Træfyret titanium eller træfyret vandvarmer med dine egne hænder

Indholdet af artiklen

• Hvilket stål varmeren blev lavet af
• Sådan fungerer den træbrændende “Titan”
• Fremstilling og foring af ovn
• Askepande og justering af udkast
• Skorsten vand jakke
• Mulige forbedringsmetoder
• Regler for installation og brug

Selv de grundlæggende færdigheder ved at arbejde med lysbuesvejsning er nok til at fremstille varmeudstyr til dit hjem selv. Vi foreslår at overveje aspekter af den selvfremstillede udvikling af en fyringsovn: de anvendte materialer, monteringsteknikken og skaleringen af ​​installationen, så den passer til dine behov.

Hvilket stål varmeren blev lavet af

Selvproduktion af en vandvarmesøjle sparer mindst 50% af de midler, der kan bruges til køb af en fabrikssamlet varmelegeme. Imidlertid er udformningen af ​​en sådan anordning ret kompliceret, derudover kræves en betydelig mængde valset metal til dets fremstilling..

En træ- eller kulovn fungerer som opvarmningskilde. Det laveste forbrug af materialer med optimal styrkeindikatorer kan opnås, når man fremstiller en ildkammer i form af en cylinder med en diameter på 50 cm og en højde svarende til volumen på opvarmningstanken. Til fremstilling af ovnblokken anvendes lav- og mellemkulstoflegeret stål med en skaleringstemperatur på mindst 400 ° C. Arbejdstemperaturerne i ildkassen er ikke særlig høje, men brugen af ​​konventionelt konstruktionsstål er fyldt med hurtig kulstofudbrænding.

Stålets varmemodstand øges med indholdet af nikkel og krom i det, samtidig med at sværhedsgraden af ​​svejsning øges. Stål med et højt indhold af legeringstilsætninger hører til klassen rustfrit stål, deres svejsning udføres hovedsageligt i et afskærmningsgasmiljø. Det gyldne middelværdi i denne henseende er austenitisk stål af typen AISI 304 (08X18H10), der er svejset med 308L / MVR-elektroder i bløde strømtilstande ved høj hastighed samt det mere almindelige 20-stålstål, der er godt svejset med et bredt udvalg af lav-carbon-elektroder, for eksempel E50A UONI 13 / 55. I begge tilfælde vælges pladetykkelsen i området fra 4 til 8 mm.

For en vandtank er varmemodstand ikke så vigtig, men tæthed er vigtig, så legeringer med god svejsbarhed bør vælges. Her tilskyndes til anvendelse af medium-carbonstål uden legering, men obligatorisk korrosionsbeskyttelse af indvendige overflader. Tykkelsen på tankens vægge er ca. 2-2,5 mm; det vil være for svært for tykkere metal at give den ønskede form derhjemme. Brugen af ​​rustfrit stål i konstruktionen af ​​tanken er kun udelukket af den grund, at det bliver nødvendigt at svejse låg og bund til skorstenrøret, som normalt er fremstillet af almindeligt “sort” stål.

Sådan fungerer den træbrændende “Titan”

Der er ikke noget vanskeligt med Titan. Dette er en almindelig brændeovn, hvis låg og skorsten har en vandkappe. For at lette vedligeholdelse og montering af en hjemmelavet struktur anbefales det at fremstille et modulært produkt.

Brændeovnsopvarmningsanordning: 1 – brændkammer; 2 – askedør; 3 – ovnsdør; 4 – rør til koldt vandforsyning; 5 – vandtank; 6 – rør til varmt vandindtag; 7 – skorsten

Forbrændingsblokken er en cylinder uden dæksel, opdelt i et forbrændingskammer og en askebakke af en massiv rist. For at reducere nytteløst varmetab og forlænge metalets levetid er ildkammeret foret med ildstensten indefra. Foruden askedøre og ildkammer med en speciel form af vestibulen er der intet bemærkelsesværdigt ved forbrændingsblokkens struktur..

Varme gasser, der går op i skorstenen, afgiver varme til vandet inde i tanken, mens opvarmning hovedsageligt finder sted i den nederste zone, som tvinger væsken til at cirkulere og blande. For at varmeoverførslen skal være så effektiv som muligt, er skorstenen udstyret med radiatorfinner. Det er også vigtigt at opretholde tætheden af ​​tanken uden at bremse overførslen af ​​varme fra forbrændingskammeret. Af denne grund svejses tanken som en i ét stykke beholder, der “sættes” oven på brændkammerets glas med dannelse af en dobbelt narthex langs omkredsen.

Fremstilling og foring af ovn

Den største udfordring ved at fremstille en hjemmelavet Titan er at rulle et stålark til en cylinder. Med en betydelig metalltykkelse er dette ikke så let at gøre, dele skal svejses uden spænding, fordi svejsens styrkeegenskaber, når de udsættes for høje temperaturer, reduceres kraftigt.

Til at begynde med skal du vælge den antagne indre diameter på ovnen i området 50-70 cm og klippe to skiver i denne størrelse. I henhold til diameteren beregnes omkredsen, langs hvilken der strækkes en strimmel fra arket, hvorfra væggene i forbrændingsblokken vil blive dannet. Som allerede nævnt vælges ovnens højde afhængigt af tankens volumen: ca. 5 kW varme bruges til opvarmning af hver 50 liter vand, hvilket svarer til ca. 1 kg tør brænde. For en 200 liters varmeapparat skal brændkammeret således rumme 4 kg brænde uden at tage højde for askeformen. Jo højere og smalere varmesøjle, jo mere effektiv varmeoverførsel forekommer, men Titans stabilitet falder.

Den afskårne stålplade er lagt vandret med to skiver lodret monteret på dens korte kant. Den ene er placeret parallelt med langkanten med en let indrykk – denne skive danner bunden af ​​forbrændingsblokken. Den anden disk installeres parallelt med den første med en afstand fra 20 til 25 cm fra det – sådan dannes der en skillevæg mellem ildkammeret og askepladen. Du kan øjeblikkeligt skære en åbning i skillevæggen, hvis størrelse er 40-50 mm mindre end den tilgængelige rist.

De to skiver fungerer som en stiv dorn til at rulle cylinderen. Først svejses de på strimlen på begge sider med stifter, der er 10-15 mm lange med omhyggelig kontrol af installationens vinkelrethed. Yderligere genvindes metallet langs skiverne med en slegge med en metalltykkelse på mere end 5 mm, opvarmning med en propanbrænder kan være påkrævet. Når de to dele, der skal svejses, presses tæt sammen, kontrolleres vinkelret på placeringen af ​​skiverne, hvorefter svejsesømmen fortsætter i yderligere 10-15 mm osv., Indtil den er helt omgået. Når sømmen er afsluttet i hele længden, er den dækket med en anden: elektroden udføres uden adskillelse med opvarmning og overflade af en bred zone, svejses bassinet langs en zigzag. Efter svejsning af skiverne mod væggen svejses en langsgående søm udefra.

Når ovnlegemet samles, fores det indefra med ildstensten uden et bindemiddel i sømmene. Foringets tykkelse er ca. 50-70 mm. For nøjagtigt at tilpasse stenene til ovnens størrelse placeres de først lodret på en flad overflade i en cylindrisk brønd, hvis indre diameter er omtrent lig med ovnblokkens diameter. I dette tilfælde er mursten placeret tæt på den indvendige side og med den mest ensartede fordybning fra hinanden langs de ydre, divergerende stråler. Afstanden mellem tilstødende sten på de mest ekstreme punkter skal deles i halvdelen, og faserne af den resulterende størrelse skal fjernes med et diamanthjul for at opnå en kileformet form. Derefter monteres murstenene på væggen i ildkammeret indefra, om nødvendigt justeres de til hinanden ved hjælp af vinkelsliber. Forets stabilitet kan sikres ved at bruge en stålbånd, der rulles ind i en ring og monteres indefra med en klemme. Efter afdækning af væggene indsættes risten inde.

Askepande og justering af udkast

For at færdiggøre forbrændingsblokken er det tilbage at skære to døre ud – til påfyldning af brændstof og rengøring af askepladen. Først skal du skære to rektangulære dele ud af en stålplade, som er 3-4 mm tyk, hvis dimensioner er 20-25 mm større end de forventede dimensioner af dørene. For askepladen skal ladaen være lille (under størrelsen af ​​skovlen) og være placeret tæt på bunden. For brændkammeret vælges dørens bredde omtrent lig med radius eller lidt mindre, højden er ca. 25-30 cm.

Når døråbningerne er markeret på den ydre overflade af brændkammeret, skal der bores fire huller i hjørnerne. De dele, der er skåret ud fra arket, placeres i stedet for de fremtidige døre og udrettes med en mallet, hvilket giver den mest tætske pasform. Når svingen dannes, bores der huller i foringene i et tavlemønster med en diameter på 8-10 mm, hvorefter væggene i forbrændingsblokken udskæres. De afskårne sektioner indsættes fra indersiden af ​​overlejrene med ensartede fordybninger langs kanterne og svejses sammen gennem perforeringerne.

Dørhulene er lige så lette som at afskalde pærer at fremstille: når de er på plads, svejses de til kanten af ​​de bøjede plader med en M10-møtrik, og yderligere 2 møtrikker tilføjes brændkammerlegemet. Det er tilstrækkeligt at indsætte en pin, for eksempel fra en drejet pin, og dørene er sikkert fastgjort. Til låsning kan der bruges en almindelig lås eller krog, hvis håndtag er lavet i form af en trådspiral, som kan gribes med bare hænder, selv med en opvarmet ildkasse.

Det gjenstår kun at justere trækket, uden hvilket den effektive drift af varmeapparatet ikke kan opnås. Der bores et hul i midten af ​​askedøren for en gevind på 8-10 mm. Et dusin gennem huller på 10-12 mm bores omkring det med en “kamille”. Endvidere er den midterste del af det dannede gitter let forsænket indad med et par lysblæsninger, en tråd skæres i det centrale hul. En almindelig bolt er skruet ind i den, skruet ind i en bred skive, hvis felter overlapper huller i døren med 15-20 mm. Skiven svejses til boltstangen, og en kort stang svejses på hovedet, der fungerer som et svinghjul. Når bolten er helt fastklemt, vil den minimale afstand til dørens krumning være tilstrækkelig til at opretholde forbrænding, men ved at skrue spjældet lidt mere, kan du gøre flammen mere intens..

Skorsten vand jakke

Den anden del af den hjemmelavede træforbrændende “Titan” er en varmeveksler med kompleks form. Dens fremstilling begynder med at skære en disk ud af det samme metal, der blev brugt til at fremstille ildkammeret. Læg arket på forbrændingsblokken og cirkel det nedenunder langs hele omkredsen. Som et resultat skal disken nøjagtigt svare til størrelsen på den øverste ring af brændkammerets glas. Til at begynde med vil det ikke være overflødigt at kontrollere geometrien for forbrændingsblokkens omkreds og rette den med en slegge om nødvendigt.

I slutningen af ​​disken skal du afskære på begge sider med en bredde på 4-5 mm. Dernæst svejses en strimmel, der er 3-4 cm tyk og 50 mm bred, med et fremspring på ca. 15 mm i en retning til kanten. Svejsesømmen skal være lufttæt, så først foretages en dyb gennemtrængning, derefter renses hjørnet op med en kronblad og en kosmetisk søm påføres ved opvarmning af en bred zone. Strip penetration udføres på begge sider af disken.

Den side af disken, som strimlen har et bredere fremspring på, er beregnet til at forbinde tanken med ildkammeret. For at sikre en stram rabat svejses en ring med glat forstærkning til skiven indefra. I dette tilfælde bør mellemrummet mellem ringen og strimlen være 1–1,5 mm større end tykkelsen på ovnvæggen.

I midten af ​​skiven skal du skære et hul og indsætte et skorstenrør med en diameter på ca. 120 mm i det og placere det i siden af ​​den korte fremspring af indrammningsringen. Rørets længde skal være 20-30 cm længere end den planlagte tankhøjde. Udvendigt svejses plader på 40×300 mm med en tykkelse på 3-4 mm på røret på en kaotisk måde. Et mere effektivt varmelag er muligt, hvis du laver spalter i røret og indsætter ribber med et fremspring ca. 10-15 mm indad, men tætheden for de svejste sømme skal sikres. Røret svejses til disken strengt vinkelret og tæt, der udføres gennemtrængning på begge sider.

Dernæst skal du fra en tynd stålplade rulle tankens ydre væg og indsætte den i indramningsringen. Efter at have været uklæbet inde, vil pladen klæbe tæt til den korte kant af skiven, hvorefter det er muligt at overlappe med korte klæbninger langs hele længden. Ved den langsgående overlapning af den resulterende cylinder påføres en forbindelsesdel og derefter en kosmetisk svejsning. Cylinderen installeres på bunden af ​​tanken og koges udefra. Tanklåget er lavet med en konventionel skive, der er skåret af en tynd stålplade.

I den nederste del af tanken skal du svejse et hul på ca. 20 mm og indsætte et rør med en gevind i den ydre ende i det. Røret skal ledes nøjagtigt til midten af ​​tanken og ikke nå skorstenen ca. 15-20 mm, hvilket sikrer effektiv spredning og blanding af det indkommende vand. I den øverste del af tanken skæres et kort forgreningsrør til varmt vandindtag på samme måde med et indrykk på ca. 10 cm fra låget.

Mulige forbedringsmetoder

På trods af enkelheden i driftsprincippet er en sådan vandvarmer meget praktisk at bruge, men kræver en række forbedringer. Først og fremmest, ved skorstenens udløb fra tanken, skal du bore et gennemgående hul og indsætte en stift med en spjældskive i den. På samme tid har disken ikke en fast fastgørelse til hårnålen, fordi spjældet periodisk skal adskilles for at rengøre skorstenen.

For vedligeholdelse og reparation af varmeapparatet skal det kobles fra rørledningen, derfor anbefales det at installere messingamerikanske forbindelser på beholderens gevindskårne grenrør. Det nedre grenrør er forbundet direkte til vandforsyningssystemet gennem en stopcock. På dette sted kan du også lave et afløb med et vandhaner og en beslag til tilslutning af en fleksibel slange. Der skal være et frit udløb med kugleventil på det øverste grenrør for at suge luft, når vand tømmes fra tanken. En standard sikkerhedsgruppe er installeret bag stikkontakten – en overtryksaflastningsventil til vandvarmere. Længere bag gruppen er afstengningsventilen pakket.

Hvis vandvarmeren er placeret udenfor, er det ikke overflødigt at give termisk isolering af tanken. Det er let nok at fremstille det med almindelig basaltuld. Der kræves et bredt stykke armeringsnet af stål, rullet ind i en ring med dannelse af et mellemrum fra tankvæggene i størrelsesordenen 50-70 mm. Isolering fastgøres til masken med en tynd tråd, derefter indpakkes det resulterende hus omkring vandvarmeren og trækkes sammen med trådklemmer.

Regler for installation og brug

Den træfyrede vandvarmer skal installeres på en solid, ikke-antændelig base. Det ikke-brændbare underlag skal stikke 15 cm ud til hver side af søjleprofilen og mindst 50 cm fra siden af ​​ilddøren. Søjlen skal installeres ikke nærmere end 15 cm til vægge med en ikke-brændbar belægning og ikke nærmere end 50 cm til en brændbar finish.

Antændelse af titan er kun muligt i fuldt udfyldt tilstand. I dette tilfælde dannes en luftlomme i den del af tanken, der er placeret over varmtvandsindsugningsrøret, der fungerer som spjæld i tilfælde af kogning af væske. Proceduren for at forberede tanken til arbejde er som følger:

1. Ovnen fyres op.
2. Døren til askepladen holdes åben, indtil flammen dækker hele brændstofvolumen.
3. Når brændstoffet antændes, lukkes askepladen. Spjældet regulerer lufttilførslen, så udløbskorsten kun er mærkbar varm.
4. Hvis der vises en karakteristisk støj af kogende vand i tanken, lukkes blæserflappen helt.
5. Efter fuldstændig forbrænding af brændstof lukkes skorstensflappen.

Lignende poster:

1. Sådan installeres en gas vandvarmer med dine egne hænder Installering af en gas vandvarmer med dine egne hænder er nu nemmere end nogensinde før. Fra at kontrollere forsyningen af ​​gas til vedligeholdelse af apparatet, kan du gøre det hele,...
2. Træfyret kedel til opvarmning af et privat hus En træfyret kedel er den perfekte løsning til opvarmning af et privat hus. Det er økonomisk og bæredygtigt, effektivt og har en lang levetid. Dette giver stigninger i komfort og...
3. Stier i haven med dine egne hænder eller fantasi kan gøre det hele! En vidunderlig samling fra vores læsere Udskab dine egne eventyr i haven med hænderne eller fantasi og vælg mellem en vidunderlig samling af projekter, der er blevet skabt ved hjælp af feedback fra vores læserkreds!...
4. Saml med dine egne hænder eller 8 præfabrikerede husmuligheder – gode designs til hurtig boligbygning Med WordPress kan du bygge en lækker bolig hurtigt og enkelt. Det sker enten ved hjælp af dine egne hænder eller 8 præfabrikerede husmuligheder. Mulighederne har et unikt design og...

Læs mere  Gennemgang af nedsænkbare pumper til et landsted