Indholdet af artiklen
- Grundlaget for termoblokke
- Vægteknologi
- Vægforstærkning
- Forstærkning ved hjørner
- Arbejder med dør- og vindueåbninger
- Udfyld regler
- overlappende
- Gables
Thermoblock er et alsidigt materiale, der i høj grad kan forenkle byggeprocedurer og bygge et hus på kort tid. Termoblokke præsenteres i form af to polystyrenskumplader, som fastgøres sammen med forbindelsesbroer af samme materiale. Udvidede polystyrenblokke kaldes også skumkonstruktører, og deres struktur er lavet på en sådan måde, at væggen som et resultat vil være et integreret og stærkt element, da blokke kun spiller rollen som forskalling til beton..
Standardstørrelsen på en termoblok er 1250x300x250 mm, og dens omkostninger varierer fra $ 3-4, det er let at beregne de gennemsnitlige omkostninger for en kvadratmeter af et sådant hus.
Antal blokke pr. Kvadrat 4 stk. (minus 25%, da bloklængden er et kvarter mere end en meter):
- 3,53 = $ 10,5
Ét kvadrat bruger 120 liter beton (de gennemsnitlige omkostninger for en terning beton er $ 160):
- 160 8 = $ 20
Total:
- 20 + 10,5 = $ 30,5
Derudover er termoblokken en fremragende isolering, tykkelsen af de ekspanderede polystyrenplader på begge sider er 50 mm, og på grund af særlig behandling har de også ildfaste egenskaber..
For at visualisere besparelserne i materialer beregner vi en kvadratmeter af et silikatstenhus (også et af de almindelige materialer). Prisen for en mursten er i gennemsnit $ 0,25, mængden pr. Meter er 60 stykker:
- 60,25 60 = $ 15
For at et murhus skal være så energieffektivt som for blokke, skal mindst tre rækker anbringes:
- 3 15 = $ 45
Hvis du ikke er en god murer, kan du med sikkerhed tilføje 50% ovenfra til en specialist:
- $ 45 + 50% = $ 67,5
Den endelige besparelse er lidt mere end fordoblet, og på store konstruktionsmængder vil denne forskel i høj grad påvirke den økonomiske situation..
Grundlaget for termoblokke
I Rusland er det ifølge GOST tilladt at bygge bygninger fra termoblokke højst 9 etager i højden, men som praksis viser, er der ofte private huse med en højde på højst 2-3 etager bygget af termoblokke. For bygninger af denne størrelse er det sædvanligt at opføre et båndtypefundament. Parameterne for fundamentet under “termisk hus” beregnes først og fremmest baseret på data om dybden af frysning af jorden i dit område, i gennemsnit er denne værdi 1200 mm, vi tilføjer 20% til den, og vi får fundamentets højde. Til standard private bygninger skal du bruge en fundamentstrimmelbredde på 500–600 mm. Vægten af en kvadratmeter af det termiske huss bærestruktur er 350-400 kg / m2, så i to etager er et sådant fundament helt nok.
Hvis du beslutter at bygge et en-etagers hus, skal du ikke tro, at du kan beregne grundlæggets parametre igen og reducere dens højde, fundamentets højde kan ikke indstilles mindre end dybden af frysning af jorden, ellers vil varme vægge lavet af ekspanderede polystyrenblokke ikke hjælpe – lokalerne vil altid være fugtige og fugtige. Derudover er det nødvendigt at tage højde for den ekstra vægt af efterbehandlings- og beklædningsmaterialer, og det er altid unødvendige belastninger.
Vægteknologi
Den sværeste del er at sætte de første hjørner. For at gøre dette skal du sikre dig, at fundamentoverfladen er jævn. Et standardbygningsniveau er ikke nok her, du skal ty til hjælp fra et professionelt værktøj – et niveau. Hvis det som et resultat af observationen viser sig, at flyet har større afvigelser end noma (når man bygger et termisk hus, kan højdeforskellen på 10 mm i en afstand af 8 meter forsømmes), kan dette “hul” let fjernes. For at gøre dette er det nødvendigt at installere de første blokke på den lagt cementmørtel ved at justere niveauet, så det er så vandret som muligt. Det lodrette niveau på hjørnerne kan kontrolleres med et linieniveau.
For at fortsætte konstruktionen af væggene, skal du først placere termoblokkene omkring omkredsen i to rækker og sætte dem sammen. Docking af blokke udføres efter princippet om at bygge legetøjshuse fra en Lego-konstruktør. Hver blok har riller i bunden for at fastgøre til den forrige række og lignende faner øverst til at fungere som basis for den næste række af blokke. På siderne er klodserne fastgjort på samme måde som tunge-og-rilleplader – en langsgående rille og en langsgående fremspring, hvilket sikrer den generelle stivhed og ubevægelighed i den udvidede polystyrenforskaling.
Hvis du beslutter at bygge et lille hus uden et projekt og andre dokumenter, skal du overveje placeringen af bygningens indvendige vægge på forhånd, da deres installation og udfyldning skal udføres samtidig med konturvæggene, ellers vil det være meget vanskeligt at slutte sig til dem senere..
Når man installerer klodserne, er det nødvendigt at bruge en bandage, hver efterfølgende række skal ligge med en forskydning til klodens gulv. Efter installationen skal blokke trækkes yderligere sammen med springere, de er lavet af almindelig tråd i form af bogstavet “P”, jumperens højde må ikke overstige 50 mm og længden inden for 150 mm. Alle sømme, både horisontale og lodrette, trækkes sammen af springere, denne procedure er designet således, at i det øjeblik, hvor væggene hældes med beton, overtrædes ikke hele konstruktionens integritet. Den næste dag kan disse konsoller allerede fjernes og bruges til de næste blokke.
Det er ikke altid muligt at beregne husets projekt på en sådan måde, at væggens længde er et multipel af længden af termoblokken uden spor. Ligesom i murhuse skal du bruge halvdele eller kvartaler af blokke. For at gøre dette skal du blot måle den ønskede længde på blokken og afskære overskydende med en almindelig håndsav til træ. Så hvis under levering eller losning af blokke, nogle af dem viste sig at være ødelagte, ikke haste med at få panik, har du brug for flere sådanne enheder, end du tror..
Den eneste ulempe under opførelsen af et termisk hus kan være, at vægge under betonvægten kan “flyde”, især i meget lange sektioner, som et resultat af hvilke der kan dannes fordybninger og udbuelser. For at undgå dette problem, inden du hældes, skal du trække i trådene på begge sider af væggen, de vil vise dig alle afvigelser, for at fjerne dem, skal du klemme blokke med håndfladen i den ønskede retning.
I henhold til den teknologiske proces er det tilladt at fylde mere end 2-3 rækker af vægge på en dag. Dette giver betonen mulighed for at tørre ud og understøtte det næste pottelag. Sådanne krav er rettet mod at minimere sandsynligheden for deformation af vægge under installationen. Hvis du stadig har uregelmæssigheder, skal du ikke slå alarmen, de dannede hulrum fjernes under færdigbehandlingen, for eksempel kan de være pudset. Du bliver nødt til at arbejde yderligere med udbuktningerne, det er nødvendigt at skitsere overskydende areal med en blyant og kæmpe skummet med en mørtel eller emery til tilladte normer.
Vægforstærkning
For at sikre stivheden af væggene bruges lodret og vandret forstærkning. Koncentrationen af armeringsstænger bør ikke være højere eller lavere end den etablerede norm. I tilfælde af manglende forstærkning er væggene muligvis ikke stærke nok, og i tilfælde af et overskud kan de revne.
Til lodret armering er det nødvendigt at bruge målesektioner af den 12. armering. De kan indsættes i allerede hældt beton uden forudgående limning. Trinnet med lodret forstærkning skal være bunden af gulvet, to stænger pr. Celle. Sektionerne er specielt fremstillet i denne størrelse, da stængerne efter hældning af det næste lag skal stikke ud af betonen 30-40 cm, takket være hvilket det friske betonlag vil være i stand til at gribe det forrige tørre lag fast..
Vandret forstærkning kaldes også “forstærket bælte”, det skal lægges i tre rækker. I termoblokkens forbindelseselementer findes der specielle føringer til dette, i hvilke stængerne er lagt. Før hældning er det bydende at binde bæltekonturen til hinanden med en striketråd og fastgøre det med lodret forstærkning på samme måde.
Forstærkning ved hjørner
For at organisere en kontur i et stykke ved hjørnerne er det nødvendigt at fremstille et tilsvarende hul i termoblokken. Til hjørnemurværk bruges en termoblok med en “blind” side, med denne del monteres den på forsiden. Der er ingen blokke med forborede huller, så du skal lave en lille smule knivarbejde. Dette hul skæres både fra oversiden og nedre, så betonen flyder normalt og danner en solid og stærk knude.
Arbejder med dør- og vindueåbninger
Når man rejser den øverste del af døråbningen, er det sædvanligt at bruge betonoverhul. Til deres fremstilling kræves det at bygge et lille træforskalling i henhold til tidligere gennemtænkte parametre. Længden på overliggeren skal være mere end åbningens bredde, mindst 40 cm, hvis åbningsbredden er standard og er 80 cm, så kan du sikkert lave en overligger efter dimensionerne på termoblokken.
Overliggeren er forstærket i to rækker. Hæld ca. 5 cm beton i forskallingen, læg derefter to langsgående stænger og oven på dem tværgående med et trin på 20 cm, hæld derefter formen med beton, indtil et niveau på ca. 5-7 cm er tilbage, gentag proceduren med armering og fyld alt til slutningen. Før glatning af den friske betonoverflade er det nødvendigt at frigive den maksimale mulige luftmængde fra produktet, tryk på forskalingen i en cirkel med en hammer i et eller to minutter.
For at forhindre, at betonproduktet griber fat i bundoverfladen, skal du på fremstillingstidspunktet lægge et lag med olietøj under træforskalingen. Jumperen skal tørre i mindst 3-5 dage, så det er bedst at fremstille alt på forhånd.
Når det gælder vindueåbninger, er situationen meget lettere, den øverste del af åbningen er opbygget med termoblokke som en almindelig væg, med den eneste forskel, at et bræt er placeret under bunden af blokken, som er designet til at spille forskallingsrollen for at holde betonen tilbage. Brættet skal være solidt langs længden af hele åbningen, nedenunder understøttes det af lodrette træstolper – denne metode sikrer pålideligheden af strukturen. Ydermere hældes væggen simpelthen, og brættet for større pålidelighed kan ikke afmonteres før afslutningen af konstruktionen af alle vægge.
Udfyld regler
Det er nødvendigt at udfylde det efter visse metoder, ellers er resultatet muligvis ikke helt forventet. Den første ting at huske er, at det ikke anbefales at automatisere denne proces. Brug ikke importerede beton- og benzinpumper, det er bedst at fylde væggene med en spand og lave en løsning i en betonblander. Således bryder du ikke den jævne struktur på væggene, og den færdige opløsning tørrer ikke ud, mens du venter på, at du bruger den op, da hvert næste firkant bliver fyldt med en frisklavet del.
Den øverste række af blokke hældes kun til det halve niveau af blokken, og betonoverfladen, før den lader tørre natten over, behøver ikke at udjævnes med en murske, selvom den er bedre præget, dette vil sikre bedre vedhæftning af de to lag til hinanden.
overlappende
Oftest bruges færdige betonplader til at organisere overlapningen mellem gulve. Nogle mennesker foretrækker at fremstille dem alene på stedet, men dette er en temmelig tidskrævende proces, det er bedre at bestille et færdigt produkt, der vil blive leveret med en lastbilkran til dit anlæg og installeret med det..
Pladerne skal bestilles i en sådan længde, at der som et resultat af installationen på siderne forbliver ca. 2-5 cm af væggenes betonfod, hvilket gør det muligt for os at forbinde væggene i to etager med en betonopløsning til en enkelt helhed og således skabe en integreret struktur.
Inden installation af gulvpladerne skal væggen tørre meget godt ud, for dette skal du vente mindst 20 dage. Den sidste række af væggen skal hældes med et forstærket bælte, uanset den almindelige vandrette forstærkningsbane.
Efter installation af pladerne kan du begynde at maske de endelige dele af gulvet. For at gøre dette skal du klippe termoblokkene, så kun siderne er tilbage. I enderne af gulve bygger vi et improviseret forskalling fra disse plader og fylder det med beton.
Gables
Når gulve er bygget, kan du begynde at bygge loftsrummet. Grundlaget for spærringen er pedimenterne – lodrette trekantede vægge. Uanset antallet af taghældninger fremstilles gavlerne ved hjælp af den samme teknologi.
Teknologien til opstilling af gavler adskiller sig ikke markant fra opførelse af vægge, den eneste forskel er, at de ekstreme blokke af gavler skal skæres med en båndsav i en bestemt vinkel, dette vil sikre et jævnt niveau af hoften i trekanten. Der er en enkel måde at sikre sig, at betonopløsningen ikke strømmer ud fra siderne af pedimentet, men tager den rigtige form, for dette skærer vi pladerne i den passende størrelse ud af skumpladerne og fastgør dem i form af dæksler på siden, hvor de fastgøres til hovedblokkene med de samme springere i form af bogstavet ” P “lavet af tråd. En dag efter hældningen kan de allerede fjernes for at lade betonen tørre fuldstændigt. Når alle betonelementerne i bygningen er helt tørre (fra 2 uger til en måned, afhængig af omgivelsestemperaturen), kan du fortsætte med installationen af spærren, det ydre beklædningslag og indvendig efterbehandlingsarbejde.
Eksklusiviteten af denne teknologi ligger i det faktum, at næsten alle kan bygge et lignende hus på egen hånd uden involvering af specialister. Du behøver ikke at være en professionel for at arbejde med termoblokke, du skal bare være i stand til at bruge et standard sæt konstruktionsværktøjer. Strukturen af blokken vil ikke give dig mulighed for at forkæle niveauet for murværk, styret af anbefalingerne i denne artikel, du kan opbygge alt hvad du har brug for, det vigtigste er at have lyst og omhu.
Hvad er præcis konstruktionsteknologien bag et Thermoblock hus? Kan det give bedre isolering og energieffektivitet sammenlignet med traditionelle byggemetoder?