Sådan fremstilles en ramme af en metaltrin med mellemliggende niveauer

Naturligvis har enhver ejer, der beslutter at udstyre en loftsrum eller bygge et sommerhus på to eller flere niveauer, retten til at beslutte, hvad der passer bedre til ham økonomisk – at købe en præfabrikeret trappe, bestille en trappe fra et specialiseret firma eller fremstille det selv. Der er fordele og ulemper overalt.

Så når du køber et færdiglavet universalsæt, er der en risiko for ikke at komme i trin langs åbningens højde, hvilket er fyldt med skader for hjemmet og gæsterne. Bare et par – tre centimeter af forskellen fra det sidste trin til udgangsplatformen, og det er det – stød, blå mærker, brud … Desuden kan prisen på et sådant sæt være imponerende og kan nå $ 2.000!

Ikke mindre, og oftest – dyrere er køb af en stige i et specialiseret firma. Ja, i dette tilfælde justeres trinene til niveauet, sandsynligvis vil alt være i orden. Der vil helt sikkert være et originalt design og en kreativ tilgang, men hastigheden på din ordre vil afhænge af arbejdsbyrden for virksomhedens specialister, og det kan vise sig, at udførelsen af din ordre med en forudbetalt betaling vil tage lang tid. Og der er også en-dags virksomheder …

“Hvis du vil gøre noget godt, skal du tage det og gøre det selv!” – dette omskrevne udtryk er det bedst egnede til den foreslåede metode til fremstilling af en mellemliggende trappe. Til de laveste omkostninger (højst $ 400) kan du foretage trappen efter eget skøn og i det tempo, du kan håndtere. Hvad har du brug for dette? Vælg først materialet, og vælg nøjagtigt om projektet.

Valg af materiale til en metalramme

Den mest rentable konstruktion med hensyn til materialomkostninger kan betragtes som en trætrappe på en metalramme med en buestreng og svejste fletninger. Det er klart, i dette tilfælde behøver du ikke at bruge penge på to bowstrings, som det ville være nødvendigt for en stige med en træramme. Der er ikke behov for stigerør, der kan ignoreres, da metalrammen altid ser godt ud i ethvert interiør. Og der er ikke behov for yderligere fastgørelse af stigen, da den med det rigtige valg af materiale kan bære en meget stor belastning.

Så for at fremstille trappens metalramme, som vil blive installeret i åbningen, hvis forberedelse blev beskrevet i den forrige artikel, skal du bruge tre typer valset metal:

Elektrisk svejset firkantet stålrør 80 x 80 mm – 6 m;
Elektrisk svejset rektangulært rør 80 x 45 mm – 6 m;
Firkantet rør 20 x 20 mm – 60 m.

Formålet med valset metal er vist i tabel 1.

Leje navn	Mængde (p / m)	Installation placering	I alt (p / m)
Svejset firkantet rør 80 x 80 mm	3	Bowstring	3
Svejset firkantet rør 80 x 80 mm	1.5	Winder ramme	4.5
Svejset firkantet rør 80 x 80 mm	1.5	Kosoura	6
Svejset rør 80 x 45 mm	2,3	Winder ramme	2,3
Svejset rør 80 x 45 mm	3.7	Hegn indlæg	6
Firkantet rør 20 x 20 mm	1.5	Winder ramme	1.5
Firkantet rør 20 x 20 mm	2,7 x 9	Ramme af trin “andetrin”	25,8
Firkantet rør 20 x 20 mm	25	Rækværk og balustre	50,8
Firkantet rør 20 x 20 mm	9.2	Rækværk og gelænder	60

Derudover har du brug for følgende støttemateriale:

Skæreskiver diameter 125 mm tykkelse 1,6 mm – 12 stk .;
Slibeskiver, diameter 125 mm – 3 stk .;
DC svejseelektroder diameter 3,2 mm – 5 kg;
DC svejseelektroder diameter 1,6 mm – 1 kg;
Rustkonverter – 2 l;
Hvid – ånd – 1 l;
Metalprimer – 2 l.

Og udstyr:

Svejsning inverter;
Vinkelsliber (slibemaskine) med en effekt på mindst 800 W;
Bore;
Sikkerhedsbriller, gennemsigtige;
Svejser maske;
Blyant, målebånd, firkant;
Svejsebord;
Klemklemme justerbar fra 0 til 800 mm;
Vice;
Primer- og transducerbørster;
Klude til affedtning af metal;
Svejserhandsker og leggings.

Alt ovennævnte metal kan erstattes med lignende rustfrie stålvalsede produkter. I dette tilfælde er elektroder også nødvendige til svejsning af rustfrie stålkonstruktioner. Og der vil ikke være behov for anti-korrosionsbehandling. Prisen på rustfrit stål er imidlertid så høj, at prisen på en stige omtrent vil fordobles.!

Valg af svejseudstyr

Manuel buesvejsning af metaller er ikke en let opgave. En svejserfag kræver en masse praktisk erfaring og forståelse af svejsningens teoretiske fundamenter. Men med ankomsten af håndholdte invertere er tingene blevet meget lettere. Disse maskiner løser næsten alle svejserens problemer i et fall. Og disse problemer er som følger:

Arc tænding

Konventionelle svejsetransformere opretholder udgangsspændingen, der direkte afhænger af indgangsspændingen, og ved en lav spænding i netværket bliver det urealistisk at antænde lysbuen – elektroden “stikker”, og når strøm tilføjes, tværtimod, begynder metallet at brænde ud. Omformerne er konstrueret på en sådan måde, at udgangsspændingen ikke afhænger af indgangsspændingen, og den specificerede strøm opretholdes uanset spændingen i netværket. Alle moderne invertere er udstyret med systemer fra klistrelektroder og lysbue-antændelse.

Brændt eller underbrændt metal under svejsning

Disse problemer skyldes primært, at det er vanskeligt at opretholde en fast værdi af svejsestrømmen i konventionelle svejsemaskiner. Det kan altid skiftes og afhænger direkte af netspændingen. I svejseomformere indstilles den aktuelle værdi ved at indstille potentiometeret til en bestemt position i overensstemmelse med svejsestrømskalaen. Når metallet er overophedet, svekkes svejsningen, hulrum og gennemgående huller vises i de dele, der skal svejses. Hvis der er underbrændt, svækkes sømmen også, og de dele, der skal svejses, kan let adskilles.

Hold i lysbuen og bevæg elektroden

Dette problem udgør den mest alvorlige udfordring for begynder svejseren. Når lysbuen er antændt, skal du give elektroden en hældning på ca. 15 ° og begynde at bevæge den i forhold til samlingen af de dele, der skal svejses. Endvidere kan elektrodens bevægelsesretning og hældning være af to typer – vippe mod elektrodens bevægelse og i den modsatte retning. Begge disse metoder til at bevæge elektroden er korrekte, men svejsningens kvalitet og udseende vil variere lidt. Samtidig med elektrodens langsgående bevægelse er det nødvendigt at bevæge den i tværretningen under forbrænding. Længden af lysbuen afhænger af dette, som kan være kort eller lang. Alle grundlæggende typer elektroder er designet til kort lysbuesvejsning, det vil sige, at du konstant skal føre elektroden i tværretningen, så afstanden til de overflader, der skal svejses, er omkring to elektrodediametre. Svejseinvertere, der har evnen til at holde en given strøm, og også fordi denne strøm er konstant, er ikke særlig kritiske for længden af lysbuen, og sømkvaliteten afhænger meget lidt af, hvilken bue der blev brugt til at arbejde.

Svejsning af dele i forskellige rumlige positioner og retninger for elektrodebevægelse

Når man svejser dele, der ikke kan lægges på en vandret overflade, er det vigtigt at forstå, at tyngdekraften virker ens på en dråbe vand og på en dråbe smeltet metal. Og det vigtigste ved svejsning af lodrette eller loftsømme er at stoppe i tide og vente, indtil dråben af metal inde i sømmen køler lidt ned og straks antændes buen i nærheden og bevæger sig således helt op til enden af sømmen. Denne metode til svejsning kaldes tack svejsning. Og det er ikke svært at mestre det igen ved at arbejde med en inverter.

I dag er både det ydre udseende og den interne påfyldning af enhver inverter næsten det samme for alle producenter. Det giver ikke mening for en håndværker at købe professionelt udstyr. Dette udstyr er selvfølgelig stabilt i drift, dets ydelse afhænger ikke af størrelsen på netspændingen, og forskellige ekstra enheder kan tilsluttes dem, såsom en fakkel til argonbuesvejsning, men det er meget dyrt. Så de mest berømte finske invertere koster fra $ 800!

Der er dog modeller til hjemmebrug. Det vil sige, at sådanne enheder ikke kan tilberedes døgnet rundt, deres outputparametre er relativt afhængige af netspændingen, men generelt har de vist sig perfekt i arbejde. Foto 1 viser et typisk eksempel på en sådan inverter. Denne enhed har til en gennemsnitlig pris på $ 200 indbyggede funktioner til lysbue-styring, lysantændelse, blokering, når elektroden klæber..

Erfaringen viser, at svejseomformere af denne art kan stole på, og selvom maskinen svigter, efter at mindst en stige er svejset til den, betaler den allerede for sig selv.

Men ud over at vælge selve svejsemaskinen, skal du vælge de rigtige elektroder og lære at indstille svejsestrømmen.

Svejsestrømparametre og krævede elektroder

Erfaringen har vist, at det er bedre at bruge importerede svejseelektroder til at arbejde med så billige invertere. Foto 2 viser elektroderne fra den svenske bekymring ESAB OK 46.30

Disse elektroder er designet til den mest uerfarne svejser. De antændes meget godt, de kan koges i alle retninger. Selv hvis der forekommer en udbrændthed, kan hullet let strammes med en vis dygtighed..

Værdien af svejsestrømmen afhænger direkte af tykkelsen af det svejste metal. Foto 3 viser omformerens svejsestrømskala. Billedet viser en strøm på 65 A. Hvis du mener, at producentens mærker på skalaen, skal du med denne strøm koge metallet ved hjælp af elektroder med en diameter på 2,5 mm, men faktisk er en sådan strøm nødvendig for svejsning af høj kvalitet af metal, 3 mm tykt, med elektroder med en diameter på 3,2 mm. Men hvis du følger den anbefalede aktuelle værdi, begynder den for en 3,2 mm elektrode fra 90 A, men for et 3 mm tykt metal vil dette være meget, og metalforbrænding garanteres.

Generelt er der en regel til indstilling af svejsestrømmen. Det er nødvendigt at indstille det aktuelle gennemsnit for en given diameter på elektroden og derefter kort tænde lysbuen på testemnet. Hvis den afsatte metaldråbe næsten er rund, så er strømmen lille, hvis dråben er flad, og der er en masse fastklæbede plask rundt omkring det, er strømmen for stor, men hvis dråben er let konveks og den tilstødende overflade er ren, er strømmen, hvad du har brug for – du kan lave mad!

Når du har fortrolig dig med svejserens korte kursus, kan du gå videre til den praktiske del. Men inden du selv tager inverterholderen, er det værd at huske flere sikkerhedsregler for produktion af svejsning:

Arbejd ikke indendørs. Sørg for god ventilation, og det er bedst at prøve at udføre så meget arbejde som muligt udendørs;
Buen udsender hård ultraviolet stråling. Arbejd med lange ærmer;
Bukser skal trækkes over skoene. En dråbe smeltet metal i en sko kan forårsage alvorlige forbrændinger;
Brug altid en beskyttelsesmaske. Du kan ikke se på lysbuen – et hornhindebrænde! Nu er der behagelige masker med kamæleonglas. Mens lysbuen ikke brænder, er glasset gennemsigtigt, men så snart det lyser op, mørkere glasset med lynets hastighed;
Brug ikke normale handsker. Brug altid kraftigt ruskind på ruskind. Kun de kan garanteres at beskytte mod forbrændinger;
Tag ikke fat i elektroden med dine blotte hænder! Fare for elektrisk stød!

Læs mere Log fældningsteknologier: beskrivelse, fordele, ulemper, eksempler

Winder ramme

I det betragtede eksempel består trappen, der vil blive indskrevet i den forberedte åbning, af to dele: en ramme af to vikletrappe og en buestreng med svejst på fletninger og trinrammer i et “andetrin”, hvorpå tretræer af den tilsvarende form installeres ovenpå.

Først skal du lave rammen af viklingstrinene. Det vises på foto 4. Som du kan se, er dette en kompleks knude, der kan opdeles i flere dele. Tallet 1 markerer den forreste rammesøjle. Det svejses fra et rør 80×80 mm. Endevæggene på denne del er svejset med stik, og støttepuder svejses til benene, hvori der bores huller til montering af ankerbolte.

Nummer 2 på billedet viser rammen af den øverste vinder. Den består af 5 dele svejst til A-søjlen. Som du kan se, blev rør med en sektion på 80×45 mm og 20×20 mm brugt til denne ramme. Desuden er den halvcirkelformede del lavet af et lige rør. Hvis du ikke har rørbøjningsudstyr til rådighed, kan du gøre denne del ved at skære et lige rør med passende længde fra tre sider med et trin på 2-2,5 cm. Derefter er det let at bøje det og give den krævede bøjningsradius og svejse de resulterende spalter med en elektrode med en diameter på 2 mm svejsestrøm 45 A.

Under nummer 3 er rammen af den første winder. Det består af fire dele. Antallet af alle andre trin afhænger af niveauet for dette trin. I dette eksempel tages højden af det første trin i rammen lig med 18 cm. Af disse vil 2 cm blive brugt på at uddybe stativerne i den eksisterende belægning, og derefter tilføjes yderligere 4 cm tykkelse af tretrinet til de resterende 16 cm. Og således vil nettoniveauet for det første trin nå 20 cm over gulvniveauet. I overensstemmelse hermed skulle det andet trin nå et niveau på 20 cm fra det første, og højden på det forreste rammestativ (punkt 1) vil være 38 cm.

Alle knuder svejses en efter en, startende fra den forreste ramme, derefter sammensættes de på et fladt bord og laves med hæfter. Derefter justeres placeringen af hele rammen som helhed, og alle samlinger er helt skoldet.

Ramme af en metalstige på en streng

Den næste fase af arbejdet med konstruktionen af en metaltrin i trin er svejsning af en lige march med strengere og dens installation på stedet. Dette arbejde kræver et firkantet svejset rør 80 x 80 mm. Før du fortsætter med installationen af strengene, skal du skære det rør, der fungerer som en buestreng på plads. For at gøre dette skal du fri adgang til åbningens øverste stålbjælke og fastlægge rammen af viklingstrinnene på gulvet i det nederste niveau ved hjælp af ankre. Foto 5 viser den øverste bjælke forberedt til måling og installation..

Efter disse værker skal du måle afstanden fra toppen af bjælken til toppen af viklingsrammen under hensyntagen til det faktum, at det er nødvendigt at overlappe det fra siden af bowstring (foto 6).

Denne afstand skal afsættes på et emne fra et firkantet rør 80 x 80 mm af passende længde. Derefter skal du måle afstanden fra den nederste kant af den øverste bjælke til det nederste punkt på vinderens ramme. Læg det til side på røret, når du tidligere har markeret afgangsvinklen, som kan måles med ethvert goniometrisk instrument, fra bjælkens øverste kontaktpunkt og den fremtidige bowstring.

Når alle punkter er blevet markeret på knækrøret, skal du skære røret med en slibemaskine og prøve det på plads og korrigere det om nødvendigt. Foto 7 viser hvor den øverste kant af bowstring rører bjælken, inden den svejses..

Hele bowstring med strengere, der er installeret på rammen af viklerne, er vist på foto 8. Som du kan se på fotoet, er stringere intet andet end segmenter af det samme firkantede rør, hvorfra selve bowstring er lavet, svejset til det i rette vinkler med et trin svarende til trinens højde. I dette tilfælde er den 20 cm. Toppen af strengene skæres således, at når buestrengen installeres i åbningen, opnås vandrette platforme, hvorpå trinrammerne svejses bagefter.

Ramme af trin “i et andetrin”

Stiger med en hældning på mere end 40 ° er yderst ubelejligt at gå på dem. For at fjerne denne ulempe er trinene lavet i en speciel, skovlformet form og installeret på tværs. Uanset hvor stejle trapper der kommer ud, vil slidbanen altid være af tilstrækkelig bredde, så det er praktisk at sætte din fod ikke kun på stigningen, men også på nedstigningen. Den eneste ulempe ved sådanne trapper er, at du er nødt til at vugge langs dem, ligesom en and. Derfor er trappens navn – “andetrin”.

I betragtning af at stigningen på stigen i det betragtede eksempel er 47 °, er “ændertrin” -indstillingen den bedst egnede til at løse problemet med stigenes bekvemmelighed til ned- og stigning. Men rammen af sådanne trin er meget mere kompliceret end almindelige lige. For at forenkle opgaven kan du oprette rammer uden afrunding og afrunde kun tretræene i sig selv, som vil blive installeret oven på metaltrinnene..

Rammematerialet er et kvadratisk 20 x 20 mm rør. I alt skal du i dette tilfælde svejse 9 trinsrammer. De fremstilles separat og svejses derefter på strengene på plads.

Inden arbejdet påbegyndes, skal du udfylde en tegning eller skitse, der angiver dimensionerne på delene. Det er nok at fremstille det for hånd på ethvert stykke papir og altid have det foran dine øjne (foto 9).

Materialet skal skæres i henhold til målene på tegningen. Du kan skære det i alle trin på én gang, eller du kan skære det i et eller to, så i tilfælde af en fejl ikke ødelægger du meget metal på en gang. Under industrielle forhold bruges hydrauliske guillotinesaks til skæring. Hjemme er der kun en slibemaskine. For at gøre det lettere at skære hjørner kan du købe en universal slibeknap, der nøjagtigt opretholder de givne vinkler. Foto 10 viser emner skåret af en kværne i to trin.

Yderligere skal rammens detaljer forberedes til svejsning. Det vil sige, saml dem på en plan, flad overflade og juster dem med en firkant. Denne proces er vist på foto 11. Når delene er monteret på hinanden, skal de trykkes ned ovenfra med emner fra det andet trin, så de ikke går fra hinanden, når de svejses (foto 12). Der kan laves en skabelon til dette formål. For eksempel på et stykke OSB, træk et trin i fuld størrelse og skru skruer i hjørnerne og midten af de ydre linjer. I den resulterende improviserede leder skal du udfylde rammedelene og roligt gribe dem. Men for de ni trin, der skal svejses i dette eksempel, kan du klare dig uden en leder.

Når de dele af rammen, der er forberedt til svejsning, er presset, kan du gribe dem flere steder. Derefter skal du kontrollere trinrammenes geometri igen med en firkant, om nødvendigt korrigere noget og svejse samlingen helt på den ene side og på den anden. Foto 13 viser rammen, svejset på den ene side ved samlingerne, og på foto 14 – den allerede fuldstændigt svejste ramme.

Så at sømmene ikke forstyrrer installationen af tretrinet, skal de slibes. Det er farligt at bruge en konventionel skæreskive til dette! Du skal købe en drejedisk. Det er meget tykkere end afskåret og har en konveks form, hvilket giver det større styrke. Foto 15 viser en sådan disk, og foto 16 viser et trin forberedt til slibning af sømmene. For ikke at holde rammen med dine hænder, skal du fastgøre den på bordet med en klemme. Efter slibning skal rammen se ud som vist på foto 17.

Efter slibning skal rammene behandles mod korrosion og grundes.

Anti-korrosionsbehandling af metalkonstruktioner

På trods af det faktum, at næsten alle malinger på metal nu er højt placeret som “anvendt direkte over rust”, behøver du ikke at stole på dette reklametræk. Rusten, der forbliver under malingslaget, omdannes ikke til et sulfatbeskyttende lag, men forbliver rust. Som et resultat vil det rustfaste maling ikke vare engang tre år. Derfor er det bedre at udføre korrosionsbehandling af metalkonstruktioner..

Denne procedure består af tre dele: affedtning, rustfjerner og grunning. Affedtning udføres med en klud, der er fugtigt rigeligt med opløsningsmiddel. Til dette formål kan du bruge benzin “Galosha”, white spirit, acetone, opløsningsmiddel og ethvert andet organisk opløsningsmiddel.

Endvidere påføres en rustkonverter rigeligt på overfladen af det affedtede metal. Dette gøres bedst med en børste, og selve transduceren hældes i en kuvette, som vist på foto 18.

Når rustomformeren reagerer på metaloverfladen, vil den være dækket med et beskyttende sulfatlag, hvorpå et primerlag kan påføres.

Primeren bruges som regel i mærket GF – 21, brun eller grå. Det kan påføres med en børste eller spray. Påfør et lag, som får lov til at tørre godt i 24 timer. Foto 19 viser de færdige trinrammer efter forberedelse..

Konklusion

Når du beslutter om uafhængig fremstilling af en trappetrin i flere niveauer, skal du være opmærksom på, at du ikke kan passe til alle erfaringer og forhindre alle fejl i en artikel. Erfaringen akkumuleres kun ved praksis. Derfor vil nogle fejl være uundgåelige, men efter at have gennemgået dette trin og lavet din egen ramme af en metalstige, kan vi antage, at du har mestret det grundlæggende ved svejsning. Rammen vist i eksemplet blev fremstillet helt uafhængigt under anvendelse af det udstyr, der er nævnt i artiklen.

Men efter at buestrengen med strengere og rammen af viklingstrinene er klar, kan du fortsætte med installationen af trinrammerne på buestrengen, ved at fremstille trintræ, gelænder og trappeskinner. Læs om alt dette i den næste artikel..

Indholdet af artiklen