Indholdet af artiklen
- Hvad skal man tage vinkelsliber
- Generel designbeskrivelse
- Maskinbund
- Drejelig-broaching-mekanisme
- Spændeanordning
- Elektrisk tilslutning
- Tilpasning og revision
Vinkelsliber kan bruges i kombination med ekstra udstyr, inklusive hjemmelavet. Ved at følge denne instruktion kan du bygge en lille ramme, der giver dig mulighed for at forvandle en almindelig slibemaskine til en rigtig pendelsag.
Hvad skal man tage vinkelsliber
Uanset hvor høj fristelsen er at bruge et eksisterende værktøj, er det stadig bedre at købe en ny slibemaskine til et hjemmelavet værktøj. Dette skyldes det faktum, at selv med et omhyggeligt gennemtænkt design af en skæresav, tager fjernelse og installation af vinkelsliber en hel del tid, især under hensyntagen til indretningen af elværktøjet for at opretholde snitets nøjagtighed. Derudover er der stillet en række yderligere krav til den slibemaskine, der bruges i udformningen af skæresagen:
- Hastighedskontrol. Ikke enhver håndværker vil være tilfreds med den maksimale skæredybde, som en standard vinkelsliber med en 230 mm skive kan give. Det kan være fristende at bruge afskårne hjul med større diameter, som det vil være nødvendigt at reducere hastigheden for at opnå den rigtige radiale hastighed..
- Minimum kropslængde. For lang pind eller en øget længde på motoren tvinger designeren til at konstruere hovedarmen på drejeleddet med et langt overhæng, hvilket øger materialeforbruget og belastningen på drejeenheden, og dette påvirker også nøjagtigheden af justeringen.
- Gearkassens samlede samlede dimensioner. Med disse er alt klart: Jo større cirkelens “rene” diameter er, jo større er skæredybden. For bulgarere med sammenlignelige omkostninger og magt kan denne indikator afvige markant.
- Tilstedeværelsen af standardhuller til fastgørelse af det forreste håndtag er den vigtigste indikator. Normalt har slibemaskiner en tråd med en diameter på 12 mm med en tonehøjde på 2,5 mm, dette er en ikke-standardstørrelse. Normalt skal håndværkere bruge en gevindstift, der er forseglet i håndtaget for at fastgøre det. I mange vinkelsliber er hullerne imidlertid to-trins, den sædvanlige M10 gevind er skjult i dybden – dette er en ideel mulighed.
Ellers er kravene til værktøjet lave. Selvfølgelig er det bedre ikke at foretrække slibere af “en-dags” mærker af kinesisk oprindelse, en relativt pålidelig Intertool eller Fiolent med en kapacitet på mindst 2 kW vil være nok.
Generel designbeskrivelse
På Internettet kan du finde et stort antal variationer om emnet at fremstille en hjemmelavet pendelsag. De fleste af dem er helt uegnede til daglig brug, selvom der er nogle virkelig interessante tekniske løsninger. Vi tilbyder en generaliseret ramme med en løftearm, der opfylder de grundlæggende krav til pålidelighed og brugervenlighed. Vi advarer dig om, at en sådan forestilling kræver omhyggelig og flittig holdning under samlingen, men resultatet er bestemt værd..
I bunden er der en ramme lavet af valset stål, som derudover kan dækkes med varmvalset plade. Det vigtigste krav til denne del af maskinen er høj stivhed og vægt for tilstrækkelig stabilitet eller tilstedeværelsen af fastgørelsesmidler til stationær installation på en massiv base.
Ideelt set skal en hjemmelavet sav have en mekanisme til både håndtag-roterende og broaching foder. I fabriksudgaven bruges en konventionel hængsel på rullende enheder og skinnestyringer til dette. Vi tilbyder en variant med to samlinger, hvor korrektheden af slaglængden sikres ved valg af kompensatorfjedernes kraft.
Maskinbund
Først skal du svejse en hjørnestålramme med et tværsnit på mindst 40X40 mm. Bordets specifikke størrelse afhænger af arbejdsemnernes massivitet og værktøjets dimensioner, men i gennemsnit vil en bredde på 40-45 cm og en længde på mindst 65 cm være tilstrækkelig.
Afstandsstykker og hjørneknusere skal tilføjes for at sikre tilstrækkelig stivhed. Mindst et ekstra slips lavet af stålbånd skal installeres i midten af bordet, et andet – med en forskydning på 60–80 mm fra bagkanten, hvor bunden af hængslet vil blive fastgjort. Hele strukturen er lavet på svejste samlinger med dobbeltsidet svejsning af sømme. Det øverste plan på rammen skal slibes for at få en tætsiddende pasning på arket.
Bordrammen kan beklædes ovenfra med pladestål med en tykkelse på 2 til 3 mm. Optimalt, hvis arket er aftageligt, for dette, skal de gevindskårne dele af 6 mm bolte i mængden 12-14 stk svejses til den forkerte side og fordeles dem jævnt over bordområdet. Arket skal dække mindst 2/3 af basen fra forkanten. Ikke længere nødvendigt, skal hængselets bund stadig være fastgjort direkte til bærestrukturen.
Drejelig-broaching-mekanisme
Vi kommer til den vanskeligste del af maskinen – håndtagetilførselsmekanismen. Dets hovedenhed vil være en forbindelsesstang på en bilmotor; for at reducere omkostningerne anbefales det at købe reservedele til biler af sådanne mærker som Daewoo eller Chery. Du kan også bruge brugte komponenter, men uden deformation i nakken og uden spor af stærkt slid.
For at fastgøre forbindelsesstangen til bordet er det nødvendigt at fremstille en gaffel fra en stålbånd med en tykkelse på ca. 6–7 mm; den kan enten varmbøjes på en dorn eller svejses fra tre rektangulære fragmenter. Afstanden mellem de indre vægge skal være lig med bredden af det øverste forbindelsesstanghoved. I sidevæggene på beslaget skal der bores to koaksiale huller, hvis diameter svarer til størrelsen på forbindelsesstangbøsningen. Forbindelsesstangen fastgøres i beslaget ved hjælp af en standard stempelstift, mens fremspringene langs kanterne vælges med afstandsskiver og strammes derefter med en bolt og møtrik.
Den gaffelede ende af forbindelsesstangen er designet til at holde et sømløst rør med den passende diameter i sig, som kan erstattes med en stålstang monteret i et rullende lager i en passende størrelse. I sidstnævnte tilfælde er installationen af foringene ikke påkrævet. Den øverste knude skal forblive bevægelig; den bedste mulighed er at slibe indsatsen med en tolerance på ca. 0,02 mm. Den bedste måde at undgå forkert justering af indsats er at rille to snapring-riller. På den ene side skal røret eller stangen have en fremspring til fastgørelse af en håndtag, hvilket er et godt valg til to brede stålstrimler eller sektioner af et profilrør. De skal bøjes under hensyntagen til formen på slibekroppen og bores to huller til at bolde gearkassen.
Mekanismens svingbevægelse tilvejebringes af det øverste forbindelsesstanghoved. På samme tid bevæger disken sig skråt fra fronten af emnet til bagerste bund, hvilket øger den maksimale slaglængde og skæredybde. Broachingen udføres på bekostning af underhovedet: når styreservatet er opbrugt, vippes hele hængslet fremad og giver disken mulighed for at bevæge sig yderligere 80–100 mm. For at regulere aktiveringskraften på begge samlinger skal fjedrene tilpasses den passende kraft. Alternativt kan vi tilbyde hydrauliske stativer til møbelfronter..
Det er meget simpelt at justere kraften på fjedre eller stivere – ved at variere deres forspænding og fastgøringshøjde. I den tynde del af forbindelsesstanghalsen skal du bore en række af 6 mm huller med en stigning på 15-20 mm. Da stålet i forbindelsesstængerne er legeret og varmebehandlet til boring, skal du bruge en betonbor med en sejrrig lodning, skærpet på klassisk måde med dannelse af en spidsvinkel på 120 °. Ved at ændre fjedringernes fastgørelsespunkter til hængslet og bordet, kan du hurtigt opnå det ønskede forhold mellem spænding og kompressionskræfter.
Spændeanordning
Foran på maskinen er der en spændemekanisme, der fastgør emnet under skæring. Et enkelt tværgående stop kan undgås, men pålidelig og sikker fastgørelse, der sikrer høj skærenøjagtighed, kan kun opnås ved at indføre en skrueklemme i strukturen. Der er tre versioner af denne node..
Den første er at bruge den standard afskårne savklemme, der fjernes fra donoren. Denne mulighed er god for dens enkelhed, men at finde sådanne komponenter er meget vanskeligt. Ikke desto mindre, hvis du køber hele samlingen komplet med et roterende bord og en gradueret vinkelskala, vil brugervenligheden af en hjemmelavet maskine være en af de højeste..
En anden mulighed er at bruge en låsesmedskinne. Takket være den drejelige base kan du endda indstille skærevinklen, mens fastgørelsen af emnet vil være den mest pålidelige. Den største ulempe ved denne fremgangsmåde er fraværet af et horisontalt referenceplan, delen skal verificeres med hver installation eller uafhængigt for at opbygge et stativ. Når du bruger en bænkeskrue, øges emnets højde markant. Det kan kun kompenseres ved at hæve beslaget, hvori svingefugen er fastgjort til den passende højde.
Den tredje måde er at lave klemmen selv. Dette kræver en trapesformet skrue med en stigning på mindst 2 mm og en møtrik af samme type, der er svejset foran bordet. Som trykstop kan du bruge et stykke almindeligt vinkelstål, som skruen er fastgjort ved hjælp af et tryklager eller på en glidepassning.
Elektrisk tilslutning
Når du bruger en hjemmelavet afskæringsså, er det ekstremt ubelejligt at konstant fastgøre standard tænd / sluk-knappen på el-værktøjet. Derfor udelukkes det som regel fra det elektriske kredsløb enten ved mekanisk blokering eller ved kortslutning af ledningerne..
Sikkerhedsbestemmelser til brug af stationært metalbearbejdningsudstyr kræver, at kontrolelementerne skiftes med en spænding på 12 eller 24 V. Således tilføjes en billig pulstransformator og en mellemkontaktor af modulær type til det elektriske kredsløb. Du kan placere elektrisk udstyr i et almindeligt skjold med en DIN-skinne, der er fast bagpå bordet.
Af tændingsmetoderne foretrækkes det at bruge en pedal uden at låse, dette er den sikreste type skifteindretning. Du kan også bruge den sædvanlige “Start-Stop” -knap med en bypass, men i denne version er det bedre at yderligere installere en nødsvampeknap.
Tilpasning og revision
Når hovedsåsenhederne samles, er det nødvendigt at justere maskinen. Det består i at justere de to referenceplaner og skæreskiven i forhold til hinanden.
Når den er fastklemt, indtager delen en bestemt position i rummet, bestemt af korsstoppets plan og bordet. Til horisontal positionering kan også en ekstra overbygning anvendes, som det er tilfældet med den buede skruestik. Da dette plan ikke kan justeres, indstilles skærepladen i forhold til det ved hjælp af en låsesmedens firkant. Det er muligt kun at vippe skæreplanet passende ved at deformere den del af gearmekanismen, hvormed slibemaskinen er fastgjort til hængslet.
Hvad angår det tværgående stop, installeres det sidst og justerer presseplanet i forhold til disken, der tidligere er installeret vinkelret på bordets plan. For at gøre dette er det nok at fastgøre anslaget på bolte til bunden af maskinen gennem huller med større diameter.
Hej! Jeg vil gerne vide, om det er nemt at lave en skæremaskine ud af en slibemaskine. Er der nogen specifikke værktøjer eller materialer, jeg skal bruge? Og er der nogle særlige trin eller forholdsregler, jeg skal følge? Jeg er meget interesseret i at prøve dette projekt, men jeg vil gerne være sikker på, at jeg gør det på den rigtige måde. Tak på forhånd for hjælpen!
Hvordan kan man konvertere en slibemaskine til en gør-det-selv-skæremaskine? Er der en specifik guide eller er det noget, man selv skal udtænke? Jeg er meget interesseret i denne idé og vil gerne vide mere om processen. Tak på forhånd.
Du kan konvertere en slibemaskine til en gør-det-selv-skæremaskine ved at følge en specifik guide eller ved at udtænke din egen løsning. Processen indebærer normalt at tilføje en skærebladsmekanisme og justere maskinens indstillinger til skæring i stedet for slibning. Det er vigtigt at være forsigtig under denne proces og sikre sig, at alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Der findes forskellige vejledninger online, som kan hjælpe dig med at forstå processen bedre og give dig trin for trin-instruktioner. Held og lykke med din gør-det-selv-skæremaskine!