Indholdet af artiklen
Behovet for at installere nye radiatorer kan muligvis opstå ikke kun under en større eftersyn. Udskiftning af batterier og installation af moderne rørledninger øger varmeeffektiviteten, selv i et centralvarmesystem. Og du kan installere og tilslutte radiatoren med dine egne hænder.
Markering til fastgørelse
Standardpladsen til radiatoren er væggen under vinduesåbningen. I henhold til SNiP 3.05.01–85 (s. 3.23) skal batteriet på siden af stigeren ikke gå ud over grænsen til vinduesåbningen, og sammenfaldet på deres akser er ikke nødvendigt. Men for at batteriet skal se harmonisk ud i det indre, skal det placeres symmetrisk i forhold til åbningens lodrette akse. Derfor er denne akse først slået af niveau.
Det andet trin er at slå det vandrette niveau på batteriets position og sikre justering, når forbindelserne tilsluttes til ærmerne.
Men der er en funktion – radiatorens horisontale kanaler skal orienteres strengt efter niveauet, og rørene i direkte og returstrømmen skal have en lille hældning i forhold til kølemidlets strømning. Disse vinkler er nødvendige for at reducere strømmen af modstand mod strømning og for at reducere risikoen for luftning af batteriet. Hældningsværdien er meget lille – 5-10 mm for en foringslængde på mere end 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør med en længde på mindre end 1,5 m er ikke fastgjort til væggen. Og hvis batteriet udskiftes med henvisning til den eksisterende ledning, så for eksempel for et en-rørssystem med en stigerør, kan den opadgående (eller nedadgående) positionsskift niveauer den fremadgående (eller bagudgående) fremføringshældning.
Radiatorernes position skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt:
- afstand fra gulvet – mere end 6 cm;
- afstand fra vindueskarmen – mere end 5 cm;
- afstand fra væggen – mere end 2,5 cm.
Funktioner ved monteringsradiatorer
Det mest krævende for styrken af fastgørelsen og basen er støbejerns radiatorer. Ud over selve produktets vægt spiller sektionens indre volumen også en rolle. Hvis volumenet af den populære serie støbejernsradiatorer MC-140 kan nå næsten 1,5 liter, er den for en aluminiumsradiator ikke mere end 0,5 liter, og for bimetalliske er den endnu mindre.
Ved beregning af antallet af parenteser styres de af bestemmelserne i punkt 3.25 i SNiP 3.05.01–85 – en konsol pr. 1 kvadrat. m af varmeområdet på støbejernsbatteriet (men der skal være mindst tre af dem). Opvarmningsområdet i en sektion afhænger af dens type. For M-140 er det f.eks. 0,244 kvadratmeter. m, og til et batteri på 12 sektioner er der allerede brug for fire konsoller.
Hvis batteriet er monteret på tre konsoller, ser monteringsmønsteret således ud: to punkter i bunden, et i midten øverst. De fire konsoller monteres parvis ovenpå hinanden. Og bøjningen af beslaget skal vikle rundt radiatorens hals (krydset mellem to tilstødende sektioner).
Fastgørelse af bimetalliske radiatorer og aluminium følger det samme skema som støbejern. Og årsagen er ikke længere i vægten af batteriet og kølemidlet, men i de tynde vægge i stålforingerne af bimetalliske produkter, i den lave modstand mod mekanisk belastning af aluminium og i den svage styrke af gevindforbindelserne i individuelle sektioner af begge typer radiatorer. Derfor har de også brug for mindst tre støttepunkter..
Støbejernsradiatorer er installeret på beslag med dybler fastgjort i beton- og murvægge. Til bimetalliske radiatorer og aluminiumsradiatorer kan konsollerne også fastgøres til trævægge.
I andre tilfælde skal du bruge to gulvstativer til montering på væggen på den øverste del af radiatoren til installation. Hvis antallet af sektioner er mere end ti, er der behov for tre stativer.
Radiatorrør
Selve snitradiatoren er et “halvfabrikat”, der ikke kan tilsluttes systemet. Især i betragtning af at den har en højre tråd på den ene side og en venstre hånd på den anden. Denne funktion dikteres af metoden til at forbinde individuelle sektioner i et batteri gennem en brystvorte, der har to sektioner med multiretningstråde og en pakning imellem dem.
For at tilslutte batteriet til systemet skal du bruge specielle fittings (ærmer) og stik.
Det mindste sæt ekstra elementer til tilslutning af et støbejernsbatteri inkluderer to ærmer og to stik. Afhængigt af egenskaberne på varmesystemet og den side, hvor forbindelserne kommer fra, kan stikkernes og fittingsens udvendige gevind være til venstre eller højre. Og den indre tråd i futorok er altid rigtig.
Hvis støbejernsbatteriet skal udstyres med en Mayevsky-kran eller en automatisk radiatorluftudluftning, skrues en anden hætte i stedet for det øverste stik i.
Til aluminium og bimetalliske radiatorer sælges færdige sæt, der består af fire ærmer (parvis med venstre og højre udvendige gevind), et stik til størrelsen på den indvendige tråd på foden og et Mayevsky-tap (plus en nøgle til det).
Naturligvis er et Mayevsky-tap eller en automatisk luftventilation valgfrit, men de gør det muligt at sænke luftslusen, der er dannet i batteriet.
Et andet anbefalet rørelement til centralvarmesystemets batteri er kugleventiler til forsyning og retur. De gør det muligt uden at stoppe systemet at reparere eller udskifte batteriet, hvis der forekommer en lækage i det, samt at øge antallet af sektioner, hvis der er en mangel på termisk strøm til at opvarme rummet.
For et autonomt varmesystem, i stedet for en kugleventil til forsyning, er det bedre at installere en manuel eller automatisk termostat.
Kraner og termostater er forbundet til batteriet gennem “amerikaneren”, og hvordan de er forbundet til rørledningen afhænger af rørmaterialet.
Netværks forbindelse
For selvforbindelse til propylenrør skal du have et specielt loddejern.
Der er to forbindelsesmuligheder:
1. Hvis radiatorventilen er lavet af propylen, forbindes dens plastrør ved lodning direkte til foringen. Derefter skrues metal-endestykket af den “amerikaner” ud fra hanen og skrues ind i radiatorfoden ved hjælp af en hørpasta-vikling eller FUM-tape for at få forbindelsens tæthed. Derefter samles den “amerikaner” igen, og unionsmøtrikken strammes med en skruenøgle.
2. Hvis radiatorventilen er metal, anvendes en kombineret aftagelig kobling med en indvendig gevind til at tilslutte til plastforbindelsen. Ved tilslutningsprincippet ligner en sådan kobling et metal “amerikansk”, men samlingsmøtrikken er placeret på en plastisk ende-kontakt til lodning. Plastdelen af koblingen loddes til forsyningsrøret gennem forbindelsesbeslaget. Koblingen adskilles, den gensidige metaldel skrues fast på ventillegemet med en vikling og monteres derefter igen, stram hættemøtrikken med en skruenøgle.
1 – “amerikansk”; 2 – kugleventil; 3 – kombineret delt kobling; 4 – polypropylenforbindelsesmuffe; 5 – polypropylenforing
Når du tilslutter til en metalslange, skal du først tilslutte en kugleventil eller en termostat til røret. Kendskab til svejsefærdigheder er valgfri – tilslutningen af ventiler til røret kan udføres ved hjælp af en gevindforbindelse. For at gøre dette skal der trækkes en tråd på den afskårne del af foringen. Dette gøres med en klupp. Et sæt hoveder og dorner med et eller to håndtag er ganske dyrt, men du kan kun købe et dysehoved af en bestemt størrelse og bruge en almindelig gasnøgle som en dorn med et håndtag. Arbejdssekvensen vil se sådan ud:
- foringens rør skæres med en slibemaskine til den ønskede størrelse, idet man prøver at sikre, at skæreplanet er vinkelret på rørets akse;
- rengør enden af røret fra rust og lav en lille affasning med en fil;
- fedt påføres rørets arbejdsafsnit og kluppskærerne;
- skub hovedet ned på afskamningen;
- centrer det omkring røraksen;
- hold hovedet med hånden ved hjælp af en gasnøgle og start med at dreje det med uret.
Som et resultat er det nødvendigt at opnå et afsnit med en gevind med en størrelse, der er tilnærmelsesvis lig med den lange del af en standard gummi (f.eks. Til et 3/4 rør – 45 mm).
Derefter skrues en låsemøtrik på dette afsnit (for Dу 3/4 er dens tykkelse 9 mm) og en kobling (for Dу 3/4 dens længde er 36 mm). Kugleventilens indgang er kombineret med foringen, og koblingen forskydes fra foringen til ventillegemets gevind (naturligvis ved hjælp af hør eller FUM-båndvikling). Derefter skrues en vikling fast på tråden ved siden af koblingen, og låsemøtrikken destilleres.
1 – “amerikansk”; 2 – ventil; 3 – kobling; 4 – låsemøtrik; 5 – gevindforing
Vigtig! Håndtaget på hanen skal være op eller ud af væggen for nem brug.
Efter afslutningsventilen (eller termostaten) er stift og hermetisk forbundet til foringen, forbindes den gennem “amerikaneren” til kølerboksen.
Kan du give en sammenligning mellem DIY-installation af varme radiatorer og professionel installation? Er det svært at gøre det selv, eller er det bedre at hyre en professionel til at gøre det? Er der nogen fordele eller ulemper ved at vælge den ene frem for den anden? På forhånd tak for din hjælp!