Indholdet af artiklen
- Hvilken mursten man skal vælge
- Valg og klargøring af opløsning
- Forklæde base
- Murværksbestilling
- Broderi og dekoration
Ganske ofte er det upræsentative legeme af jernsaunaovnen dækket med en skærm, hvoraf et bestemt eksempel er murforingen. I dag vil vi tale om de anvendte materialer, de funktionelle egenskaber ved en sådan finish samt reglerne for konstruktion af murværk og dens dekorative kvaliteter..
Hvilken mursten man skal vælge
I modsætning til et stenforkle forårsager en mursten mindre konstruktionsvanskeligheder på grund af den korrekte form og standardisering af dimensionerne på murelementerne. Og alligevel er der nogle funktioner ved valg af materiale, fordi dækslet ikke kun har en dekorativ funktion.
For det første er alle varianter af hule klodser udelukket og endnu mere porøs keramik. Murstenens forklæde skal have en høj varmekapacitet, på grund af hvilken der sikres jævn opvarmning og langsom afkøling af ovnen. For at øge inertien af opvarmningsindretningen bør der derfor anvendes et materiale med en høj densitet..
Røde ildfaste mursten og ildstedsten
Et andet aspekt vedrører overholdelse af materialegenskaber med driftsbetingelserne. Ikke hver byggesten kan prale af evnen til at modstå høje temperaturer og ændringer i fugtighed. Af disse grunde er brugen af silikatsten muret, som efter flere titalls opvarmnings- og afkølingscyklusser simpelthen bliver til støv. Murstenen til foringen af saunaovnen skal være keramisk, og brugen af en ubrændt anden klasse er ikke tilladt.
Formet klinkerovnsten
Der er også en æstetisk side af problemet. Varmeapparatets udseende er ekstremt vigtig, det bør ikke være uoverensstemmende med finishen på damprummet, der traditionelt udføres på det højeste niveau. Da der er brug for relativt lidt sten til et forklæde, vil det ikke være overflødigt at udføre et stykkevalg, idet produkter med revner, flisede kanter, pletter og især når størrelsen og formen afviger fra standarden afvises. Af hensyn til æstetiske krav kan du også udskifte almindelige almindelige keramiske klodser med klinker eller ildfast, revet eller tekstureret, bruge en kombination af forskellige typer, opnå et unikt udseende og mønster af murværk eller udføre det ydre lag med en vendende sten.
Valg og klargøring af opløsning
Vi regnede ud med det vigtigste murmateriale, det gjenstår at beslutte om bindemidlet. Desværre vil det ikke være muligt at bruge en almindelig cement-sandmørtel, på trods af at vi ikke taler om at lægge selve ovnen og ovnzonen. Forklædernes driftsbetingelser er imidlertid tæt på ekstreme, de ydre og indvendige overflader vil være ved forskellige temperaturer, derfor skal der anvendes en passende blanding for at sikre konstruktionens holdbarhed..
Den første mulighed er tørklæbende blandinger af fabriksproduktion, som bruges til lægning af komfurer og pejse. Et sådant bindemiddel indebærer et minimum af problemer under forberedelsen og brugen, mens der er en garanti for at opretholde de krævede kvaliteter i lang tid. Sådanne blandinger, også kendt som mørtel, koster penge, omend relativt små. Før blandingen tilberedes, anbefales det at blande tørmørtlen med cement M400 i en mængde på 10-15 vægt%. Bindemidlet kan være billigere ved tilsætning af sand – op til en fjerdedel af det samlede volumen af tørre komponenter. Det er bedre at blande opløsningen mekanisk efter at have fortyndet blandingen med vand til konsistensen af tyk creme fraiche og lade den brygge i to timer.
Chamotte mørtel
En anden type bindemiddel er en let lerbaseret mørtel. Indstillingen betager med sin billighed, men der er visse madlavningsregler. Tør ler skal være godt knust og blandet med vand i nogen tid inden brug, afhængigt af råmaterialets kvalitet, kan det tage op til 2-3 dage at kvælde. Det er ikke vanskeligt at sikre sig, at leret har samlet nok fugtighed: skub en lille klump i hånden, rulle en tæt kugle ud af den, som skal falde ned på gulvet fra en højde på 1–1,5 meter. Ideelt set skal prøven kun flade lidt fra anslaget, men ikke smuldre eller sprede. Når leret er klar, skal det klemmes ud af overskydende fugtighed og blandes med fint knust fyrkedel i lige store volumenforhold. Det er helt tilladt at udskifte op til halvdelen af chamotten med vasket sand, men cement eller gips skal bruges med forsigtighed for at fremskynde indstillingen, deres høje indhold i en selvforberedt blanding kan føre til revner i samlingerne.
Den omtrentlige mængde af den krævede blanding er ca. 100-110 kg tørt pulver pr3 mursten. For hver mursten vil der således forbruges ca. 200 g af en blanding af tør mørtel med tilsætningsstoffer eller ca. 350-400 g færdiglavet hjemmelavet mørtel. Naturligvis afhænger meget af tykkelsen af sømmene, inklusive konsistensen: jo tyndere mørtellaget, desto mindre hyppigt skal det være. Om ønsket kan bindemidlet gives en farve, for eksempel sorte med shungit eller lette med kridtpulver samt bruge universelle spredte farvestoffer.
Forklæde base
Der er flere typer placering af varmelegeme i damprummet. En komfur med en fjern ildkammer støder altid op til en væg, men kan også placeres i et hjørne. Hvis ildkammeret er almindeligt, kan ovnen installeres uden at være bundet til væggene, men dette er et ret sjældent tilfælde, typisk for rummelige damprum. Under alle omstændigheder indstiller basen konfigurationen af forklædet, og det bestemmes igen af den måde, ovnen placeres på, og nogle funktionelle egenskaber ved foringen..
Hvis forklædet kun er arrangeret til udsmykning og fjernelse af hård varmestråling, skal det nærmest ligge tæt på metalovnen. Der kræves et mellemrum på 20-30 mm for at udelukke direkte varmeoverførsel og for at beskytte murværket mod termisk udvidelse af metalhuset. Foden til et sådant forklæde har en mindstebredde, dybest set er det et bånd på ca. 100 mm, der omgiver varmeren omkring omkredsen fra de sider, hvor beskyttelsesskærmen er planlagt. Til fritstående komfurer har basen form som et rektangel, for dem, der er fastgjort til væggen, er der et U-formet bånd udstyret til hjørnestykker – et L-formet. Nogle gange er det fornuftigt at dække ovnen, selv fra de sider, der vender mod væggene, dette vil hjælpe med at undgå at arrangere en varmebestandig skærm på væggene og gøre udsmykningen af rummet mere pæn.
Hvis forklædet er arrangeret for at øge inertien ved opvarmning, vil tykkelsen på murværket være højere, og basens dimensioner skal svare til det. Teglværkets massivitet bestemmes af damprummet. Det er ganske vanskeligt at nøjagtigt beregne den krævede mursten, derfor bruges et omtrentlig forhold: 30-40 kg pr3 rumets rumfang, som er nok til, at ovnen jævnt afgiver den akkumulerede varme i mindst en time. Det er bydende nødvendigt at tage højde for massen af stenlægning, fordi lersten og de fleste naturlige klipper har omtrent sammenlignelig varmekapacitet. Når du har bestemt den krævede masse af mursten, skal du oversætte den til antallet af sten og bestemme antallet af lag af murværk. Som regel bruges i sådanne tilfælde halvt eller enkelt murværk, meget sjældent er forklædet lagt i halvanden mursten og næsten aldrig i to.
Det er muligt at øge effektiviteten af varmeoverførsel og hastigheden for opvarmning af rummet ved at arrangere et konvektionsdæksel. I denne version dannes et mellemrum på op til 100 mm bredt mellem murværket og ovnlegemet, mens der dannes smuthuller i de nedre og øvre dele til fri luftcirkulation. Alle disse faktorer bestemmer bredden, hvormed båndet skal stikke ud over dimensionerne på ovnen i plan. Ganske ofte kan du finde fjernelse af murværket over basen, hvilket er acceptabelt set ud fra æstetisk synspunkt, men i dette tilfælde bør fremspringet af den ekstreme række ikke være mere end halvdelen af stenens bredde. Det anbefales også at forberegne rækkefølgen af murværket og justere størrelsen på basen for at reducere antallet af yderligere sten.
Lad os gå videre til de tekniske detaljer. En ideel base til et forklæde er en udvidet eller udvidet piedestal af selve varmeapparatet. Hvis forklædet opstilles efter montering af komfuret og færdigbehandling, kan der opstå yderligere vanskeligheder. Basen skal hvile på jorden, derfor er det nødvendigt at fjerne noget af gulvet og det understøttende gulvsystem omkring ovnen. Efter fjernelse af det øverste jordlag til en dybde på 25-30 cm udføres tilbagefyldning med sand-grusblanding i lag på 3-4 cm med mellemliggende komprimering; det vil ikke være overflødigt at adskille genudfyldningen fra jorden med et lag af geotekstil. For at basen skal være stabil, skal puden nedenunder være så tæt som muligt. Når sengen er klargjort, monteres forskallingen efter MZLF-princippet, derefter støbes en betonbånd, forstærket med et lukket forstærkningsbælte placeret i den øverste bærende zone under et beskyttelseslag på 20-30 mm. Hvis der er et ønske om at reducere varmelækage fra forklædet ned i jorden, kan skum-polystyrenplader med en samlet tykkelse på 80–100 mm lægges i bunden af forskallingen. Båndets højde overstiger normalt ikke 15 cm, mens det er vigtigt at bringe den øverste kant ind i et fælles plan ved hjælp af forskallingens sider som fyr..
Murværksbestilling
Forklædet skal være beskyttet mod kapillær sugning af fugt, for hvilket der er lagt flere lag tagmateriale eller et lag af høj kvalitet, døve-vandisolering på betonbunden. Den første række er lagt oven på hydrobarrieren, der indstiller den generelle rækkefølge af lægning og bestemmer forklædetes geometri. Det tilrådes ikke at bruge udvidelser i den første række, men hvis dette overhovedet ikke kan undgås, er det bedre at ikke placere de skårne klodser i de ydre hjørner, hvilket sikrer den korrekte bandage mellem rækkerne i fremtiden. Derudover bemærker vi, at den nederste række er lagt på et forøget lag med tyk opløsning, på grund af hvilken mulige kurver i basen er jævnt.
Forklædet er lagt med en bandage mellem rækkerne i halve længden af stenen. Hver nye række skal startes fra hjørnerne, placering af startstenene på en lodlinje og opretholdelse af vinkelret på de konvergerende planer. Når du installerer et konvektionsforklar, dannes de nederste smuthuller i det andet og endnu bedre – i den tredje række, mens der laves hul hver 2-3 klodser. Hver sten skal blødlægges i vand i 10-15 minutter, før den lægges, så hygroskopisk keramik ikke trækker fugt ud af opløsningen for intensivt. Den samlede højde på skærmen er ca. 120-140 cm, det vil sige ca. 15-17 rækker, hvoraf fra 6 til 8 er lagt ud den første dag, resten – på den næste.
Vær forsigtig, når du lægger de øverste 4-5 rækker. Hvis vi taler om et konvektionsdæksel, skal der dannes huller i den øverste zone, mens det er ønskeligt, at de to sidste rækker er solide. Det vil heller ikke være overflødigt at styrke de sidste rækker af murværk med forstærkning, som du kan bruge galvaniseret tråd eller strimler af gipsstålnet. Den øverste række af mursten skal lægges på sengen på en sådan måde, at det blokerer mellemrummet mellem ovnen og murværket og efterlader et mellemrum fra kroppen på mindst 2 cm for at opretholde konvektion og eliminere tryk på murværket på kroppen udvides, når det opvarmes. Traditionelt danner den øverste række af forklæden en side, der understøtter hovedlægningen af sten i dampgeneratoren.
Broderi og dekoration
Når ovnen er beklædt med mursten, skal du vente mindst en uge på, at mørtlen indstilles normalt. I løbet af denne periode, selv ved stuetemperatur, vil hovedparten af fugt komme ud af sømmene, det er kun vigtigt at forhindre hypotermi under 10 ° C. Dernæst skal murværket tørres grundigt og opretholdes en svag afbrænding af ovnen i flere timer, mens murværket skal opvarmes til 50-60 ° C, det tilrådes at gentage proceduren flere gange i 2-3 dage i træk. Derefter skal du arrangere en vis afbrænding, smelte ovnen til den maksimale temperatur og opretholde denne forbrændingsmetode i 4-5 timer.
Der er flere måder at forbedre udseendet på murværk på. Hvis der blev brugt glat mursten, broderes sømmene, så de uddybes med 2-3 mm, kan du også fylde samleskylen og derefter slibe det fælles plan. For revet mursten foretrækkes det, at sømmenes rille er omtrent lig med deres tykkelse. Hvis opløsningen ikke var farvet i massen, kan du understrege sammenføjningen med almindelig vandbaseret maling..
Hvordan kan man sikre at et jern komfur bliver korrekt indmuret i et badekar?
Kan du give mere information om, hvordan man murer et jernkomfur i et badekar? Er der specielle materialer eller teknikker, der skal bruges? Hvordan sikrer man, at det er sikkert og effektivt? Jeg er meget nysgerrig og vil gerne vide mere om processen.