Indholdet af artiklen
- Sådan fungerer det: hvorfor brænder ikke al brænde på én gang?
- Ulemper ved DIY
- Min kedel – vi adskiller ordningen
- Integration i designet af en vandvarmeveksler
- Valgfrit udstyr
Fra halvfjerds til hundrede tusinde rubler – dette er den gennemsnitlige pris på kedler med fast brændsel med en daglig brændingsvarighed. Men med færdighederne i lysbuesvejsning kan du lave en langbrændende kedel med dine egne hænder. Det vil være meget billigere, og der er et tilstrækkeligt antal ordninger og design. Lad os tale om dem.
Sådan fungerer det: hvorfor brænder ikke al brænde på én gang?
Mange designere har kæmpet for denne opgave i lang tid: hvordan man gør kedler med fast brændsel mere praktiske, øger deres autonomi og reducerer tiden, der bruges på vedligeholdelse. En af de første løsninger var udvikling af enheder til batch og automatisk brændstofforsyning. Imidlertid retfærdiggjorde denne fremgangsmåde sig kun i enheder, der brænder formateret brændstof i form af granuler og briketter..
Derefter blev andre træk ved træforbrændingsprocessen bemærket. Vi ved, at ildstedet understøttes af en strøm af frisk luft. Den indkommende luft, der brænder, danner en gas ved høj temperatur, der hurtigt opvarmer bjælkerne, der ligger over flammen. Og jo højere stakken er, jo hurtigere blusser den op.
Ved at modvirke disse to fænomener kan det naturligvis opnås længere arbejde. For eksempel, hvis du brænder brænden placeret i kedlen skaft ikke fra bunden op, men kun fra toppen. En anden innovation er blevet implementeret i kedler af generatortype. Træet i dem brænder, men opvarmes kraftigt og danner en pyrolysegas. Ved sin høje temperatur har han kun brug for en lille mængde ilt for at blusse op og blæse endnu mere op..
Fremstilling af pyrolysegas er kun mulig med en begrænset tilførsel af ilt, der er tilstrækkelig til at opretholde ulmning i ovnen og ikke for stor, så gassen ikke brænder ud for tidligt. Begge disse principper kan relativt let implementeres i hjemmelavede enheder..
Ulemper ved DIY
Bemærk dog, at det ikke er nemt at beregne de endelige effekt- og forbrændingsparametre. Især afhænger effektiviteten af produktionen af både trækkraft og den brugte brænde (fugt, race). Derudover er der en række rent teknologiske nuancer, der er vanskelige at implementere i et hjemmeværksted..
Først og fremmest er det fremstillingsmaterialet. Forbrændingstemperaturen for generatorgas er lidt højere end træ og kan nå 800 ° C. Under disse forhold kan konstruktionsstål kun arbejde med en betydelig indre varmekapacitet, dvs. tykkelsen på væggene i forbrændingskamrene skal være ca. 12 mm eller endnu mere. Varmebestandigt stål kan også bruges, men kun hvis egnede bearbejdnings- og limningsmidler er tilgængelige. Desværre er der ingen andre måder: Alle andre produkter har en kort levetid, før de udbrændes (højst 10 år), og kan ændres i form på grund af interne belastninger.
Et andet problem er, at en særlig form af kamrene og deres separatorer er påkrævet for stabil drift. Under betingelserne for fabriksstempling og automatisk svejsning er det muligt at skabe vilkårligt komplekse former, men i hjemmeproduktion kan et fancy kanalsystem ikke udføres. Dette fører til en øget aerodynamisk modstand af kedlen og tillader ikke normal trækning. Den omvendte strømning af den øverste eksplosion kan kompenseres for enten med et meget højt (ca. 10–12 m) udstødningskanalrør eller ved tvunget træk på grund af et elektrisk røgudsuger.
Sidstnævnte installation anbefales strengt til alle langvarige kedler uden undtagelse. I løbet af dagen kan den naturlige trækkraft ændre sig, hvilket fører til ufuldstændig forbrænding af generatorgas og dens akkumulering i en eksplosiv koncentration selv i kedelrummet.
Min kedel – vi adskiller ordningen
Kedlen med en lodret akselbelastning har et legeme i form af en høj (op til 2 meter) søjle med en firkantet eller rund profil med en indvendig sektion på ca. 0,3 m2. Denne søjle har en tom bund og muligvis et ydre hus, der begrænser varmestråling fra de varme vægge..
En struktur, der meget ligner stemplet i en engangssprøjte, sænkes ned i ildkammeret. Den brede plade ved basen følger nøjagtigt den indvendige profil på skaftet, hvilket skaber mellemrum ved væggene på 4-6 mm. Spalten fungerer som en dyse og begrænser luftstrømmen gennem forbrændingskammeret, så en nøjagtig pasning er vigtig her. Stempelstang – 100 mm stålrør med en længde ikke mindre end den samlede højde af skaftet, svejst gennem midten af pladen.
Skorstenen er placeret på siden af skaftet med en 200 mm afstand fra overkanten. Dette er en almindelig stålbøsning svejset gennem en af skaftets vægge. En anden 250 mm lavere inde i skaftet, langs dens vægge, svejses en trådbøjle med en tykkelse på 4-5 mm. Aksels afstand er således begrænset, men det er stadig tilstrækkeligt, at stemplet passerer.
En stålplade hviler på den resulterende side, ligesom på et stempel. Et 250–300 mm hul blev lavet i dets centrum, langs kanten, hvoraf en stålbånd bøjet i en ring blev svejset for at danne en 70–80 mm høj side. Der er den samme side langs den ydre kant..
Nu har vi bunden af kammeret til blanding og afbrænding af pyrolysegasser. Dets funktion er at lokalisere sekundær forbrænding, fordi ellers volumen af ildstedet vil vokse med bundstemplet af stemplet, når brændstoffet brænder ud med et deraf følgende fald i kedeleffektiviteten. En anden detalje er kedellåget. Dette er den tredje plade, men med dimensioner langs skaftets ydre konturer. I kanterne har den en lille (30-40 mm) side til en stram vestibule, og der blev lavet et 120 mm hul i midten og en ærme blev indsat, der stikker op og ned med 250–300 mm.
Integration i designet af en vandvarmeveksler
Det resulterende kammer har et volumen på ca. 0,15-0,2 m3, enhver varmeveksler kan placeres relativt frit i den, men varmebestandige koldtegnede rørformede spoler bruges hovedsageligt. Dens ender passerer gennem kedlens vægge og leveres med 5-6 omdrejninger af rørtråd – alt er som sædvanligt.
Det er meget vigtigere at løse et andet problem: Efter installation af varmeveksleren kan stemplet ikke længere trækkes ud, men hvordan skal man lægge brænden? Til disse formål skæres to huller i kedlens frontvæg, og to rektangulære stålbøsninger svejses til montering af hængslede døre..
En af dem er lille, ca. 200 mm høj, og den er installeret i den øverste del af kedlen, nøjagtigt overfor pyrolyseforbrændingskammeret over støtteringen. Med dens hjælp kan du styre forbrændingsprocessen og justere træk, så det er bedre at vælge indstillinger med hærdet glas..
Den anden dør skal være næsten lige så bred som kedelakslen. Det er beregnet til pålæsning og antændelse af brændstof samt til at fjerne aske, efter at det er udbrændt. Åbningen skal placeres under støtteringen.
Der er også alternativer. Kedlen kan for eksempel have en omkredsbeholder omkring kroppen, eller den kan indpakkes med et konventionelt sømløst stålrør i 3-4 omdrejninger. Det er nødvendigt at placere varmeveksleren i den øverste del af kedlen, selvom resten af den ydre overflade (inklusive skorstenen) er velegnet til at tage varme fra alle slags økonomiserere.
Valgfrit udstyr
Det gjenstår kun at foretage nogle forbedringer. Til at begynde med, lad os gøre distributionen af primær luft over generatorens ildsted mere effektiv. For at gøre dette svejses 6–8 paraboliske kronblade vinkelret på stempelpladen for at danne en slags løbehjul.
Den anden nyttige tilføjelse til en sådan kedel er dens korrekte rørføring. Der skal installeres en recirkulationsenhed mellem tilførsel og retur af den interne varmeveksler, hvilket ikke tillader, at vandtemperaturen i kedlen falder til under 50-60 ° С. Ellers er dannelsen af kondensation fra resterende fugtighed og hurtig korrosion af væggene uundgåelig..
Svejste en lille stang øverst på stempelrøret og læg en spjæld med et hul over det for at regulere mængden af luft, der leveres til generatoren. Du bør heller ikke udskifte røgudsugeren med en blæserventilator, som er meget vanskeligere at justere. Der skal installeres en udstødningspumpe på et sted i skorstenen, 2 meter væk fra kedlen. Det er optimalt, hvis der er installeret radiatorfinner i dette afsnit af røret..
Kan du anbefale nogle hjemmelavede kedler, der er ideelle til langvarig brænding på træ?
Ja, der er flere hjemmelavede kedler, der er ideelle til langvarig brænding på træ. En af dem er en rocket-stove-kedel, som er kendt for at være meget effektiv og økonomisk. Den er designet med en skorsten, der fører røgen væk og udnytter varmen optimalt. En anden mulighed er en “kyllingetrind-kedel”, hvor der bruges gamle kyllingetrin til at opbygge en slags ildsted. Disse kedler er kendt for deres langvarige brændetid og evnen til at generere varme i lang tid. Endelig kan en bjælehytte-kedel være en god løsning, hvor man bruger gamle bjælker eller træplanker til at opbygge en kompakt kedel, der kan brænde i flere timer.
Hvordan kan man lave hjemmelavede kedler, der kan brænde træ i lang tid? Er der specifikke materialer eller teknikker, der skal anvendes? Jeg er interesseret i at lære mere om denne proces. Tak!