Autonom (lokal) kloakering til sommerhuse

Indholdet af artiklen

• Sådan udstyres lokal kloakering
• Grundlæggende principper for det lokale kloaksystem
• Septiktankudstyr og æglægning af eksternt husholdningsspildevand
• Fækalt kloakering – spildevandsrensningsanlæg eller cesspool
• Enheden til det enkleste fækale kloaksystem
• Lægning af en ekstern linje og metoder til beskyttelse af ydre kloakledninger mod frysning
• Konklusion. Nogle nyttige tip

Sådan udstyres lokal kloakering

“Civilisation er hvor kloakken er!” – sandheden, der ikke kræver bekræftelse. Hvis det i byer med civiliseret spildevandsrensning alt er mere eller mindre i orden, er det med individuel konstruktion langt fra altid muligt at forbinde dit hus til centrale spildevandsopsamlingssystemer.

I dette tilfælde bliver problemet med bortskaffelse af affald meget akut. Der er flere måder at løse det på. Den enkleste af dem er udstyret til et udendørs toilet og en bærbar håndvask i køkkenet. Men denne tilgang kan ikke overvejes alvorligt, når du bor i dit eget hjem året rundt. Derefter giver det mening at udstyre husholdningen med et lokalt kloaksystem..

Grundlæggende principper for det lokale kloaksystem

Med hensyn til lokal kloakering kan du bruge det velkendte udtryk: “Del og erobre!” I modsætning til en bylejlighed, hvor alt spildevand, både husholdning og fækal, flettes sammen til en kloakstiger, er det i et landsted fornuftigt at adskille dem og sende dem til forskellige septiktanke. Faktum er, at husholdningsaffald (køkkenvask, badeværelse, bruser, vaskemaskine – automatisk) ikke betragtes som smitsom. Derfor kan de dumpes i jorden uden rengøring. I betragtning af, at mængden af ​​husholdningsspildevand pr. Dag kan nå betydelige værdier (ca. 1000 liter), kan beslutningen om at adskille udledninger i et privat hus betragtes som den eneste rigtige. Derudover fungerer mikrober i ethvert design af en fækal septiktank, og vaskepulvere, sæbe, shampoo og husholdningskemikalier fungerer på septiktankens biologiske miljø på den mest destruktive måde..

Når man vælger et sted til en septiktank til husholdningsvand på et sted, skal man ledes af SanPiN-standarderne, som siger, at det er forbudt at vaske biler, vaske og skylle tøj ved vanding af dyr og andre aktiviteter, der bidrager til vandforurening, i en afstand af mindre end tyve meter fra brønde. Det vil sige, afstanden fra septiktanken til en hvilken som helst brønd (inklusive din) skal være større end denne værdi.

For at dræne fækalt vand skal der lægges en separat motorvej, som kun toiletter er forbundet til (hvis huset er på flere niveauer og hver har et toilet). Når man fastlægger installationsstedet for behandlingsfaciliteter (eller en cesspool eller en færdig tank), skal det huskes, at den minimale afstand fra dit hus til septiktanken skal være mindst 9 m, til vandindtagskilderne (dine eller naboer) mindst 30 m, uanset typen septiktank.

Septiktankudstyr og æglægning af eksternt husholdningsspildevand

En septiktank til udledning af husholdningsaffald fra et land (landligt) hus er en grop, hvis dybde skal være større end niveauet for frysning af jord i dit område, men ikke dybere end niveauet for vandindtagshorisonten. I gennemsnit vil 1,5 m dybde være tilstrækkelig.

To betonringe med en diameter på 90 cm sænkes ned i hulen og sættes den ene oven på den anden. Hvis jordbunden i dit område er sandet, skal det åbne område af septiktankens bund være nok til at sprede vand, hvis jordbunden er ujævn eller ler, skal flere borerække med en diameter bores i den nedre ring på forhånd mindst 32 mm. I dette tilfælde er det nødvendigt at overlejre den første ring op til ca. halvdelen af ​​dens højde med yderligere spredningselementer (store mursten, porcelænsisolatorer, stor murbrokk osv.), Før man fylder septiktanken tilbage. En tyk konstruktionsfilm eller geomembran skal lægges på toppen af ​​elementerne for at forhindre overdreven dræning af regnvand.

Foto 1 viser et generelt billede af en sådan septiktank efter fyldning. For at udelukke frysning skal den, efter at man har lagt linjen, kollapses yderligere, og der skal samles et låg af frostbestandigt materiale (sidevægge fra kabelspoler er velegnet).

Arbejdet med at lægge den eksterne motorvej begynder med at grave en grøft. Foto 2 viser, at grøften har en lav dybde og en hældning mod septiktanken. Hældningen til grøften tages mindst 1 grad. I dette tilfælde var dybden af ​​grøften i kælderen af ​​huset 0,5 m og ved indløbet til septiktanken 0,7 m. Længden af ​​denne grøft er ca. 8 m. Disse værdier skyldes det høje niveau af grundvand i dette område. Jo lavere niveauet er, jo dybere kan røret lægges, desto roligere kan du overvintre. I dette tilfælde bliver du nødt til at træffe foranstaltninger for yderligere isolering. Foto 3 viser, at et rør til udvendig kloakledning med en diameter på 110 mm er lagt på skumpaneler, der er 50 mm tykke.

Efter at røret er lagt, er det nødvendigt at markere med kridt stedet for dets indgang til ringen og stanse et hul med en større diameter ved hjælp af en hammer eller en hammerbor med en hammerfunktion. Samlingen af ​​linjen begynder fra brønden i septiktanken, hvor enden af ​​røret frigøres med ca. 30-40 cm. Samlingen udføres “med vand”, det vil sige, at rørets ende uden en hals skal være i brønden. Et generelt billede af den samlede linje er vist på foto 4.

Selvfølgelig er den bedste mulighed for at passere røret gennem fundamentet af huset at tage sig af dette på forhånd og lægge mindst et stykke asbestcement-rør med en større diameter i en bestemt dybde, men som oftest når man bygger et hus, forbliver passagehullerne meget højere. I dette tilfælde fremstilles det teknologiske hul i en højde på 1 m fra nulmærket. Der er ikke noget galt i at lægge kloakledninger uden for bygningen. For at beskytte den mod frost er det nok at fremstille en kasse i det mindste af det samme skum. På foto 5 kan du se, at loungens rør nærmer sig fundamentet, og at en 90-graders albue er installeret ved dens ende. På dette tidspunkt forvandles liggestolen til en stigning.

Nu gjenstår det at bringe den eksterne rørledning ind i huset gennem det venstre teknologiske hul. Denne proces er klart synlig udefra (foto 6) og fra indersiden (foto 7) af huset..

Efter at røret på den udvendige linje er bragt ind i huset, skal der knyttes et knæ til en ad gangen 90 grader, en revision, et tværstykke, en vakuumventil. Monteringsprocessen kan ses på fotos 8 – 10. Vakuumventilen er nødvendig for at kompensere for lufttrykfaldet, når vandet tømmes, så sifonerne ikke tømmes. Ellers skulle en lodret ventilationsstigning lægges gennem alle gulve i huset med en udløb over taget. Da resten af ​​kloaksystemet løber inde i huset, anvendes rør og fittings til indvendige ledninger (de er grå) fra korset. For et husholdningsafløb er 50 mm rør tilstrækkelige. I vores eksempel er der to linjer – et afløb fra køkkenet og et afløb fra badeværelset. Ledningerne er synlige på foto 11.

Når alle de indre motorveje er lagt, skal du spilder hver af dem rigeligt med vand. Til dette kan du f.eks. Bruge en spand og en stor tragt. Vandstrømmen skal gives maksimalt ved at simulere et dræn fra et bad eller en fuld køkkenvask. Og først efter at have sørget for, at alle forbindelser er lufttætte, kan du fortsætte til den endelige tætning. Det teknologiske hul er sprængt med polyurethanskum, og rørene i sengen i grøften dækkes ovenfra med styrenpaneler med en tykkelse på mindst 50 mm i form af et hus, hvorefter der udføres tilbagefyldning. Start af vand i septiktanken er vist på foto 12, udseendet af det teknologiske hul, der er sprængt med skum, er på foto 13, og installationen af ​​isolering er på foto 14. For ikke at bruge meget skum på at forsegle et stort hul, kan du lægge strimler af skum eller styrofoam.

Som erfaringen med betjening af sådanne septiktanke viser, med betydelige udsving i vandstanden i dem, afhængigt af udledningsvolumen, jordens tilstand (evnen til at adsorbere afhænger af graden af ​​dets fugtighedsindhold) og sæsonen, overløber den aldrig, den siler praktisk talt ikke (rengøring kræves en gang ved to år gammel) og skaber ikke problemer for ejere eller naboer.

Fækalt kloakering – spildevandsrensningsanlæg eller cesspool

Enhed til fækal kloakering er meget vanskeligere både teknisk og i forhold til overholdelse af alle bygnings- og sanitetsstandarder. Før du beslutter, hvilket system der skal foretrækkes, skal du nøje beregne placeringen af ​​den mulige placering af lokale behandlingsfaciliteter (VOC) på stedet. Sagen er, at ikke alle regioner i Rusland har sanitære standarder, der bestemmer den minimale afstand fra placeringen af ​​VOC’erne selv og fra udledningen af ​​behandlet vand til filtreringsgraven. Sådanne strukturer anses stadig for at være noget fra fantasyområdet, og der er ingen standarder for dem..

Hvis din region ikke har sine egne standarder, skal du ledes af normerne i SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 “Sanitære og epidemiologiske regler og forskrifter”. Sektionen “Sanitære beskyttelseszoner og sanitær klassificering af virksomheder, strukturer og andre faciliteter”, vedtaget i 2003. I henhold til kravene i dette dokument skal VOC’er med lukket type være placeret i en afstand fra boligbygninger mindst 50 m. Nu estimerer du størrelsen på dit websted. Så det viser sig, at det langt fra altid er muligt at installere VOC’er, der udleder behandlet spildevand i en filtreringsgrav. Derudover afslutter højvandsbordet denne satsning..

Der er to muligheder tilbage – et brusebad eller ved hjælp af en standard storvolumenstank til opsamling af fækalt affald. Enheden i et forseglet cesspool er en dyr forretning og retfærdiggør ikke altid investeringen, da det er meget vanskeligt at opnå en hundrede procent tæthed af en sådan struktur. En god vej ud af denne situation vil være installationen som en opsamlingstank på en opbrugt tønde fra brændstof og smøremidler eller andre lignende containere. Det vigtigste er, at dens volumen ville være lig med eller overstige 3 kubikmeter. Da sådan er det volumen, som en almindelig fækalmaskine kan pumpe ud ad gangen. Det er nødvendigt at placere beholderen på en sådan måde, at den giver en hurtig og bekvem adgang til vakuumbilen.

Som et illustrativt eksempel skal du overveje installationen af ​​en sådan tank med et volumen på 5 kubikmeter på et sted med en høj grundvandstand.

Enheden til det enkleste fækale kloaksystem

For at arrangere det enkleste fækale kloaksystem skal følgende materialer og udstyr kræves:

• en forseglet beholder med en luge, passende i volumen, afhængigt af antallet af beboere (minimum kapacitet – 3 kubikmeter);
• kloakledning til udendørs arbejde (i overensstemmelse med den ønskede afstand fra huset, men ikke mindre end 10 m / lineær);
• asbestcement-rør med en indre diameter på mindst 150 mm (alt efter antallet af kloakledninger);
• isolering lavet af ekspanderet polyethylen med en diameter på 108 mm og en tykkelse på 9 mm (i henhold til antallet af kloakledninger);
• koblinger til asbestcement-rør (baseret på overvejelser om, at længden af ​​et sådant rør er 4 m);
• bituminøs mastik til metal til en beholder (hvis beholderen er stål);
• kloakrevision, rør til intern ledning rundt om i huset med en diameter på 110 mm, fittings til dem (i overensstemmelse med projektet med interne ledninger);
• et toilet med en cistern med to dræningstilstande – normal og økonomisk;
• vakuumventil.

Det vigtigste udstyr til et fækalt kloaksystem er en gravemaskine eller stærke hænder og en skovl. Desuden, hvis grundvandet er højt, fungerer det andet ikke – vand ankommer hurtigere i hullet, end gravemaskinen fungerer.

I det tilfælde, der blev betragtet som et eksempel, blev det besluttet at anvende en tykvægget ståltank fra under brændstof og smøremidler som septiktank (naturligvis havde den gennemgået passende behandling fra brændstofrester, så tanken ikke ville flyve op i luften) med et volumen på 5 kubikmeter. Beregning for en familie på to arbejdende mennesker med sjældne besøg af gæster. En sådan belastning på fækalt kloaksystem svarer til 40 liter spildevand om dagen. Følgelig vil beholderens volumen være tilstrækkelig i 4 måneder. Med udgifterne til tjenesterne ved en vakuumbil ca. 1000 rubler til pumpning af en maskine vil driftsomkostningerne være ca. 3000 rubler pr. År. Omkostningerne i en bylejlighed vil være omtrent det samme beløb, baseret på beregningen af, at den samme familie betaler 300 rubler for bortskaffelse af vand. om måneden.

Så beholderen skal behandles omhyggeligt med bituminøs mastik udefra. Til dette er antikorrosive biler, der er beregnet til behandling af undersiden af ​​biler, ideelle. Foto 15 viser en sådan beholder efter forarbejdning..

På forhånd er det nødvendigt at forberede en pit med en gravemaskine, så tønden ideelt dykker ned i den, og der er en marge rundt om kanterne, så der ikke er problemer under installationen, når der kræves arbejde med en kran. Graven er vist på foto 16..

I det område, hvor arbejdet blev udført, ankom grundvandet så hurtigt, at pit var helt fyldt bogstaveligt talt fire til fem timer. Billedet viser øjeblikket før installationen af ​​tønden, da næsten alt vand blev downloadet af drænpumpen. Ved installation af beholderen skal der ikke være vand, ellers flyder den. Et andet geologisk træk ved dette område er en kalkplade, der ligger i en dybde på ca. 2 m fra overfladen. Der var således alvorlige begrænsninger i indtrængningsniveauet, som påvirkede indbindingsniveauet i tanken. Ideelt set bør dybden af ​​gropen være sådan, at niveauet for indsatsen i kloakpladsbedet er så højt som muligt til tankens øverste kant. Dette vil reducere risikoen for frostvejs om vinteren markant. I dette tilfælde vil vandet i det faktisk ikke stagnere.

Det næste trin er at installere containeren på plads med en kran. Foto 17 viser arbejdsmomentet for overførsel af containeren, og foto 18 – containeren er allerede installeret.

For at forhindre, at containeren flyder op, skal den være forankret. En ideel mulighed for dette er at installere fundamentblokke ved siden af ​​tønden på begge sider gennem løkker, for at kaste stålglødet stålstang med en diameter på 8-10 mm og trække beholderen med den. I dette tilfælde var der ingen blokke, men der var to fragmenter af vejpladen, som blev lagt oven på containeren og således indlæst den med 8 ton. Tom containervægt – ca. 1,5 ton. Det samlede beløb er 9,5 ton, hvilket er det dobbelte af dens forskydning. Dette er en garanti for, at den ikke fortrænges af jorden om vinteren. Foto 19 viser øjeblikket af lægning af et af pladefragmenterne. Når disse arbejder er afsluttet, kan du begynde at lægge den eksterne motorvej.

Lægning af en ekstern linje og metoder til beskyttelse af ydre kloakledninger mod frysning

Lægningen af ​​det eksterne kloaksystem begynder, når beholderen er installeret. Men hvis du har en gravemaskine til rådighed, er det fornuftigt at grave en grøft sammen med gropen på forhånd. Lad skråningen ikke udføres strengt, men mængden af ​​manuelt arbejde reduceres markant. Når du vælger en retning til huset og flytter væk fra det, skal du beregne grøften, så der ikke er nogen sving på det. Motorvejen skal være lige! Ellers er der risiko for tilstopning i svingen. Men hvis det er umuligt at forbinde udgangspunktet fra huset med rørets indgangspunkt i tanken i en lige linje, bliver du nødt til at arrangere en kloakboring med en luge som dem, der er installeret i byen.

I det betragtede eksempel var containerens afstand fra udgangspunktet fra huset 21 meter. Dette skyldes behovet for at fjerne det fra naboens brønd med 30 m samt fra sin egen vandbrønd. Grøften blev på forhånd gravet af en gravemaskine og arbejdet derefter manuelt til den krævede hældning. For at bestemme grøftens hældning skal du gå fra en standardværdi på mindst 1 grad. Det vil sige, at på 21 m af grøften skal du indstille en hældning i forhold til udløbspunktet fra huset på mindst 20 cm, men det er bedre at gøre skråningen mere. I dette projekt er det indstillet ujævnt. Ved udløbet fra huset løber de første 4 meter af røret med en hældning på 15 grader, og resten af ​​rørledningen – 5 grader. Dette skyldes de førnævnte jordegenskaber..

For at beskytte kloakledningerne mod frysning anvendes “sandwich” -teknologien. Skummet polyethylenisolering anbringes på plastrøret, og derefter placeres hele enheden i et asbestcementrør. Denne proces vises på fotos 20 – 22..

Rørmontering starter fra beholderen. Der laves et hul i det på designstedet, hvor det første asbestcementrør indsættes (foto 23). Hun får en hældning i overensstemmelse med den planlagte værdi. Hældningen på 5 grader svarer til placeringen af ​​luftboblen i vandstanden, som vist på foto 24. Den nemmeste måde er at indstille rørene, indstille skråningen og beregne indgangspunktet i tanken ved hjælp af et laserniveau. Men en enhed til internt arbejde er ikke egnet til disse formål, og ikke alle virksomheder har råd til et rigtigt værktøj. I dette projekt udføres alt arbejde ved hjælp af en simpel vandstand.

Derefter indsættes to plastrør i det første asbestcement-rør med isolering på dem, der er forud forbundet med hinanden. De næste to rør indsættes på den angivne måde i et frit asbestcementrør og sammenføjes med det foregående, uden at glemme at forbinde asbestrørene gennem en kobling. Dette fortsætter, indtil hele linjen er samlet (foto 25).

Den isolerede “sandwich” bringes ind i kælderen i huset gennem dens teknologiske åbning og går ind i stigerøret udstyret med en revision, som vist på foto 26. Derefter pakkes blæserøret under gulvpladen og går til røret for intern ledning. Overgangen begynder med en tee, i hvilken vakuumventilen er installeret, hvis formål blev nævnt tidligere. Røret under loftet går under en hældning og er yderligere fastgjort med en hjemmelavet svejset klemme på to ankerbolte (foto 27). Derefter føres røret til stedet for den projicerede installation af toiletskålen, bortset fra hvilken intet andet VVS-udstyr (hvis der ikke er andre toiletskåle) ikke kan tilsluttes det!

Den yderligere procedure for arbejde er den samme som i en almindelig højhus – installation af et toilet, tilslutning af det til en vandforsyning og en kloakudgang. Toilettet er nødvendigt med to skylttilstande – normalt og økonomisk. Toiletsystemet (installeret eller konventionelt) betyder ikke noget, men det skal være fra en meget god producent, hvis afstandsventiler udelukker den mindste lækage i mange år. Når alt kommer til alt afhænger hastigheden af ​​påfyldning af containeren af ​​dette, hvilket betyder omkostningerne.

Konklusion. Nogle nyttige tip

Det lokale kloaksystem er en meget tidskrævende og kapitalintensiv virksomhed. Det har som alle andre sine egne subtiliteter, der forenkler værket. Her er nogle tip, der hjælper dig med at øge produktiviteten og undgå tabber:

1. Kloakledninger, især med stor diameter, er vanskelige at plante på gummipakninger, uden hvilke samlingen mister sin tæthed. For at gøre dette let skal du belægge pakningen med enten silikone eller et fedt, der ikke korroderer gummi (for eksempel fedt til CV-samlinger), før rørene tilsluttes;
2. Asbestcement-rør er forbundet med plastikkoblinger. For at undgå problemer med installationen skal koblingerne holdes i kogende vand eller meget varmt vand. Derefter bliver de elastiske, og rør kan let indsættes i dem;
3. Anvendelse af bakteriepræparater til septiktanke med lukket type bidrager til forsvinden af ​​lugt og dyb behandling af organisk materiale med sedimentering af slam til bunden. På grund af dette kan du i nogle områder pumpe ud klaret vand selv;
4. Byg sammen et fækalt kloaksystem en almindelig udendørs toilet på stedet, som ville være beregnet til gæster i den varme sæson – dette sparer tankens ressource og sikrer mod funktionsfejl;
5. I henhold til lovgivningen om kommunikationsskibe etableres væsken i dem på samme niveau. Hvis beholderen er næsten fuld, stagnerer vand i linjen. Undgå at fylde op til dette niveau i den kolde sæson. Linjen fryser ikke, hvis der ikke er nogen væske i den;
6. Kast aldrig toiletpapir ned ad toilettet! Cellulose behandles ikke af bakterier beregnet til septiktanke!