Gør-det-selv-facadeisolering med skumplast

Indholdet af artiklen

• Klargøring af væggene
• Sikring af kælderprofiler, startstrimmel
• Installation af isoleringsplader
• Klargøring af klæbemidlet
• Påfør lim på pladerne
• Vi limer isoleringen
• Vi fastgør isoleringspladerne med dybler
• Arrangement af et forstærket vandisoleringslag
• Fremstilling af hjælpeforstærkende netlag
• Installation af stansehjørner
• Fremstilling af det vigtigste forstærkningslag
• Generelle anbefalinger til facadeisolering

I denne artikel finder du en detaljeret beskrivelse af alle arbejdstrin samt praktiske råd om isolering af facaden, du vil være i stand til at forstå kriterierne for valg af de nødvendige materialer, du vil finde ud af, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du udfører ekstern termisk isolering derhjemme.

I de sidste par årtier har menneskeheden været på udkig efter måder at reducere energiforbruget, hvoraf en betydelig del er opvarmning af bygninger. For at minimere varmetab så meget som muligt – dette er hovedopgaven, når du har løst det, som du kan stole på en alvorlig økonomisk effekt.

En ny progressiv teknologi, der har vist sig perfekt under alle klimatiske forhold, blev fundet for mere end tredive år siden – dette er isoleringen af ​​udvendige vægge ved hjælp af den termiske isoleringsmetode. Fra år til år forbedrer det sig, mange virksomheder producerer et komplet udvalg af byggematerialer til isolering af facader, de forsker konstant på dette område, udvikler teknologiske kort og retningslinjer. I nogle lande er statslige energibesparelsesprogrammer lanceret, baseret på ideen om “våd” udendørs isolering af tidligere bygget drevne huse.

Ekstern bundet termisk isolering udføres ved hjælp af materialer med god termisk ydeevne, lavet i form af plader og måtter, såsom: skumplast, mineraluld, ekstruderet polystyrenskum. Teknologien til deres installation afviger kun lidt fra hinanden, de grundlæggende operationer under disse arbejder forbliver den samme.

Polyfoam bruges ofte til disse formål på grund af dens lave termiske ledningsevne, fremragende ydelse og betydelige lave omkostninger. Det lave vægt af dette materiale giver dig mulighed for at opnå den udvendige vægers termiske modstand uden at styrke bærestrukturer og styrke fundamentene, hvilket gør det muligt hurtigt, effektivt og billigt at isolere enhver, selv en gammel bygning.

Kun det forkerte valg af materialer eller grove teknologiske fejl kan forårsage problemer med den udvendige isolering af facaden. Lad os finde ud af, hvordan man korrekt isolerer et hus med skum.

Klargøring af væggene

Holdbarheden og funktionaliteten af ​​den producerede isolering afhænger stort set af korrekt forberedelse af basen. Denne fase af arbejdet er ret tidskrævende, men det er simpelthen umuligt at overvurdere dets betydning..

Oprindeligt er det nødvendigt at fjerne alle fremspringende genstande og strukturer fra væggene, såsom regnrender, ventilationsgitter, vindueskarme, udendørs enheder til klimaanlæg, belysningsanordninger osv. Det vil også være nødvendigt at fjerne kommunikationen, der passerer langs facaden, der falder ind i planet for den isolerede væg. Ofte i gamle udnyttede huse har det forreste murværk en masse dekorative elementer placeret i nærheden af ​​vinduer og gesimser, som også skal bankes ned.

Tidligere pudsede vægge skal tappes for at kontrollere for styrken af ​​den udvendige finish. Ved hjælp af lodlinjer, ledninger og lange regler skal du identificere generelle afvigelser af væggene fra de lodrette eller lokale uregelmæssigheder. Det er praktisk at markere problemområder med kridt, så intet vil overses. I de fleste tilfælde findes der store forskelle i niveau i flyet såvel som mange svagt vedhæftede områder. Det er ikke værd at lime isoleringen på en sådan base – du har i det mindste brug for at afmontere de fremspringende og indåndede gipskager. Mejslen skal fjerne tilstrømningen af ​​beton såvel som mørtelen, der stikker ud af murværket.

Man skal være særlig opmærksom på de områder, hvor oliemalingsbelægningen forbliver, som har lav vedhæftning og meget dårlig dampgennemtrængelighed – rengør dem. Det er bydende nødvendigt at fjerne svampe, skimmel, rust, efflorescens, fedt og andre forurenende stoffer fra væggene.

Store, ikke-voksende revner og huller på overfladen grundes med dybt penetrerende forbindelser ved hjælp af maklavits og forsegles, efter fuldstændig tørring, med cementbaserede spartelmasser til udendørs brug. Revner op til 2 mm brede behøver ikke repareres. Store lokale fordybninger kan udjævnes ved limning af stykker vægisolering.

Opmærksomhed! Hvis basen har omfattende uregelmæssigheder på mere end 15 mm, skal den primes og derefter udjævnes langs beaconerne med specielle gipsforbindelser..

Når væggene er jævnet og tørret, kommunikationen er lagt og forseglet, de udvendige konsoller forlænges, alle våde arbejder inde i bygningen er færdige, såsom hældning af gitter og puds, taget er arrangeret og vandtætning er lavet – du kan primere overfladerne og fortsætte direkte til isoleringen.

Opmærksomhed! Hvis kommunikation, der er lukket under isoleringen, placeres på facaden, anbefales det at markere alle deres ruter på en detaljeret plan for at forhindre mulig skade under den efterfølgende dowelling af skummet. Du kan også tage fotografier på baggrund af et udfoldet båndmål i forhold til de lukkede strukturer.

Sikring af kælderprofiler, startstrimmel

I henhold til projektet bestemmer vi det nederste punkt på det isolerede plan, hvorefter vi ved hjælp af vandniveauer overfører dette mærke til alle indre og udvendige hjørner af bygningen, hvorefter vi forbinder dem med en belagt ledning, hvorved vi får en startlinje. I henhold til de resulterende markeringer er der installeret en kælderprofil, der tjener til at holde den første række isoleringsplader, da de har en meget alvorlig bevægelse på det våde lim. Selve startstangen vælges i henhold til størrelsen svarende til isoleringsbredden og fastgøres med dybler med en diameter på 6 mm i intervaller på 300–350 mm; det anbefales at lægge skiver på ”hurtigmontering” sømmen. På hjørnerne forbindes startstrimlen ved hjælp af skrå snit eller ved hjælp af et hjørnestik. Plastisk ende og forbindelseselementer placeres mellem sektionerne i kælderprofilerne for at kompensere for termisk ekspansion.

Opmærksomhed! Det er forbudt at overlappe kælderprofilen.

Installation af isoleringsplader

Klargøring af klæbemidlet

De tilberedte klæbemidler skal bruges inden for 1,5-2 timer, så de blandes direkte på byggepladsen i den mængde, der kræves til arbejde. Den krævede mængde vand hældes i en volumetrisk plastikspand, hvorefter den tørre blanding gradvis hældes i den og blandes grundigt med en lavhastighedsbor med en dyse i form af en ramme, indtil der opnås en homogen masse uden klumper. I cirka fem minutter modnes opløsningen, hvorefter den blandes i endnu et minut eller to. Hvis den færdige klæbeblanding tykner lidt under drift, skal den bare blandes.

Opmærksomhed! Tilsæt ikke vand til tynd lim..

Før du påbegynder arbejdet, skal du nøje læse anbefalingerne til brug af en bestemt lim fra en bestemt producent.

Påfør lim på pladerne

Afhængigt af hvilke forskelle i planet der skal kompenseres for, vælges en af ​​mulighederne for at påføre klæbemiddelløsningen på pladerne.

Hvis uregelmæssighederne på væggen er op til 15 mm, påføres en strimmel blanding langs pladen, 20 mm fra kanterne, med en højde på ca. 20 mm og derefter i midten af ​​pladen (normalt med et areal på 0,5 m²) 5-7 beacons med en diameter på ca. 100 mm overlejres jævnt.

Ved basedefekter op til 10 mm påføres limstrimler omkring omkredsen såvel som i midten af ​​pladen. Bredden på sådanne strimler er ca. 30-40 mm, deres antal bestemmes således, at limen dækker ca. 50-60% af pladearealet under installationen. Det er vigtigt at huske, at blandingen vil blive fordelt mellem væggen og skummet under presning..

Opmærksomhed! Limstrimlen omkring pladen skal være intermitterende for at undgå dannelse af lukkede luftlommer.

Når installationen er monteret på en flad base med forskelle på mindre end 5 mm, overtrækkes isoleringen med en kontinuerlig metode. Til dette bruges en spatelkam med en tandstørrelse på 10×10 mm..

Vi limer isoleringen

Efter påføring af mørtel skal pladerne limes inden for 20 minutter. Ark påføres installationsstedet med en let forskydning, ca. 20-30 mm, hvorefter de presses med en regel eller en lang halvsmark ind i planet til naboplader. Fra overfladen af ​​basen og fra indersiden af ​​isoleringen ved de ydre hjørner er det straks nødvendigt at fjerne den fremspringende lim. Med et niveau er det nødvendigt at kontrollere lodretheden for installationen af ​​hvert ark; det er praktisk at kontrollere planetens retning enten ved hjælp af referencetråde eller ved hjælp af en regel. Alle lag er presset tæt mod hinanden, afstanden mellem dem må ikke overstige 2 mm, derfor er det nødvendigt at sikre, at limen ikke kommer ind i sømmene. Hvis der alligevel er dannet huller, er de fyldt med isoleringsstrimler eller sprængt med polyurethanskum. Den tilladte forskel ved samlinger af elementer kan ikke være mere end 3 mm i tykkelse.

Opmærksomhed! Efter limning kan isoleringen ikke flyttes, ellers styrkes dens forbindelse til væggen. Hvis en alvorlig justering er nødvendig, skal arket fjernes, renses for lim og monteres tilbage på et plan med en frisk opløsning.

Isoleringen på væggen er monteret nedenfra og op, den første række af ark hviler på kælderprofilen. Det skal justeres meget omhyggeligt i forhold til basisplanet. Som regel er det mest praktisk at installere de første og sidste lag i rækken og trække en kontrolledning langs deres øverste ydre kant for at hjælpe med at lime de resterende plader.

De lodrette samlinger på pladerne i hver efterfølgende række skal bindes sammen, forskydes fra den foregående med mindst 200 mm, eller bedre med halve pladen, dvs. at isoleringen er monteret i et “tavle” -mønster.

Det er meget vigtigt, at lodrette samlinger i nærheden af ​​vinduer og døre ikke stemmer overens med sidebakker. Forbindelsen skal ske over eller under åbningen, forskydningen skal være mindst 200 mm. L-formede elementer forhindrer effektivt dannelse af revner, der normalt kommer fra hjørnerne af åbningerne.

Hvis der er forbindelse af forskellige materialer på basen, for eksempel en forlængelse af skumbeton eller OSB støder op til en mur, skal isolationspladerne ikke sammenføjes på dette sted, skal der være en forskydning på mindst 100 mm. Det samme gælder områder, hvor fremspringende / forsænkede konstruktionsdele af facaden er placeret under et isolationsplan – basedråberne skal være dækket med plader på 100 mm eller mere.

Ved de indre og ydre hjørner af facaden er det nødvendigt at foretage en tagret forbindelse af pladerne. Isolering af de tilsvarende rækker skal kiles ind i planet til de tilstødende vægge, hvilket forhindrer dannelse af en lang lodret søm, som er meget modtagelig for revner. På de ydre hjørner og skråninger er pladerne monteret med et udløb, der er tilstrækkeligt til påklædning. Efter at hjørnet er dannet og limet er sat, kan isoleringen trimmes og slibes. Plader skæres under en metal lineal og firkantes med en kniv med et bredt blad eller en sav med et tyndt blad og små tænder..

Ved isolering af skråningerne skal pladerne forbindes til dør- og vinduesrammer ved hjælp af en tilstødende profil eller tætningsbånd af polyurethanskum. Båndet limes på kassen og komprimeres med isolering med 1/3 af dens tykkelse. Hvis vinduet er i planets plan, skal isoleringen gå mindst 20 mm ind på rammen, mens kassen også skal limes med tætningstape.

Hvis hovedvæggen har en ekspansionsfug, skal isoleringspladerne på dette sted også installeres med et mellemrum på 10-12 mm. Derefter indsættes et polyethylenskumbundt med rundt tværsnit i det, presset med 30% af dets “frie” diameter. Det er praktisk at have termodynamiske tætninger i forskellige tykkelser til rådighed.

Vi fastgør isoleringspladerne med dybler

Når limet er helt sat, angiver fabrikanterne normalt en periode på mindst 3 dage, kan du begynde at fastgøre isoleringen med dybler. Til disse formål anvendes specialdesignede dybler fremstillet af holdbar elastisk plast. De har et bredt perforeret paraplyformet hoved og en plastikspik eller skrue-indstift. Længden på fastgørelseselementerne vælges afhængigt af tykkelsen på isoleringslaget og basens egenskaber. Så paraplyen skal gå i beton med 50 mm, mursten – 90 mm, blokke med en cellulær struktur – 120 mm.

Opmærksomhed! Forsøg ikke at bruge dybler med en metalstang, da de forårsager kolde broer.

Som regel udføres fastgørelse i hjørnerne og i midten af ​​pladen, ca. 6-8 dybler per 1 m². I bygningens hjørner, nær vinduet og dørhældningerne, i kælderområdet, skal der monteres yderligere fastgørelseselementer 200 mm fra kanten af ​​pladerne. Antallet og stigningen af ​​yderligere dybler bestemmes af bygningens dimensioner, størrelsen på isoleringspladerne, vindbelastninger og bærende egenskaber for selve fastgørelseselementerne.

Huller med den nødvendige dybde og diameter skal bores med en perforator, og støv fjernes derfra. Det anbefales at fremstille huller, der er større i dybden end stangens længde, ca. 10-15 mm. Derefter indsættes en dyvel i hullet, og en afstandsspik hamres med en gummihammer, eller tappen vrides med en skruetrækker. Pladehovedet på fastgørelsesorganet skal være i flugt med isoleringens overflade eller stikker højst 1 mm ud.

Opmærksomhed! I tilfælde af skade under hamring af stangens plasthoved eller det skålformede hoved, skal dyvelen være helt nedsænket og forseglet med fugemasse og en yderligere.

Installation af paraplyer skal udføres strengt vinkelret på vægplanet, med jævne mellemrum kontrol af styrken af ​​deres fastgørelse for adskillelse.

Arrangement af et forstærket vandisoleringslag

Fremstilling af hjælpeforstærkende netlag

Hjørnerne nær vindue- og døråbninger skal limes med forstærkende patches lavet af forstærkningsnet. Størrelsen på sådanne programrettelser skal være 200×300 mm eller mere. Denne operation undgår udseendet af meget almindelige revner nær det indre hjørne af åbningen. Installeringsteknikken for maskearmeringen adskiller sig ikke fra anordningen i hovedarmeringslaget.

Væggene på første sal anbefales at forstærkes med et ekstra lag maske til en højde af mindst 2 meter. Denne duplikering hjælper med at beskytte facaden mod mekanisk skade..

Installation af stansehjørner

Alle udvendige hjørner af bygningen, inkl. Skråninger og fremspringende dekorative elementer, er forstærket med perforerede hjørner af aluminium eller plast, som fås med maskerelister fastgjort til dem. En klæbebånd med en sådan bredde påføres på begge sider af det forstærkede hjørne, så masken også limes, derefter presses det forudskårne perforerede hjørne tæt mod isoleringen med en spatel og sættes lodret eller vandret ved hjælp af et niveau. Limet, der kommer ud af perforeringerne og netcellerne, udjævnes på væggenes plan. Forbindelsen af ​​de perforerede hjørner foretages ende til ende, mens hylden og meshet ved kanten af ​​profilerne skal skæres i en vinkel på 45 °. Om nødvendigt kan det perforerede hjørne midlertidigt fastgøres, trækkes, jævnes ved at indsætte søm i isoleringen gennem perforeringshullerne, hvorefter de skal fjernes.

Fremstilling af det vigtigste forstærkningslag

Efter at forberedelseslagene er tørret fuldstændigt og alle forstærkende elementer er blevet fikseret, kan hovednet monteres.

For at styrke isoleringen bruges et net, der er specielt designet til facadearbejde. Det er lavet af alkali-resistent lav-stretch fiberglas, der er i stand til at modstå designbelastninger – ca. 1,25 kN pr. Bånd 50 mm bred.

For at beskytte isoleringen og installere armeringsnet bruges en speciel blanding, der ofte er forskellig fra den, hvorpå pladerne limes på væggene. I dette tilfælde forberedes opløsningen til forstærkning på samme måde som klæbemidlet.

Inden arbejdet på armering påbegyndes, slibes de limede isoleringsplader med håndgitter med groft sandpapir. Dermed elimineres mulige forskelle ved arkets samlinger. Før opløsningen påføres, skal overfladen være fri for støv, slibeprodukter og andre forurenende stoffer..

Meshet skæres i strimler svarende til væggenes højde. En klæbemiddelsammensætning påføres væggen med en lodret strimmel, der svarer til bredden af ​​maskestoffet. Mørtelen påføres i et ensartet lag ca. 2 mm tykt. Den mest praktiske måde at gøre dette på er at bruge et metalskive eller et rivejern. Det forberedte mesh afvikles i hele længden af ​​overfladen, der er klar til at indsætte, påføres opløsningen og indlejres i det ved hjælp af et rivejern eller en glat metalspatel. Lærredet skal udglattes forsigtigt, startende fra midten og bevæges mod kanterne. Det fremspringende klæbemiddel skal udjævnes på overfladen.

Opmærksomhed! Meshet skal ikke overstrækkes og presses mod isoleringen, det skal være i midten af ​​laget.

På det limede forstærkningsnet skal det straks ved hjælp af metoden “vådt på vådt” anvendes et andet lag mørtel med en tykkelse på mindst 2 mm. Lad en fri kant på 100 mm for at den efterfølgende maskestrimmel overlappe hinanden. Det andet lag er mere omhyggeligt nivelleret; i den færdige version skal meshet fra det ikke være synligt. Nu påføres limen ved siden af ​​det allerede monterede net, det nye lærred overlapper det foregående med 100 mm, og alle operationer gentages.

Den næste dag kan den endnu ikke fuldstændigt tørrede forstærkningskage slibes med sandpapir, kitt på små skaller. Hvis det er nødvendigt at udjævne overfladen ved hjælp af en regel og en ekstra klæbemasse, skal du vente til det forstærkende lag er helt tørt..

Efter ca. tre dage vil væggene være helt tørre og skal behandles med en grunder, der indeholder kvartssand, hvilket giver god vedhæftning til efterfølgende lag og letter anvendelsen af ​​dekorative plaster. Vi vil bestemt tale om dem i de følgende artikler..

Generelle anbefalinger til facadeisolering

Vægisoleringsarbejder udføres på denne måde ved en lufttemperatur på +5 til + 25 ° C og en relativ fugtighed på op til 80%. Arbejdsoverflader på hvert trin skal beskyttes mod regn, stærk vind, direkte sollys. For at gøre dette skal du bruge solide gardiner fra et tæt net, strækket over stilladset.

Pålidelig stillads eller stillads skal give adgang til alle sektioner af en væg og mindst flere meter af tilstødende fly. De skal være 200-300 mm væk fra bygningen for at kunne frit udføre teknologiske handlinger..

Forsegl vindues- og dørkarmer, ekstern kommunikation og alle slags beslag med maskeringstape og polyethylen. Dæk det blinde område, verandaen og andre bygningselementer med pap eller folie. Klæbebåndet skal fjernes umiddelbart efter afslutningen af ​​vådmaling.

Opbevar ikke isolering i direkte sollys, lad den ikke blive våd.

Hvis væggen, der er limet med skum, ikke har været dækket med et forstærkende lag i lang tid, kan pladerne muligvis blive gule. I dette tilfælde skal den gule “støvede” overflade rengøres med emmer, inden du fortsætter med følgende handlinger..

Begynd at isolere den enkleste væg eller den der er mindst synlig. Øv teknologiske bevægelser og procedurer.

Hvis du er nødt til at bale arbejdet om vinteren, skal isoleringen være fuldt beskyttet med alle forstærkende lag og dækket med en grunder med kvartssand. Alle vindueskarme og metalelementer, der bruges til at beskytte vandrette overflader – parapetter, skråninger osv., Skal installeres.

Når det er muligt, skal du planlægge arbejdet på en sådan måde, at det ikke afbryder våde operationer på den ene væg, især på stadiet med forstærkning og påføring af efterbehandlingslag.

Brug kun specialiserede materialer til isolering af facader ved hjælp af limet varmeisolering. Polyfoam vil være nødvendigt specifikt til udvendigt facadearbejde, det har de nødvendige indikatorer for dampgennemtrængelighed, brandmotstand og densitet – 25 kg / m³. Udskift ikke styrofoam- og armeringsnetværk med keramiske fliser. Brug kun fasadealkali-resistente netværk og diskdæler af høj kvalitet. Det er bedre, hvis hele materialkomplekset kommer fra et firma. Følg alle producentens anbefalinger.

Lignende poster:

1. Beeline routeropsætning. Gør-det-selv-guide til tilslutning af en wifi Beeline gør-det-selv-router med video Denne gør-det-selv-guide hjælper dig med hurtigt og nemt at konfigurere en wifi-router fra Beeline. Guide har trinvise instruktioner, som gør det muligt at tilslutte en router og få adgang til...
2. Senge til jordbær – hvordan gør du det selv gør-det-selv-lagdelt, smart, højt eller varmt DIY lagdelseng af jordbær – smart, høj, praktisk og lækkert! Få både det designmæssige og det økonomiske ud af en custom-made jordbærseng ved let og simpelt at bygge den selv....
3. Master class: hvordan man gør gør-det-selv stræklofter Stræklofter gør dit hjem eksklusiv - og hvis du selv vil gøre det, er her en master class for at komme i gang. Kurset giver alle de nødvendige materialer og...
4. Bærbar computer til børnehaver – hvad er det, typer, emner og hvordan man gør det selv med et foto Bærbare computere er vigtige i børnehaver, og de nyeste modeller gør generisk læringsarbejde mere effektivt og sjovt. Her viser vi forskellige typer bærbare computere samt hvordan man selv kan oprette...

Læs mere  Sand til byggearbejde