Indholdet af artiklen
- Spørgsmål, der skal løses, inden arbejdet med isolering af loggien påbegyndes
- Forberedelse af en loggia (balkon) til isolering
- Loggia ruder
- Opvarmning af gulvet i loggien
- Isolering af væggene og loftet i loggien – den indledende fase
- Elektriker på loggien
- Isolering af væggene og loftet i loggien – fortsæt
- Efterbehandling af vægge, loft og gulv
I denne artikel vil vi se nærmere på processen med at varme en loggia eller balkon. Vi vil berøre de problemer, der opstår inden arbejdet med isolering påbegyndes, vi beslutter metoden og materialerne, vi vil tale om at lægge elektriske ledninger.
Lejligheder med yderligere plads, som er et loggia- eller balkonværelse, har en større fordel i lejlighedsejernes øjne uden disse lokaler. Men hvordan bruges disse meget loggier og altaner? Om sommeren kan du lægge et let bord og lænestole der, indånde frisk luft eller bare trække på tøjline og tørre de vaskede ting. Med begyndelsen af det første kolde vejr bliver altaner og loggiaer et sted at opbevare forskellige unødvendige ejendele, med de første frost, giver de dig mulighed for at undvære køleskab og opbevare letfordærvelige fødevarer uden problemer. Men trods alt er kvadratmeter boligareal dyre i dag – hvorfor glemmer vi “ejerværlige” lokaler, der simpelthen kan omdannes til stuer ved hjælp af moderne isoleringsmaterialer? Uden at udsætte indtil “i morgen” begynder vi at varme loggiaen og balkonen – vejledningen i denne artikel.
Spørgsmål, der skal løses, inden arbejdet med isolering af loggien påbegyndes
Først og fremmest skal du beslutte, om formålet med det fremtidige isolerede rum, om det vil være et studie, en planteskole eller for eksempel et rum til sportsuddannelse. I vid udstrækning afhænger dette valg af størrelsen på loggien, i højere grad af dens bredde – hvis det er mindre end halvanden meter, vil det være for smalt til en undersøgelse. Formålet med at bruge de isolerede loggia i fremtiden afhænger af opstillingen af ledningerne, positioner og antal stikkontakter, lysindretninger.
Vigtigt: opgive tanken om at kombinere loggia og det tilstødende rum helt ved at fjerne en del af væggen mellem dem!
Dette er bygningens ydre væg, hvilket betyder, at den er bærende, ingen yderligere udvidelse af åbningen i den, bortset fra eventuelt at fjerne rammen og dørkarmen (hvis loggien er bag køkkenet) er absolut umulig at fremstille! Nyhedskanaler offentliggør med jævne mellemrum rapporter om delvis ødelæggelse af hele indgange i fleretages boliger på grund af det faktum, at ejeren af en af lejlighederne, der har til formål at øge boligarealet ved at nedrive en del af den bærende væg – ikke engang tænke over det!
Årsagen til, at loggierne fryser alvorligt om vinteren, skyldes det store ruderområde i dette rum – det er trods alt designet af arkitekter til en tørretumbler og ikke til boliger. Det ser ud til, at det, der er vanskeligt her – at lægge en del af vinduesåbningen med murværk eller facadeplader med et lag isolering mellem dets paneler og problemet er løst. Men ikke alt er så enkelt – set fra de officielle statslige organers synspunkt er reduktionen af loggiaens ruderum en indblanding i bygningens arkitektoniske udseende, hvilket betyder, at det ikke er tilladt. Glasering af balkonen er en anden sag, det er tilladt, da det reducerer risikoen for brand fra en utilsigtet cigaretknap fra de øverste etager. I de senere år har de tilsynsorganer ikke reageret på nogen måde på netop disse indgreb i det “arkitektoniske udseende”, men det betyder ikke, at de fortsat ikke vil være opmærksomme – det er bedre ikke at foretage alvorlige ændringer i den eksisterende ruder af loggien. Varmetab gennem loggiaens ruder kan reduceres væsentligt ved at installere moderne dobbeltglasvinduer og omhyggeligt forsegle samlingerne mellem nye vinduesrammer samt rammer og tilstødende vægge.
Det er nødvendigt at tænke over opvarmningen af loggien – hvis dette rum efter opvarmning bruges som et fuldt rum, hvor en person er til stede i lang tid, kan du ikke undvære det. Ideen om at installere et varmebatteri, der er drevet fra et centralt system på loggien, er fristende, men dette er forbudt ved kommunal lovgivning. Årsagen til forbuddet er som følger – ved design af bygningen og dets opvarmningssystem blev der ikke taget hensyn til loggierne, hvorfor installation af et varmebatteri i disse rum vil føre til en mangel på temperatur i systemet til opvarmning af andre lejligheder. Som du kan se, er det overhovedet ikke et spørgsmål om at stjæle varme, og dine forsøg på at inkludere området med loggia i det samlede opvarmede område i lejligheden er garanteret afvist i alle tilfælde. Installation af en vandradiator på en loggia er kun tilladt, hvis din lejlighed har et individuelt varmesystem, det vil sige, det opvarmes fra en kedel, der er installeret i den. Der er kun muligheden for at opvarme loggia med elektriske opvarmere – infrarød, konvektion eller bruge et elektrisk varmt gulv.
Forberedelse af en loggia (balkon) til isolering
På dette trin er loggia-rummet helt befriet for alt, hvad der er foldet i det – efter rengøring skal det blive helt tomt. De eksisterende enkeltvinduer af træ skal derefter fjernes, da de skal udskiftes med moderne. Hvis altanen har et metalhegn, skal det afskæres (du har brug for en slibemaskine), i stedet for den gamle brystning, skal du lægge en ny op, lavet af lette keramiske klodser eller skumblokke. Den nye brystning kan bringes ud lidt højere end det gamle hegn, men ikke overdrevent – ændre det “arkitektoniske udseende”. Fjern loggiaens gulvbelægning helt, hvis det er lavet med fliser, kan du forlade det ved at skære en del af flisen ud under muren til mursten.
Mål dimensionerne på den frie åbning over brystet, og du er nødt til at fjerne dem ved hjælp af et bygningsniveau – i samme højder på modsatte sider kan der være en alvorlig vandret forskel, det vil sige, at modsatte punkter kan være i forskellige højder fra det vandrette gulvniveau. Mål hjørnerne og foretag målinger fra hver af væggene, loftet og gulvet, udarbejd en tegning med disse dimensioner – nyttige.
Loggia ruder
Afhængig af formålet med isolering og temperaturer i den kolde sæson, kan nye rammer være med et glas eller med dobbeltvinduer af to eller tre glas med en varmereflekterende film inde. Selve stelene kan være aluminium, træ eller plast forstærket indefra med en galvaniseret metalprofil.
Målinger og anbefalinger til indglatningen af loggiaen vil blive givet til dig af måleren af åbningen for vinduesvinduet, han vil også udføre alle målinger – tag mindst et vindue i betragtning i det samlede vinduesområde til ventilering af den isolerede loggia i fremtiden.
Advarsler måleren om, at du har brug for frie lodrette mellemrum mellem de ydre rammer og væggen, der er ca. 70 mm bred på hver side, dvs. rammene på siderne af den glaserede åbning bør ikke være placeret tæt på væggene. Efterfølgende isolering af væggene i loggien kræver fastgørelse af et lag isolering, en metalprofil eller en træbjælke til dem og efterfølgende efterbehandling beklædning, så væggene vil bevæge sig lidt ind i loggien – hvis du installerer dobbeltglasvinduer tæt på væggene, vil sideprofilerne på rammene blive “forsænket” ind i væggen, der skal isoleres. I de frie områder mellem rammer og væg installeres en stang og to lag varmeisolering (før og efter stangen).
Under installationen af ny ruder skal du bede kunstnerne om at installere en dækstrimmel udefra – en speciel plastbånd, dens bredde kan være fra 30 til 70 mm. Og en ting til – på trods af klæbemiddellaget på bagsiden af afdækningsstrimlen, skal du fastgøre det til rammen med korte selvskærende skruer med en tonehøjde på 500 mm, for med tiden vil limen tørre ud, og dækstrimlen vil helt sikkert falde bagud.
Opvarmning af gulvet i loggien
Der er to hovedmåder til at gøre dette: læg isoleringen direkte på gulvet, læg bunddækslet ovenpå; lægge bjælker, oven på dem isolering og en grov bund af gulvet, ovenpå – hovedbelægningen. Hvis det er muligt at forenkle opgaven og ikke hæve gulvet på træstammer – vi lægger kun tagmateriale, limer dens samlinger med et tætningstape, og hvis gulvets højde er tilladt op til tærsklen for loggia-døren, lægger vi bunden af gulvet fra spånplade eller OSB-plader, imprægneret med linolie og yderligere tørring. I dette tilfælde lægger vi ikke isoleringen, da der ikke er noget sted til det.
Som en varme- og dampbarriere i processen med at isolere en loggia eller balkon, er Penofol eller Penoplex oftest anvendt, den første isolering består af skummet polyethylen, den anden – af ekstruderet polystyrenskum. Begge disse materialer, som har gode varmeisoleringsegenskaber, lette at bruge og praktisk talt affaldsfrit, anbefales ikke til brug i boligområder. Årsagerne er som følger: på trods af de erklærede antændelighedsklasser, som disse varmeapparater ikke brænder og ikke understøtter forbrænding, bøjer deres producenter deres sjæle – Penofol og Penoplex smuldrer perfekt og udsender en betydelig mængde kuldioxid og kulilte. Det er bedre at beskytte beboerne i lejligheden og hele huset så meget som muligt mod sådanne konsekvenser af brand ved kun at bruge en mineraluldbaseret isolering.
Så til gulvet af det isolerede gulv på loggien har vi brug for: tagmateriale, som er nok til at dække loggiaens gulvareal med en lille overlapning på væggene; en rulle med selvklæbende tape-tætningsmasse såsom “Guerlain”; træbjælke 50 mm bred til indstilling af bjælker; valset mineraluld med en tykkelse på 50 mm; gulve til bunden af gulvet (spånplader, OSB 20 mm tykke); færdige overdækkede gulve (linoleum, laminat).
Gulvoverfladen ryddes for snavs og støv, tagmaterialet lægges ovenpå i ét lag. Samlingerne mellem lagene af tagmateriale, mellem tagmaterialet og den tilstødende væg er dækket med en selvklæbende tætningstape. Oven på tagmaterialet installeres bjælker med et trin på 500 mm, tømmeret til dem vælges med den højde, der gør det muligt at bringe det nye gulv til niveauet for dørgrænsen. Når du fastlægger træets højde for bjælkerne, skal du overveje: tykkelsen på tagmaterialet (normalt 5 mm), tykkelsen på pladerne under bunden af gulvet, tykkelsen på efterbehandlingsgulvet.
Logfilerne indstilles på bygningsniveau, forbundet med stænger af mindre tykkelse. På dette tidspunkt bør du ikke fastgøre bjælkerne med høj kvalitet – deres struktur skal demonteres til behandling fra forfald. For at få en perfekt vandret gulvoverflade skal du udskifte små understøtningsplader under bjælkerne; de skal ikke fastgøres til gulvet, da tagmaterialet vil blive beskadiget. Ved udformningen af nogle balkoner er pladerne, der danner gulvhældningen mod siden af hegnet for at fjerne regnvand – forskelle på op til 90 mm er mulige vandret mellem indersiden og ydersiden af gulvpladen. Overvej dette, når du indstiller forsinkelser.
Efter at have bragt det øverste plan dannet af lagene til et vandret niveau, er det nødvendigt at adskille hele strukturen og behandle stangen med oxolhørfrøolie for at beskytte den mod henfald. Når vi har ventet på, at det tørrende olielag, der er påført med en pensel, skal tørre helt, samler vi bjælkerne igen, denne gang er det nødvendigt at fastgøre dem sammen med den største omhu. Plader valgt til bunden af gulvet skal også dækkes med et lag tørreolie på begge sider og i alle ender..
Efter endt behandling med hørfrøolie, tørring og indstilling af forsinkelserne fortsætter vi med at lægge mineraluldisolering, som det skal klippes i blokke i afhængigt af størrelsen på rummet mellem de installerede lags. Mineraluld skæres let med en almindelig snedersav, i processen med at arbejde med den skal du bære et bandage eller en åndedrætsværn – små partikler mineraluld vil bryde ud og stige op i luften, når du skærer og lægger.
På det næste trin efter isolering er bundpladerne installeret på bjælkerne og fastgjort til dem med selvskærende skruer til træ. Yderligere arbejde med gulvbelægning på dette trin stoppes – først er det nødvendigt at afslutte isolering og efterbehandling af loft og vægge. Overfladen på den ru bund på gulvet til arbejdet med loft og vægge er dækket med to lag PVC-film, fastgjort langs konturen med maskeringstape.
Isolering af væggene og loftet i loggien – den indledende fase
Undersøg overfladerne i loft og vægge for revner og falder gips, fliser, fliser, broder alle skrøbelige sømme, fyld dem derefter med polyurethanskum, dæk dem med fugemasse. Det næste trin er installationen af en træbjælke med et afsnit på 40×50 mm (forbehandlet med linolie) på væggene og loftet. Bjælken udsættes på tværs af væggene og loftet med et trin på 500 mm, begyndelsen på installationen er ved krydset mellem planene i loftet og væggene, det vil sige ved knudepunkterne er bjælken fastgjort både til loftet og til væggen tæt på hinanden. Selvspændende skruer til beton med en stigning på 300 mm bruges til at fastgøre tømmeret.
På dette stopper arbejdet på vægge og loft midlertidigt – så er det elektrikerens tur.
Elektriker på loggien
Som regel er den gamle elektriske ledning af loggia repræsenteret af en aluminiumstråd 2×1,5 i en fælles fletning, designet til en enkel lampe i en 100 W lampe. For en fuldt udbygget bolig er sådan ledningsføring overhovedet ikke egnet – vi trækker en ny. Først skal du finde ud af, hvor ledningsboksen er placeret i lokalet tættest på loggien – dette spørgsmål skal afklares af elektrikeren på det lokale boligkontor, eller du skal få et ledningsdiagram i din lejlighed på dette kontor. Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at kontakte boligkontoret, kan du strække nye ledninger fra den nærmeste stikkontakt til loggien og gennembore en kanal fra den til væggen mellem loggien og rummet, og derefter bore et hul gennem denne væg. For en detaljeret beskrivelse af denne proces, se vores artikel..
Til ledningsføring til loggiaen kan du bruge et aluminiumkabel, for eksempel APPV 2×2.5 eller 3×2.5, hvis der antages jordforbindelse (i boligbygninger, oftest er der ikke jordforbindelse). Du kan bruge et kobberkabel VVG 2×1.5 – det vil være bedre. Det elektriske kabel skal placeres i en PVC-korrugeret slange, der er designet til fuldstændigt at forhindre antændelse fra kortslutning. Følgelig skal kanalen til placering af kablet have tilstrækkelig bredde og dybde til at rumme den korrugerede slange (en korrugeret slange med en diameter på 16 mm er velegnet til et kabel). Til gengæld skal det borede hul i væggen til loggien indeholde et metalrør, gennem hvilket kablerne ifølge reglerne for ledninger føres til loggien.
Ved udgangen fra hullet ind i loggia-rummet trækkes kablet igen ind i den bølgede slange og indsættes i tuso-ledningsboksen til den indendørs installation – stedet for det er bestemt og forberedt på forhånd, for dets fastgørelse er det nødvendigt at installere en trælån (en planke af tilstrækkelig størrelse), fastgør den til trækassen. Det er mest praktisk at placere loddekassen på væggen, der adskiller loggia fra den tilstødende stue, 250 mm fra det eksisterende loft (uden isolering og udsmykning). En korrugeret slange med et elektrisk kabel indvendigt er gevindskåret mellem væggen og stangen, der er fastgjort til den, om nødvendigt bores huller lidt mere end diameteren af den korrugerede slange på de steder, hvor stangen og væggen passer. Huller bores i de indlejrede plader til udgangen af det elektriske kabel. Beslut om placeringsstederne for stikkontakter og afbrydere, placeringsstedet for lampen (lamper), en varmeovn hængt på væggen – på hvert punkt af installationen af elektriske installationsprodukter og elektriske apparater fastgjort til væggen, skal du installere pantelån, som disse elektriske apparater vil blive fastgjort på tur.
Kablet på stederne for installation af ledningsudstyr og i koblingsbokse føres ud i en større længde end faktisk er nødvendigt – med 70 mm, hvilket i fremtiden giver mulighed for at udskifte det elektriske apparat om nødvendigt. Under ingen omstændigheder bør de nakne ender af kablet gå ud over kabletilbehør og koblingsbokse.!
Vigtigt: alle kontakter og stikkontakter monteret på en isoleret loggia skal kun være ekstern installation.
Vigtigt: Forbind forbindelserne til det elektriske kabel, der leverer strøm fra boligkvarteret til loggia med kabler, der distribuerer strøm til stikkontakter og kontakter i koblingsboksen kun gennem terminalblokken DIN-skinne – ingen vendinger!
Efter installationen af den elektriske ledning skal du slukke for den generelle strømforsyning til lejligheden og tilslutte ledningerne i loggiaen i samlingsboksen i stuen eller i stikkontakten, hvortil kanalen blev gennemboret. Enhver forbindelse (koblingsboks eller stikkontakt) foretages via en terminalblok (DIN-skinne). Bemærk, at direkte kontakt af kobber- og aluminiumkabler under vridning vil medføre opvarmning af aluminiumtråden, hvilket kan føre til brand – formidling af en terminalblok med stålkontakter udelukker opvarmning og truslen om brand. Brug under alle omstændigheder terminalblokken, selvom kabelføring af lejligheden er helt lavet af kobberkabel. Hvis der ikke er nogen DIN-skinne i den gamle koblingsboks i rummet, skal du købe og tilslutte de elektriske kabler gennem den.
Så alt arbejde med at lægge ledningerne til loggiaen er afsluttet – vi tænder for strømforsyningen til lejligheden og sørger for, at alt ledningsudstyr er tilsluttet strøm. Dernæst lukker vi den slede kanal i stuen og igen optager vi isoleringen af loggia.
Isolering af væggene og loftet i loggien – fortsæt
Vi vender tilbage til isoleringen af væggene og loftet i loggien. Strålen er allerede fast, der er en kø til at lægge mineraluld og dampbarriere, du har brug for striketråd. Vi skærer mineraluld i blokke i bredde svarende til sektionerne mellem træet på væggene og loftet, vi begynder at lægge det fra loftet – vi har brug for en assistent. Af værktøjerne har du brug for en konstruktionshæftemaskine med 12 mm hæfteklammer – vi fastgør enden af striketråden til kanten af stangen med dem, vi lægger isoleringen og holder den med en ledning, hvorved den bringes ud mellem to tilstødende træstænger på en zigzag-måde, og vi fastgør hvert skarpe hjørne med en hæfteklammer fra hæftemaskinen. Efter at have lagt isoleringen på loftet, vender vi os mod de ydre vægge – væggen mellem loggien og stuen behøver ikke at blive isoleret, fordi det allerede er “varmt”, men tømmeret er fastgjort til det på samme måde som til de ydre vægge. Forsøg derfor at placere ledningsudstyr på netop denne væg – det behøver ikke at blive isoleret og dækket med en dampspærrefilm, hvilket betyder, at der ikke er vanskeligheder med at placere isoleringen under indsatspladen til en stikkontakt eller afbryder.
Der skal anbringes en dampbarrierefilm ovenpå isoleringen, let trukket og fastgjort – den skal påføres overfladen, fastgøres på den øverste bjælke og videre langs væggenes omkreds (loftet). Installationen af filmen skal startes fra loftsplanet. I de områder, hvor væggene og loftet mødes, er det nødvendigt at overlappe den film, der er fastgjort til væggene – med ca. 50 mm. På de steder, hvor kabletilbehør er placeret, klippes filmen let og strammes omkring kablet, der går til produktet, dvs. det elektriske kabel skubbes gennem det.
Vigtigt: installation af en dampbarrierefilm er påkrævet, ellers træbjælken vil rådne, og mineralulden falder under påvirkning af fugt, der trænger igennem i form af damp fra rummet. Vanddamp vil blive genereret på grund af det høje tryk inde i rummet og vil blive tiltrukket af de ydre vægge, hvis delvist tryk udenfor er lavere på grund af den lave temperatur i den kolde sæson.
Efterbehandling af vægge, loft og gulv
Vægge og lofter kan afsluttes med forskellige belægninger – plast- eller MDF-paneler, gipsplader eller klapplader. Som gulvbelægning kan du bruge laminat, linoleum eller spare penge og blot dække bunden af gulvet med to lag lak eller maling.
Efterbehandlingen skal begynde fra loftet, derefter udføres gulvet og først derefter vægbeklædningen. Efter montering af gulvbelægningen skal hele overfladen igen dækkes med PVC-folie for at beskytte den mod skader under vægbeklædning. Der er skåret et hul i vægbeklædningen i monteringsområdet for tuso-ledningsboksen, på de steder, hvor kabletilbehør er installeret, der kun er huller til det elektriske kabel udskåret – jeg minder dig om, at alle stikkontakter og kontakter skal være udendørs installation, det vil sige, stikker helt ud over vægbeklædningens plan.
Ved afslutningen af hylsteret af de udvendige vægge i loggien er stikkene og kontakterne forbundet til kablet, der leverer strøm til dem og monteret på deres steder.
Arbejdet med isoleringen af loggien ender med installationen af en sokkel, og i tilfælde af beklædning med plast- eller MDF-paneler, remselister på alle kanter og hjørner dannet af væg- og loftbelægning.
Hvis du planlægger at udskifte den eksisterende loggia-dør med en ny, skal installationen udføres, inden bjælkerne eller bunden af gulvet lægges, og inden tømmeret monteres på væggene.
Kan du give en detaljeret vejledning trin for trin om, hvordan man varmer en loggia op? Jeg vil gerne vide, hvilke materialer og metoder der skal bruges, samt eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, der skal overvejes. På forhånd tak!