Sådan isoleres en metaldør

Indholdet af artiklen

• Krav til dørkonstruktion
• Fastgørelsessystemudvikling
• Hvor og hvilken pude man skal få
• Isoleringsmaterialer
• Montering, samling, montering af beslag
• Fjern blæser

Tunge ståldøre bliver meget pæne og varme, hvis du er forundret over fremstillingen af ​​dekorative plader og honningkageisolering. I dag vil vi tale om forfining af en enkel metaldør for at opnå høje æstetiske kvaliteter, isolering, eliminere kondens og frysning af is på dørbladet..

Krav til dørkonstruktion

I et forsøg på at holde varmen i et hjem tager de ofte til metoder, der ikke giver en håndgribelig effekt eller endda har negative konsekvenser. Når vi taler om isolering af hoveddøren, mener vi en temmelig tynd skillevægge, det er næsten umuligt at fjerne den varmeudstrømning, gennem hvilken den er fuldstændig umulig. Derfor bør isolering være så effektiv som muligt..

Lad os med det samme foretage en reservation, at ikke alle døre kan isoleres godt. Standardkonstruktionen af ​​bladplader og en hjørneramme i stål er ideel til isolering. Det er kun vigtigt, at hjørnerne på denne ramme er placeret uden rumlig forvrængning: hyldernes kanter skal ligge i det samme plan uden niveauforskelle på mere end 1–1,5 mm. På filet svejsninger, især i bunden, bør der tilvejebringes teknologiske huller..

Der skal være særlig opmærksomhed for at sikre, at der ikke er yderligere strukturer inde i rammen. Hvis mellemstængerne er et forsøg på at forbedre styrkens karakteristika på nettet, kan der ikke gøres noget. Men isolering vil lide meget af dette – stålforstærkningsribber er stabile kuldebroer.

Fastgørelsessystemudvikling

Dørisolering inkluderer fyldstof og dekorativ strimmel. Med fastgørelse af fyldstof vil der ikke opstå vanskeligheder, hvis der vælges materialer, der bevarer deres form godt og med en tilstrækkelig høj densitet. En sådan indsats, klemt fast mellem stålpladen og puden, vil stå intakt i årtier. Det er vanskeligere at udvikle et højkvalitetssystem til fastgørelse af foringen på stålkonstruktionen.

Her skal du tilføje en indre omkreds til rammen, der består af fire træplanker, der er 40 mm brede og 20-25 mm tykke, helst kalibrerede. Dørbladet skal fjernes og placeres med den forkerte side op. Sørg for, at kanterne på rammen er flade, og slip om nødvendigt de fremspringende dele. Vær ikke doven – udfør restaureringen og påfør et beskyttende overtræk på metallet. Da bagfladen forbliver uovervåget, skal du gøre alt efter reglerne: rengøring, konvertering, affedtning, grunning og et par lag af nitro-emalje.

Fra indersiden langs hjørnernes kontur påføres polyurethanskum med et tilstrækkeligt tykt lag. Ved at trykke en flad knist mod stålrammen, synkes træpladerne i skummet, så deres øverste kanter er i flugt med lærredets ramme, og et lag skum på ca. 2-3 mm forbliver mellem skinnen og hjørnet. Sænk derefter trerammen yderligere 1,5-2 mm dybere, og indsæt fliser under regeln.

Når skummet tørrer, bor man huller på ydersiden af ​​hjørnet og spænd træet til rammen med skruer eller bolte. Som reference: ved fremstilling af døre svejses stænger på forhånd for at skjule fastgørelsespunkter. For at isolere låsenes område skal du indsætte en muffe fra et rør 50 mm rør mellem låsehuset og lærredet og fyld rummet med polyurethanskum. Indefra kan du dække låsen med en EPS- eller PUR-pude. Det eneste, der er tilbage, er at afskære overskydende skum, og døren er klar til yderligere arbejde..

Hvor og hvilken pude man skal få

Den bedste mulighed for indvendig beklædning af en indgangsdør er en MDF-plade med struktur og farve, der passer til baseboardet i gangen. En sådan overlay kan bestilles i de fleste møbelvirksomheder, den gennemsnitlige pris er 1-5 tusind rubler pr. M2². Det koster lidt mere at anvende et mønster eller omslag med en akrylfilm.

Overlægget er lavet således, at dets kanter kommer i flugt med det indrammede stålhjørne. Med andre ord dækker MDF kanterne på hjørnerne helt. Det er ønskeligt, at overlejringen har en dekorativ afdækning indefra og ud, og kanterne glattes med en affasning.

Ethvert internt sidesporingssystem kan bruges i stedet for et overlay. En plastik sandwich med en polyurethankerne er velegnet – den er som MDF i sig selv en god isolering.

I dette tilfælde er du nødt til at placere overlayet helt inden i indrammerammen, og dette er den største ulempe ved metoden. Hjørnens kanter vil være synlige, krydset skal forsegles, og fastgørelsesstrimlerne er yderligere forsænket af tykkelsen på startprofilen.

Du bliver også nødt til at tilføje et par pantebjælker til fastgørelse af sandwich og arrangere et prioritetslån til fastgørelse af låsehardware. Normalt er to strimler 65 cm fra bunden og toppen af ​​døren tilstrækkelig, fast skylt med trærammen med stålhjørner. I døre, der er mere end en meter brede, skal mellemliggende konsoller installeres for at fastgøre yderligere ramme-tværstænger. I det enkleste tilfælde er dette almindelige korte sektioner af hjørnet, svejset til lærredet indefra og ud. Plankerne er fastgjort til dem på samme måde som for en træramme – med selvskærende skruer med forlanding på skum.

Isoleringsmaterialer

Det største problem med dørisolering er dannelsen af ​​kondens på dørbladet. Fugt er relativt ufarlig for malet stål, men det kan spille en grusom vittighed med løs isolering. Normalt forbliver i det mindste en vis følelse af periodisk nedblødning af mineraluld kun i de første 2-3 års drift, så skal fyldstoffet udskiftes.

For at undgå effekten af ​​kondens kan du bruge polymere materialer – polyurethanskum, PIR eller ekstruderet polystyrenskum. Billigere polystyren er dårligt egnet – det har en tendens til at absorbere fugtighed, hvilket giver en chance for udvikling af mug og skimmel.

Panelisolering er meget let at bruge. Det limes i separate fragmenter på en lille mængde polyurethanskum. Der kan være flere lag med en hvilken som helst stabelrækkefølge. Kun to punkter er vigtige:

1. Isolering skal ikke stikke ud over trælister.
2. Alle hulrum skal omhyggeligt udfyldes med polyurethanskum..

Mineralisolering kan bruges lige så godt, hvis den er korrekt forberedt. Normalt skæres to rektangulære måtter til en dør med en samlet størrelse på 20-30 mm mere end det indvendige rum. Hver isoleringsblok er indpakket i en kuvert lavet af polyamidfilm, sømmene er omhyggeligt gemt ind og limet med klæbebånd. Indvendigt skal 2-3 poser med silicagel anbringes for at absorbere den resterende fugtighed, der har trængt ind i bomulden under pakningen.

Montering, samling, montering af beslag

For at montere dækslet skal det være orienteret på rammen og opnå lige indrykk på alle sider. Tryk på pladen med undertrykkelse, bor et 4 mm hul i diagonalt modsatte hjørner, og lav derefter en forsænk under møbelbekræftelsen. Når du har fastgjort strimlen til trerammen på to steder, bor du de resterende hjørner og stram dem, fjern derefter undertrykkelsen og tilføj fastgørelseselementer omkring omkredsen i trin på 40 mm.

Nu skal foringets knudepunkt forsegles, det gøres på denne måde: bekræftelserne skrues af, MDF fjernes, en skumfolieudskæring i passende størrelser placeres inden i rammen på trælister. Derefter skal pladen returneres til sin plads, og fastgørelsesorganerne skal skrues tilbage.

For at fremstille teknologiske huller til installation af et kighul, et håndtag og dekorative overlays til låse markeres deres centre fra gadesiden med en lang bore igennem og gennem. Der bores et hul under kikkerten med en krone, skrues derefter monteringshylsteret og ind i det – keglehullet selv.

Udskæringer til låse kan laves ved at fastgøre en dekorativ strimmel på den falsede side – normalt er den bred nok, så hullet kan laves med en margin. Det samme princip fungerer med håndtaget og med pin-lock-larverne, men med et lille advarsel: larven skal stadig trækkes midlertidigt ud, mens gearlåsen har et ret bredt hul i centrum.

Fjern blæser

Der er stadig en lille berøring – for at fjerne blæsningen af ​​døren ved at forsegle vestibulen. Til det anvendes selvklæbende tætningslister, fortrinsvis gummi og dobbelt række. Det optimale skema af klistermærket med dannelsen af ​​en dobbelt vestibule er som følger:

1. Bagside på lærredet rengøres og affedtes.
2. En dobbelt-række strip limes rundt om omkredsen.
3. En modstrimmel er fastgjort til den på små kugler af plasticin, så den ene side er orienteret lige mellem to modsatte.

Efter at de ukorrekte overflader på dørkarmen også er blevet renset og affedtet, fjernes beskyttelsesfilmene fra klæbeoverfladen. Døren skal nu lukkes blødt og presses, mens de modsatte strimler klæber godt fast, og plastikkuglerne let falder bag.

Lignende poster:

1. Sådan udvides en døråbning til en metaldør Vil du udvide din døråbning for at installere en metaldør? Så har du brug for det rigtige værktøj og nogle få trin. Vi vil guide dig gennem de bedste metoder...
2. Sådan ordnes en skæv metaldør En skæv metaldør skal ikke længere være et problem. Lær at justere og ordne den hurtigt og nemt med disse enkle trin. Resultatet er en dør der er helt plan,...
3. Sådan vælges en metaldør: 10 jernregler Denne artikel giver dig de 10 rigtige jernregler til at vælge den rette metaldør: styrke, sikkerhed og låsemuligheder er de mest betydningsfulde egenskaber. Ved at vælge de rigtige materialer og...
4. Sådan installeres en metaldør med dine egne hænder Med dine egne hænder kan du selv let installere en kraftig metaldør i dag. Her vil du lære, hvordan du korrekt monterer og installerer døren, så du får den stramme...

Læs mere  Valg af et værktøj til vask af glas