforerede konsoller egnede til loftet, men hvis rammen skal sænkes markant, kan du bruge justerbare fastgørelseselementer med en hårnåle eller aflange U-formede elementer.

Vi placerer bøjlerne bag CP-profilen, markerer punkterne til boring med en blyant – de to ekstreme lugs. Mellem sig selv placeres “bonde” med intervaller på 50-70 cm. Det er bedre, hvis de danner jævne linjer (dette vil hjælpe os med at indstille planet).

Med en stempel med en bor, der er 160 mm lang, laver vi huller 40–45 mm dybe og fastgør beslagene til hovedloftet med dyvler 6×40.

Valgmuligheden, når ophængene er installeret før fastgørelse af CP, anbefales det kun at bruge, hvis lejeprofilerne er for lange og falder for meget.

Vi udsætter rammeprofilerne i et enkelt plan

Vi beskrev detaljeret dette trin i arbejdet i den sidste artikel dedikeret til falske vægge fra GCR. Proceduren er som følger:

1. Vi presser cd’en til det ru loft og fastgør dem i beslaget med søm eller lange skruer.
2. På tværs af profilerne, nær linjen med suspensioner fra UD til UD, fikserer vi tråden (du skal stramme den meget tæt for at minimere dens hældning).
3. Vi frigiver lejeprofilerne en efter en, sæt dem i en millimeter fra ledningen, ruller gennem affjedringen med to selvskærende LN-skruer på hver side.
4. Vi gentager disse operationer på alle linjer med lige suspensioner..

Vær opmærksom på to vigtige punkter:

1. Pres ikke ledningen med profiler.
2. Når rammen er placeret i forhold til gevindet, skal du regelmæssigt kontrollere dit arbejde med reglen, køre det langs den centrale hal, på tværs af og langs diagonalerne.

Vi monterer springere

På dette tidspunkt skal vi tydeligt forstå, hvor vi har hvert ark, det er bedst at lave en enkel tegning med panelets layout. Nu skal vi montere profiler-overligger under arkens korte samlinger. Krabber, stik i et hjørne eller UD-segmenter skal anvendes.

Bemærk, at GKL-plader skal placeres med et mellemrum på mindst 400 mm.

En meget vigtig nuance. Hvis vi installerer et flerlagsloft, skal montering af det næste niveau (så overbygningerne er fastgjort til metallet) tilføjes jumpere nogle steder (langs konturen til det lavere niveau). For eksempel, når man fremstiller rektangulære kasser, er det nødvendigt at samle en “stige” mellem de ekstreme centrale centre og det nærliggende UD.

Vi kapper rammen med gipsplader

Lofttørrervæg er 9,5 mm tyk, men mange installatører bruger mere stive 12,5 mm tykke vægpaneler til dette, ofte endda fugtbestandigt gips (hvis naboerne ovenpå har en vane med at hælde). For at sy rammen op med ark er deltagelse af mindst to personer nødvendig, for begyndere er det bedre, hvis tre arbejder: to – klip gipspladen, server og hold arkene, den tredje – pakker dem på profilerne.

Vi fastgør panelerne med selvskærende skruer til 25 mm lange metal, skru dem ind, indtil hatten forsvinder fra planet. Pas på ikke at rive gennem foringspapiret med de udtrækkelige fastgørelsesmidler. Tangen til selvskærende skruer er fra 150 til 200 mm (på kortsiden – ca. 75 mm), på tilstødende plader skal de adskilles med 30-50 mm. Først anbefaler vi, at du sy på hele lagene i henhold til layoutet og derefter indsætte og fikse trim.

Hvis vi står overfor et enkelt loft i én plan, passer vi panelerne til væggene næsten tæt – vi efterlader et hul på flere millimeter. I tilfælde af et flerlagsloft kan du bringe gipsvæg kun 10-15 cm bag fremspringet af det nedre lag.

Ved samlingerne af plader, der ikke er indsat med pap, fjerner vi en affasning med en kniv, dens parametre er en vinkel på 22 grader, en dybde på 2/3 af pladetykkelsen, en bredde på cirka halvanden centimeter. En lignende skæring af sømmene er nødvendig, således at gipsspidsen har et tilstrækkeligt lag på de korte samlinger på pladerne.

Loftsloft til flere niveauer

Som vi allerede har sagt, er basen til et loftsloft det sædvanlige flade design. I det overvældende flertal af tilfældene er det andet og efterfølgende niveau meget mindre i området end det vigtigste, så startplanet samles næsten fuldstændigt (kun pladerne er ikke tæt monteret på væggene). Nogle gange sker det, at overbygningerne optager et stort område, for at redde materialer gøres det første niveau ufuldstændigt – det ligner flere øer.

Under alle omstændigheder begynder vi arbejdet på det andet niveau ved at markere dens kontur på hovedloftets plan. Her, afhængigt af konfigurationen af ​​overbygningen, er det nødvendigt at anvende en firkant, en regel og et huggesnor eller improviserede kompasser.

Nu på væggen fra hovedloftet trækker vi den givne afstand tilbage (højden på det andet niveau). Normalt er overbygningen lavet med en højde på 50 til 120 cm, men når du indstiller mærkerne, skal du ikke glemme, at profilen er beklædt med gipsplader, og dette er +12,5 mm til sidehøjden. For ikke at samle komplekse strukturer fra forskellige elementer i rammen foreslår vi at bruge startprofiler som en side til overbygninger. Oftest bruger håndværkere UD og får et “standard” bord op til 45 mm højt – dette er 27 mm (profil) + 12,5 mm (gipsplade) + 3 mm (perforeret hjørne). Det er imidlertid også muligt at arbejde med UW-startbelægningsprofiler med en bredde på 50, 75, 100 mm og har udgange på siderne med en højde på henholdsvis 65, 80, 115 mm. Ved højere niveauer bruges en konstruktion af to UD og en strimmel gips.

Så vi fastgør startprofilen langs konturen af ​​det andet lag på loftet, leder U-profilhylderne mod væggene. Hvis vores overbygning har en krumlinet form, så startprofilen, uanset hvad vi bruger, skærer vi den i sektorer på 4-5 cm med en saks (det viser sig at være en “slange”).

Vi fixer det med selvskærende skruer til metal gennem en af ​​hylderne. Skruen skal skrues ind i rammeprofilen på det første niveau. Kan du huske, at vi har samlet stiger til dette og sat ekstra springere? Men som ekstraudstyr kan den ekstreme cd på basisniveauet indstilles langs kanten af ​​kassen, for eksempel flyttes væk fra væggen med 50 cm, og alle andre profiler kan placeres derfra.

Opmærksomhed! For at gøre pladen stift fast skal du dreje skruen tættere på profilens indre hjørne. Brug en lang flagermus.

Vi fixer UD-profilen på væggen og skaber endnu en omkreds. Denne profil er placeret enten næsten tæt på det første niveau eller falder under – det hele afhænger af designkortets højde. Fikseringsteknikken adskiller sig ikke fra installationen af ​​omkredsen til det første niveau.

Nu er det nødvendigt at installere CD-profiler fra omkreds UD til siden af ​​det andet niveau. Deres grundlæggende trin mellem hinanden er 40 cm, men når man lægger metallet ud, er det nødvendigt at tage hensyn til placeringen af ​​de indbyggede lamper. Længden på disse CD’er til rektangulære overbygninger vil være cyklisk eller den samme for hele rummet, men for buede strukturer skal hver profil måles individuelt.

Indsæt cd’en i startperimeterprofilen og inde i sideprofilen. Vi fastgør metallet i forhold til hinanden med 9 mm LN selvskærende skruer, først nær væggen og derefter om bord. Når vi fastgør CP til sideshylden, fungerer det som et afstandsstykke, det vil sige, at siden med hjælp af CP kan indstilles strengt lodret. For at kontrollere kvaliteten af ​​installationen af ​​retlinede strukturer, anvende en regel på tavlen eller trække en tråd i nærheden af ​​det, kan du kontrollere den buede struktur ved at placere en firkant mellem huden på det første niveau og brættet.

Når CD’erne er placeret på deres pladser, på hovedloftet eller på profilerne på det første niveau, fastgør vi lige ophæng og langs trådene, eller sætter metallet fra det andet niveau i overensstemmelse med reglen.

Hvis detaljerne på det andet niveau passer sammen fra hinanden ende til ende, udføres installationen af ​​profilen “gennem gips” – om teknologien til at skabe indre hjørner fra gips gipsplader, se artiklen “Gipspladevægge”.

Nu kan du massivt omslutte rammen med gips. Hvad man først skal dække, et bord eller et fælles plan, er ikke vigtigt, oftest starter de med en lodret strimmel. Det er indpakket med de samme 25 mm selvskærende skruer med et interval på 150 mm til buede produkter – gipsstrimler fastgøres oftere, fra 50 til 70 mm.

Horisontal arkivering skal udføres fra hjørnerne af rummet og derefter flyttes til midten af ​​væggene. For at undgå revner skal du undgå at sammenføje arkene i hjørneområdet, altid linere begge sider af overbygningen med et stykke. F.eks. For lige kasser ser dette element altid ud som en “boot”.

Forsøg ikke at lave GKL-emner nøjagtigt langs konturerne af rammen, praksis viser, at det er bedre at efterlade en kvote på 3-4 cm, og efter at have skruet pladerne til metallet, skæres overskuddet af med en kniv eller sav (buede strukturer) og behandler enden med et plan.

Hvis overbygningen ifølge projektet skal have en niche til skjult belysning, udvides det nedre vandrette ark over bord til den krævede afstand på 50–100 mm, og dette overhæng trimmes for at gentage konturen på det andet niveau. I kanten af ​​overhænget er der monteret en UD, der vender opad med hylderne (lige eller “slange”), en frontal bånd på 50-70 mm er skruet fast på den.

Vi har overvejet det første og det andet niveau, men eventuelle efterfølgende lag monteres ved hjælp af den samme teknologi. Dette er en grundlæggende “instruktion” til installation af et loft lavet af gipsplader, det er urealistisk at afsløre nuancerne i alle mulige designs i en artikel. Men hvis du griber ind i princippet om at samle rammerne og forstå, hvordan du skal hylse dem korrekt, kan du nemt lave et loft af enhver kompleksitet, bare behandle gipspladesystemet som en designer.

Lignende poster:

1. Gipsplade: hvilken type materiale er GSP Gipsplade er et fremragende byggemateriale som tilbyder stor styrke, stabilitet, og fordelene ved god isolering. Det er også en miljøvenlig løsning som er nem at bruge og montere, samt billigere...
2. Profil til gipsvæg: typer, størrelser, tilbehør til gipsplade Gipspladen er et velegnet materiale til indretning og reparation. Lær mere om forskjellige typer gipsvægprofiler, størrelser og tilbehør, som kan tilføje et moderne og funktionelt touch til dit hjem. Find...
3. Gipsplade vægbeklædning i et træhus Gipsplader er det perfekte materiale til vægbeklædning i et træhus, da de er lette at montere og komme i mange forskellige farver. De har også en brandsikkerhed, der gør dem...
4. DIY gipsplade pejs: trin for trin instruktioner DIY Gipsplade Pejs: Få en unik pejs i din bolig med disse enkle trin-for-trin instruktioner. Gipsplader er et let og billigt materiale, der giver dig mulighed for at kreere en...

Læs mere  Energieffektive vinduer og energibesparende glas