Indholdet af artiklen
- Skorstenstype og varmeoverførsel
- At lave en åbning i loftet
- Taggang
- Skorsten termisk isolering og passage samling
- Varianter af tagskæringer, restaurering af vandtætning
Skorstenenheden kan ikke tilskrives de typiske operationer ved opførelsen af et privat hus. Der er forskellige typer gulve, tagterrasser og belægninger, hvilket komplicerer arbejdet under en enkelt instruktion. Vi foreslår at gå over hovedstadierne og finde ud af, hvordan man gør skorstensskæring sikker og æstetisk.
Skorstenstype og varmeoverførsel
Skorstenen kan fremstilles med murværk, almindeligt stål eller isolerede sandwichrør. I begge tilfælde er der behov for en individuel tilgang, fordi der faktisk er en anden intensitet af opvarmning, og metoden til fastgørelse af skæring af gulv og tag.
Skorstene lavet af mursten viser sig at være den mest praktiske og lette at arrangere. Murværkets høje varmekapacitet tillader ikke, at temperaturen på den ydre overflade stiger til brandfare. Derudover kan du på murstenens skorsten let og pålideligt fastgøre delene af riller og beskyttelsesdæksler. Nå, fastgørelsen af det vandtætte tagforklæde udføres i henhold til det enkleste skema uden brug af “mærkevarer” fittings.
Isolerede kompositrør bruges lige så vidt, men i nogle aspekter er de ringere end mursten. De ser ikke så naturlige ud og tåler næppe nogen ekstra belastning. Endnu mere: skorstene med kompleks form og lang længde kræver yderligere fastgørelse, hvilket ikke gavner æstetik. Varmeoverførslen fra sådanne rør er større end fra mursten, på trods af tilstedeværelsen af isolering er de i stand til at varme det omgivende rum ganske kraftigt og kræver yderligere foring.
Endelig bruges ofte ikke-isolerede rør – asbestcement eller endda stål. Passagen af en sådan skorsten gennem loftet og taget udføres i henhold til det mest komplekse skema. Dækslet skal ikke kun isolere varme, det skal være varmebestandigt. Ud over ubrændbarhed er det nødvendigt at opretholde integritet og mekanisk styrke under cyklisk opvarmning / afkøling.
At lave en åbning i loftet
Ud over de vanskeligheder, der er forbundet med forskellige typer skorstene, er der en vis usikkerhed på grund af forskellige gulve. Den nemmeste måde er med monolitiske lofter i beton: en vinkelsliber med en skive til skæring af beton skæres ud i dem, der holder sig til det mindste tilladte indtryk fra skorstenrøret. Da gulvmaterialet ikke er brændbart, kræves et minimum af termisk isolering..
Det er vanskeligere med strukturstyrke, især når man passerer præfabrikerede gulve, eller hvis skorstenens bredde er 2-3 gange større end pladeforstærkningstrinnet. Det tilrådes at sørge for behovet for en åbning, selv på installationen af gulvet, ved at rejse en armeret stålbøjle eller ved at fylde enden af åbningen med inkludering af yderligere armering.
Åbningen i rammeloftet er vanskeligere at arrangere. Først skal du bestemme placeringen af støttebjælkerne. Omtrent i midten af åbningen skal du lave et hul med en bred krone ved at berøre fjernelsen af bjælkerne og deres retning. Udenpå anvender vi markeringer inden for det frie rum, skærer derefter et afsnit af gulvet og det ru ruft ud med et stik eller en manuel cirkulær. Sandsynligvis vil bjælkerne ikke med det samme skære den fulde profil, men nu bliver de tilgængelige for yderligere manipulationer..
Du kan skære fragmenter af bjælker ud med en almindelig håndsav og derefter afslutte beskæring af dele af gulvet og loftet. For at gendanne styrken i loftsstøttesystemet er det nok at tilføje et par tværelementer, som svarer til magten til det samlede tværsnit af de fjernede dele. Der skal tages højde for indsatsernes tykkelse på forhånd. I hulrummet ved de åbne ender er det nødvendigt at lægge isolering og kappe åbningen med en tynd plade eller pladematerialer. For større pålidelighed kan du gentage beklædningen med materialer med lav varmeledningsevne – varmebestandig gipsplade eller MGL.
Vi beskriver udfyldningen af passagen med en varmeisolator og restaureringen af beklædningen lidt senere. Nu er det kun værd at bemærke, at skorstenen og dens foring på grund af termisk lineær ekspansion skal placeres uafhængigt af hinanden med et lille hul, ellers kan dannelsen af revner sprede sig langt ud over krydsområdet. De indre overflader af åbninger i lofter lavet af betinget brændbare materialer skal behandles med brandhæmmende stoffer samt arealet af loft og gulv 50-60 cm fra passagen.
Taggang
Når du passerer både gennem loftet og gennem taget, gælder hovedreglen – ikke sammenføj med rørene i planet for deres sektion. Derudover er det bedre at sammenføje segmenterne under taget end over det, selvom dette kræver køb af yderligere støbte rør.
En åbning i taget er lavet indefra. Hvis der er beklædning og isolering, demonteres de, og sektionen af skorstenen overføres ved hjælp af en loddel, der markerer en ellipse på kassen. Langs konturen skal du bore adskillige huller på steder, hvorfra det er praktisk at begynde at skære med et puslespil, mens du både savtager tagdækket og kassen under det..
Når hullet er lavet, er det nødvendigt at adskille dækslet 30-40 cm fra det. Derefter skal du udvide åbningen i kassen til tykkelsen af den varmeisolering. Den nemmeste måde at udstyre et hulrum til påfyldning med isolering er at binde spærbenene med springere og danne en rektangulær lomme.
Skorsten termisk isolering og passage samling
Skorstene lavet af murværk kræver ikke termisk isolering som sådan. I stedet udføres fluff – udvidelsen af kanalen på det sted, hvor den passerer gennem loftet. Det er ikke svært at lægge fluffet ud: det starter 3-4 rækker under loftet. Hver efterfølgende række af udvidelser er lagt ud, startende med de ydre mursten, som frigøres ud over skorstenprofilen med halvdelen af deres bredde. Det indvendige hulrum er foret med mursten placeret på kanten.
Det er værd at advare om, at når du lægger en mursten skorsten, skal du give tid til krympning og ikke samle mere end 10-12 rækker på en dag. Dette gælder især for kanaler, der kaldes monteret, dvs. lagt oven på en komfur eller pejs, og ikke ved siden af dem. Hvis åbningens dimensioner blev valgt korrekt, skal der efter anbringelse af fnug være et mellemrum på mellem 15 og 20 mm mellem det og huset.
Isoleringen af passagen af sammensatte og enkle rør er arrangeret på en helt anden måde. Basaltuld bruges som fyldstof til åbningen; dette gælder for passagen både gennem taget og gennem loftet. Tykkelsen på det termiske beskyttelseshegn vælges altid individuelt, det er i gennemsnit 200-250 mm for kompositrør og ca. 400 mm for uisolerede rør.
For at gøre det lettere at lægge fyldmaterialet er åbningen hæmmet nedenfra med pladebestandigt materiale – magnesit eller asbestcementplade, pladestål eller tagplade. Der skal først laves et hul i plasteret med et afsnit på 10-15 mm større end kanalen på hver side.
En lignende operation udføres i tagpassagen. Med den eneste undtagelse, at overfladen er skråtstillet og hullet til kanalen skal være oval. Hvis skorstenen er lavet med et uisoleret rør, skal du dele åbningsrummet med et foringsrør. Inde i det er rummet fyldt med tæt varmebestandigt materiale, for eksempel en gennemvædet asbestbrikette med tilsætning af cement og limfibre.
Varianter af tagskæringer, restaurering af vandtætning
Hvis det er ganske enkelt at genoprette loftsgulvet, skal overtrækningen af passagen gennem taget helt udelukke vand lækage. For at isolere mursten skorstene med rektangulært tværsnit foretages et snit omkring ringen med en dybde på ca. 30-50 mm. Fra tynd plade skal du bøje fire Z-formede profiler. Med den øverste hylde indsættes de i rillen, med den nederste ved siden af tagdækket. Foruden det ydre forklæde er der også indrettet et internt, som ikke skærer sig i skorstenens krop og er parret med vandtætningen til tagdækningen.
Det indre forklæde er lavet med en L-formet (ryg) profil med en hyldebredde på 150 mm. Installation begynder fra det højeste punkt: ryggen spikres fast til skorstenen med dyvler, vandtætning påføres og fastgøres med lim. På siderne skal du efterlade stikkontakter på ca. 200 mm, der er skåret langs foldelinjen og pakket på siderne af skorstenkanalen.
Før den endelige fastgørelse af kronbladene monteres sidedelene på forklædet, og før de er fastgjort, er det nederste segment af trim. Det er vigtigt at fylde vandtætningen ordentligt: langs foldelinjen i den nederste del af forklædet frigøres det over metalryggen. Derefter gendannes tagdækningen, og det øverste dæksel monteres – ligeringsskemaet med belægningen er det samme som i forrige trin. Det anbefales at belægge forbindelsen mellem begge dæksler med mastisk eller plastisk tætningsmasse, fuldstændigt med undtagelse af fugtindtrængning.
Hvis murstenens skorsten er anbragt strengt lodret, i tilfælde af rør, anbefales det at flytte passagen så højt som muligt til taggen. I dette tilfælde er det nok at starte en bred metalpude under ryggen og derefter isolere forbindelsen til røret med en elastisk manchet. Ellers kan du ikke undvære at købe et specielt sæt tagskæring, men på den anden side vil sandsynligheden for lækage blive garanteret elimineret. Hver type tagdækning har sit eget klippesæt, gentager formen på overfladen og forsegles med et rør eller et tætningsmiddel eller en varmekrympbar hals.
Kan nogen venligst forklare, hvordan man korrekt foretager passage af skorstenen gennem loftet og taget? Jeg er ikke sikker på, hvilke trin der skal følges, og om der er nogen særlige materialer eller teknikker, der skal bruges. Enhver hjælp ville være værdsat.