Vi bygger en pejs med vores egne hænder

Indholdet af artiklen

• Sædevalg
• Beregninger af ildstedets parametre
• Sådan bygger man en pejs – materialer
• Grundlæggende konstruktion
• Pejse og komfurer – mursten beton fundament
• Arbejdstegninger af pejsen
• Forberedelse af materialer til pejsen
• Brændeovne pejse – murværk
• Skorstensudløb
• Installation af metalelementer
• Ekstern efterbehandling af pejsen

Vores hverdag er fyldt med mange begivenheder, absorberer information fra medierne, kommunikerer med familie, venner, arbejdskolleger – vores bevidsthed er overbelastet. En pause er påkrævet – hvile i en rolig atmosfære, i en hyggelig lænestol med en kop kaffe på armlenet, omgivet af en vis gennembrudt stilhed og skumring, kun brudt af det tikkende vægur og flammeflam i pejsen. Pejsens flamme beroliger og genopligner længe glemte behagelige minder …

Overvejelser om en åben flamme vil aldrig blive kede, under alle omstændigheder, som den berømte fangstfrase siger. Ild fremkalder mærkelige følelser, der har været sovende hos en person i mange år; vi har en slags genetisk forbindelse med det, der forenes med vores fjerne forfædre, der tilbragte lange vinteraftener foran ildstedet. Ikke underligt, at der endda er en speciel pauseskærm til en pc-skærm, der viser en levende pejs. Hvis anordningen til en pejs i en bybolig vil skabe vanskeligheder, selv for professionelle håndværkere, er ejerne af sommerhuse og landsteder ret i stand til at skabe en pejs på egen hånd. DIY mursten pejs – sekvensen af ​​arbejde og de nødvendige materialer – i denne artikel.

Pejsen er en simpel komfur, dens ildsted er åben og ligner mere en niche i væggen. Rummet opvarmes af stråling af varmeenergi, mens pejsens varmeoverførsel er lav – det er lig med 10-20%, anden varme trækkes ind i skorstenen. I kolde vintre er det ikke værd at stole kun på pejsen til opvarmning, det vil ikke være nok. Pejsens brændstofkammer (brændstoffet brænder i det) skal være bredt, men ikke dybt, væggene (side og top) er lavet med udvidelse (kollaps) mod det opvarmede rum (i en vinkel på 45o-60o). Dette design giver dig mulighed for at lede mere varmeenergi ind i rummet..

Pejsen kan placeres uden for væggen, indbygges i en mur (dens tykkelse skal være mindst to mursten) eller fastgjort til væggen. Pejsen på grund af sin design forbedrer rumets ventilation væsentligt, men den er ikke i stand til at samle sig og give jævnt af sig varme. Den største mængde varme genereres direkte foran brændstofkammeret.

Sædevalg

Endevæggen er den bedste til at arrangere en pejs; du kan arrangere en pejs mellem to indvendige vægge – i hjørnet. Omvendt vil et ekstremt uheldigt sted at oprette en pejs være en mur placeret foran vinduerne – som allerede nævnt forårsager denne type komfur aktiv luftcirkulation, og hvis vinduerne er dårligt lukkede, begynder træk.

Beregninger af ildstedets parametre

Dimensionerne på denne type ovn er bundet til mængden af ​​de rum, hvor de er indrettet. F.eks. Skal arealet af en pejsindsats til rum med et rumfang på op til 70 kubikmeter være 1:50 eller 1:70, dvs. fra 0,2 til 0,4 m².

Parametrene for ovnåbningen bestemmes som følger: forholdet mellem højde og bredde skal være 2: 3, dvs. med et areal på 0,2, 0,3 eller 0,4 m² ovnhullet (portalen) har følgende dimensioner – i første omgang 36×45 cm, i det andet – 44×67 cm og i det tredje – 52×77 cm.

Forholdet mellem ovnens dybde og dens højde skal være i området fra 1: 2 til 2: 3, disse parametre er meget vigtige, fordi manglende overholdelse af disse forhold i retning af at øge ildstedets dybde vil reducere varmeoverførslen, og hvis det mindskes, begynder pejsen at ryge rummet. Størrelsen på dybden af ​​brændstofkammeret skal opretholdes i følgende forhold: med et samlet areal af brændkammeret lig med 0,2 m² – dybden skal være fra 18 til 24 cm, lig med 0,3 m² – fra 22 til 30 cm og lig med 0,4 m² – fra 26 til 35 cm.

Området med røghullet til vores pejs afhænger af det valgte område af pejsindsatsen, det skal være 8-15 gange mindre, dvs. med et ovnområde på 0,2 m² – 0,02 m², med et areal på 0,3 m² – 0,03 m² og med et areal på 0,4 m² – 0,04 m². En skorsten lavet af mursten har følgende længde og bredde: 14×14 cm og 14×27 cm. Hvis en skorsten med en afrundet sektion er planlagt, vil den være fra 8 til 14 cm i diameter. Små og mellemstore pejse kræver en skorsten med en højde på 4 til 5 meter.

Sådan bygger man en pejs – materialer

For at bygge en pejs skal du bruge: rød mursten, mursten, ler, sand, cement og murbrokker. For at bygge en pejs, der kan bruges i rigtig lang tid, skal du omhyggeligt vælge en mursten – efter brikken. Mursten til pejse skal være perfekt: ingen mangler, have en ensartet struktur af orange-rød farve, regelmæssig form med glatte overflader og rette vinkler. Hver mursten skal kontrolleres ved at ramme den med en hammer – den skal give en klar lyd.

Hvis mursten har gennemgået utilstrækkelig varmebehandling, vil den være af en lettere nuance, og dens brud er heterogen i strukturen. Efter at have været ramt med en hammer, vil en sådan mursten udsende en kedelig lyd, hvilket indikerer fyring af dårlig kvalitet.

Brændt mursten har en blå-sort eller mørkegrå farve; spor af smeltning er synlige på dens overflade. At ramme en sådan mursten med en hammer vil give en høj tonelyd. Hvis der er hvide pletter på overfladen af ​​mursten, angiver de en brudt tørreteknologi (den er overdørret). Det krævede antal mursten er ca. 200-300 stykker (afhængig af pejsens størrelse og undtagen skorsten).

Pejse og komfurer er anlagt ved hjælp af en blanding af ler, cement og sand som et bindemiddel. Der er en opfattelse om, at brændeovne holder længst, hvis du bruger kambrisk ler (blå), når du opretter dem. Men rød og endda almindelig ler er meget velegnet. Hvis du bruger ildfast mursten, kræves ildfast ler til murværket. Det vil tage fra 0,2 til 0,5 m3 ler (afhængigt af dets fedtindhold).

Når du opretter en pejs med egne hænder, skal du passe cementen. Portland cementklasse 200 eller 300 er meget velegnet Krav: 70-100 kg (inklusive fundamentarbejde).

Sand til murmørtel: fraktion 0,2-1,5 mm, maksimalt renset for snavs og snavs. Efterspørgsel: 0,7 m3 (inklusive fundamentarbejde). Knust sten på en brøkdel fra 2 til 6 cm er påkrævet – det er nødvendigt for konstruktionen af ​​pejsens fundament. Krav: 0,2 m3. Ud over basismaterialerne har du brug for: en røgspjæld (det er også en komfurventil), en rist, forstærkningsstænger (ca. 15-20 stk., Med en diameter på 8 til 10 mm, 700 mm lang).

Når du opretter en pejs med egne hænder, skal du passe fundamentet.

Pejsestrukturens samlede vægt vil i gennemsnit være mindst 600 kg, og i de fleste tilfælde – mere end et ton, så pejsen har brug for sit eget uafhængige fundament. Det er meget lettere at bygge et fundament til en pejs, selv under opførelsen af ​​et hus, ellers vil det være ret vanskeligt at bygge det. Hvis det er planlagt at bygge en pejs i en færdig bygning, vil det være nødvendigt at tiltrække specialister, der kan beregne belastningen af ​​den fremtidige pejs på de eksisterende understøttende strukturer.

Grundlæggende konstruktion

En pejs kræver et fundament med større planmål (10-15 cm) end bunden af ​​pejsen. Det er vigtigt at opretholde et mellemrum mellem bygningens fundament og pejsen på mindst 50-55 mm – det skal være fyldt med sand. Det er umuligt at bandage fundamenter (bygninger og pejse) – de har forskellige træk, hvilket vil føre til revner.

Graven til ildstedets fundament skal være 600 mm dyb for et en-etagers hus og 700-1000 mm for et to-etagers hus, eller dens dybde skal svare til den, der er specificeret ved bygning af fundamentet. I bunden af ​​den udgravede pit er det nødvendigt at anbringe en udjævningspude fremstillet af sand (på jord, der ikke er svævende) eller sand og grus (på jordbunden, sammensætning: sand-40%, grus-60%).

Reference: hørende jord inkluderer siltet og fint sand, sandstræ, loam og ler – dvs. jord, der er udbredt i Rusland. Når man når et bestemt fugtighedsniveau, stiger volumenet af sådanne jordarter under frysning (om vinteren), hvilket medfører en stigning af jorden i lag inden for den dybde, den fryser til. Som et resultat forekommer en ujævn stigning af fundamenter, hvis de belastninger, der virker på dem, ikke kompenserer for jordens drivkræfter. Jordbundning forårsager deformation af overvejende lette bygninger, hvoraf de fleste er bygget i landdistrikter.

En pude, der forhindrer virkningen af ​​jordhældning på fundamentet af ildsteder og komfurer, skal have samme højde som puden på bygningens hovedfundament (for eksempel i Moskva-regionen skal dens højde være fra 100 til 600 mm, afhængigt af graden af ​​jordoplukning). Sand- og gruspuden skal lægges i lag med hvert nyt lag fugtet. I lægningsprocessen er det nødvendigt at afstemme (automatisk eller manuel) og justere basen vandret ved hjælp af et niveau.

Før sand- og gruspuden lægges, er det nødvendigt at jævne og komprimere jorden i bunden af ​​gropen. Hvis det regner efter at have udgravet pit, er det nødvendigt at fjerne vandpytterne fra den (øse ud), hvis bundbunden er blevet flydende, skal den afskæres til en stabil (som regel med et par centimeter).

Pejse og komfurer – mursten beton fundament

Det vil være billigere at bygge et fundament lavet af murbrokkebeton. For ham er der brug for forskalling, hylsteret indefra med tagmateriale (tagpap, glassine) eller overtrukket med bitumen – for at udelukke lækage af cementmælk i sandet. Forskalingen anbringes på en forberedt base, det første lag af store sten (op til 15 cm i diameter) lægges indeni, mursten hældes mellem dem. Cementopslæmning hældes ovenpå (1 del cement til 3 dele sand), den tilberedes baseret på en arbejdsdag.

Derefter blandes sandet med cement – opløsningen blandes grundigt med konstant tilsætning af vand til tilstanden af ​​tyk rømme (i forholdet 1 del vand til 1 del cement). Hvert nyt lag med mursten lægges efter, at det foregående lag er hærdet, helst med intervaller af en dag. Det sidste – det øverste lag skal udjævnes, kontrolleres dets vandrette position og lukke det ovenpå med plastfolie. Det er nødvendigt at modstå en uge, før man begynder at lægge pejsen. Afstanden fra toppen af ​​det resulterende fundament til gulvniveauet skal være mindst 60-70 mm.

Arbejdstegninger af pejsen

For at bygge en pejs er det nødvendigt at forberede en tegning af hver række – bestilling, tegninger af sektioner og en facade. Hver række skal tegnes på papirark i et bur, der markerer hvert fragment af rækken med symboler (ikke kun fulde klodser bruges, men også halvdel, tre fjerdedele klodser), og hver række er nummereret en efter en.

Forberedelse af materialer til pejsen

Hver af mursten skal undersøges og adskilles mursten med alvorlige afvigelser fra standardstørrelserne (65x120x250 mm). For at bygge en pejs er det vigtigt at være særlig opmærksom på kvaliteten af ​​ingredienserne i murværket – de skal være så rene som muligt af fremmedlegemer. For det:

• sandet sigtes omhyggeligt gennem en finmaskesigt og gennemvædes gentagne gange i rent vand – indtil vandet efter “elutriering” bliver rent;
• ler gennemvædes i vand i flere dage (fra 7 til 10 dage). Det skal omrøres fra tid til anden, indtil der dannes en homogen masse;
• inden den lægger pejsen, blødgøres den røde mursten i 30 sekunder i vand – indtil luftbobler er fjernet. Hvis der brændes pejse i ildfaste mursten, er det nok bare at skylle det med vand – for at fjerne støv.

Forbered en lerbaseret murmørtel: hæld tørt, forberedt sand med lermørtel og bland grundigt, indtil der opnås en tilstand, der ligner en tyk gelé. Vi kontrollerer blandingens kvalitet på følgende måde: rulle en “pølse” med en diameter på højst 10-15 mm fra opløsningen – hvis dens form er bevaret, smuldrer den ikke og klæber ikke fast i hænderne, er opløsningen klar. Efter to eller tre prøveblandinger opnås en løsning af høj kvalitet – den bør ikke sprede sig under sin egen vægt, holde sig til en murske eller smuldre i fragmenter.

Brændeovne pejse – murværk

Inden du begynder at lægge mursten på lermørtelen, skal du tegne konturerne af pejs ildkammeret på væggen. På den øverste del af skorstenfundamentet er lagene med tagdækning eller tagmateriale lagt med et dobbelt lag – til vandtætning. Når du lægger en pejs med dine egne hænder, er det vigtigt at huske, at mursten skal være gennemvædet, før den lægges, ellers trækker den vand fra murværket.

Det er lagt ud under ildkammeret indefra med ildfaste mursten. Brændkammerets bag- og sidevægge lægges tørre ud, derefter lægger man ud med bandager af sømmene. Pejsens sidevægge skal være lavet af varmebestandige mursten, de skal være mindst 200 mm tykke, minimumsstykkelsen på bagvæggen er 100 mm.

Før lægning klargør vi placeringen af ​​pejsen: du skal tørre ud murstenene i den første række (i henhold til tegningen), derefter de mursten, der udgør en række af skorstenen. Sænk derefter loddledninger fra loftet til skorstens hjørner, og sørg for, at afstanden mellem gulvbjælker og rør, spær og rør er mere end 120 mm (for at skabe et vandret brandskæring).

Den største forskel mellem at lægge en mur og udlægge pejse er, at hver nye række af pejsen først lægges tør (uden mørtel) – mursten vælges, de presses og justeres til hinanden under hensyntagen til sammensætningen af ​​sømmene. I dette tilfælde skal de flisede dele af mursten enten drejes udad eller lukkes med murværk.

Hjørnestenene skal lægges først og kontrollere deres position i forhold til hinanden (de skal være strengt på samme niveau). Dette kræver et niveau og regler. Dernæst lægges den ydre række (omkreds) ud og derefter midten.

Hvis ildkammeret er foret med ildfaste mursten, kan det ikke bindes op med en simpel mursten fra det ydre murværk – det vil være meget lettere at lægge ildkammeret helt ud af ildfaste eller ildfaste mursten. Når du opretter en pejs med dine egne hænder, skal du kontrollere hjørnerne af den første murække for omhyggelighed ved hjælp af en målesnor (diagonalt mellem modsatte sider), forskellen mellem dem må ikke være mere end 5 mm.

Murværket påføres manuelt – med højre hånd, med venstre – lægges mursten. Sømme (både lodrette og vandrette) skal være fyldt helt med mørtel, de skal laves så tynde som muligt (søm i “underskæringen”). Sømmene, der vender mod indersiden af ​​ildkammeret og skorstenen, kan være konvekse, mens alt overskydende mørtel fjernes. I mindre kritiske dele af pejsestrukturen, hvor gas lækker gennem sømmene, kan de udføres i et ”ødemark” (dybden af ​​fordybningen er ikke mere end 10 mm) efterfulgt af pudsning. Drejene og sammentrækningerne af gastærsklen og skorstenen får en afrundet form, som murstenen er afrundet til.

Hjørnerne er lagt nøjagtigt på en loddelinie for at lette opgaven; installation i hjørnerne af en stålvinkel eller skinne er mulig. Hvis designet til pejsen, der skal udføres, har et konstant tværsnit, er det praktisk at lægge en sådan pejs ved hjælp af et mobilt forskalling. I hver murække kræves det at bandage sømmene (med? Mursten), hver udlagte række måles omhyggeligt til en vandret position, og hjørnerne og væggene til en lodret.

Pejsens gode ydeevne afhænger direkte af glatningen af ​​de indvendige overflader. Derfor er det nødvendigt at lægge mursten, så den kun forvandles til den indre del af pejsestrukturen med hele kanter, ellers vil den hurtigt kollapse. Udjæv ikke indersiden af ​​skorstenen med en leropløsning, da leret vil smuldre og tilstoppe skorstenen. Den eneste måde at opnå en glat indvendig overflade er med et pænt og nøjagtigt murværk. Du kan fylde små huller på mursten og glatte sømme på indersiden af ​​skorstenen med en klud, der er gennemvædet med leropløsning – denne operation udføres hver 4-5 rækker, der er lagt ud.

Hver næste række under konstruktion af pejse anlægges først efter det forrige murværk.

Skorstensudløb

Efter at skorstenen er taget ud på taget, lægges mursten på en cement-sandmørtel (1 del cement til 3 dele sand). Skorstenen skal være pålidelig beskyttet mod nedbør – med tin skorstene eller en mursten overlapning med en tagjernshætte.

Installation af metalelementer

Pejsindsatsens metalramme er fastgjort med naglede stålbånd (3 mm tykke) – de indsættes i murfugen og fyldes med mørtel. Stålstrimler kan udskiftes med udglødede trådbundter (2 mm i diameter), de fastgør også seerdøre og ovne.

Det skal tages i betragtning, at metal har højere termisk ekspansionshastighed end mursten, derfor skal der monteres en tætning lavet af asbestkabel (tykkelse 5 mm) mellem murværket og ovnrammer.

Den øverste bjælke på ovnens dør kan ikke bruges som understøttelse af murværket, du kan bruge en strimmel støbejern, og den bedste måde ville være at installere en murstens overligger i en skød, kile eller “i låsen”. Alle elementer i pejsen lavet af metal skal indstilles under hensyntagen til deres udvidelse, når den opvarmes – indstil et hul på mindst 5-10 mm, ellers ødelægges pejsen af ​​dem. Generelt, jo mindre metalelementer i konstruktionen af ​​pejsen, jo bedre.

Ekstern efterbehandling af pejsen

Mest af alt, vendt med fliser, mønstrede eller glatte, er egnet til pejse. Det skal bemærkes, at beklædning med enhver keramisk flise er upraktisk – sådanne fliser vil hurtigt falde af. Du kan forlade pejsen uden særlig ydre finish – mursten, malet med kridt (lim) eller kalkmaling, du kan kun male sømmene.

Lignende poster:

1. TISE-teknologi: vi bygger varme mure i et hus med vores egne hænder TISE-teknologi gør det muligt for os at bygge varme mure med vores egne hænder! Det giver flere fordele, såsom bedre komfort, lavere energiforbrug, mere isolering og nemmere montage. Op til...
2. Vi bygger et bad med vores egne hænder: hvordan man fremstiller hylder i et damprum Dette WordPress-indlæg guider dig gennem processen for at opbygge dit eget håndværkertilpassede damprum; fra start til slut. Du lærer om hvordan du fremstiller hylder, som er en afgørende faktor i...
3. Vi skaber en massiv rustik facade med vores egne hænder: den anden metode er moderne Vi præsenterer en nem metode til at skabe en massiv rustik facade med egne hænder: den anden metode er moderne, billig og inkluderer innovative teknologier. Fordelene er mange, blandt andet...
4. Vi skaber en massiv rustik facade med vores egne hænder: den første metode er klassisk Vi opbygger en rustik og imponerende facade med vores egne hænder! Den første metode vi bruger er den klassiske, som garanterer et holdbart resultat, samtidig med at det tager minimal...

Læs mere  Anvendt geodesi. Det grundlæggende i kosmiske dimensioner