Indholdet af artiklen
- Valg af gulvdesign til damprum og vask
- Materialer og værktøjer
- Værktøj
- Lækagulv lavet af individuelle skråt plader
- Lækagulv fra aftagelige skjolde
- Sekvens af værker til ikke-lækkende gulv
Gulvet i badet er kun kendetegnet ved dets struktur i damprummet og vaskerummet. Resten af badeværelserne betjenes i det sædvanlige fugtighedsregime. I artiklen vil vi se nærmere på enheden på gulve i damprummet og fortælle dig, hvordan du lægger dem med dine egne hænder.
Valg af gulvdesign til damprum og vask
Trægulve er den sædvanlige løsning. Deres største fordel er de sunde egenskaber ved træ, miljøvenlighed og praktisk. På trods af trægulvets relativt lave levetid i et damprum er de ikke så vanskelige at ændre, og de samlede omkostninger vil stadig være lavere end at arrangere et betongulv.
I damprummet og vaskerummet er der altid en god mængde vand på gulvet, som skal udledes i en grop, dræningssystem eller simpelthen i jorden under badet. Strukturelt for at løse dette problem er trægulve opdelt i lækker og ikke-lækkende..
Det lækkende gulv giver mulighed for et mellemrum mellem brædderne. Vand siver frit ind i det underjordiske rum. Yderligere absorberes det i jorden, hvis dets filterkapacitet tillader det, eller det ledes i en grop, for hvilken der er dannet et lerborg eller en betonbase med en hældning til den ene side.
Den anden mulighed er et ikke-lækkende gulv i fugtige badeværelser. Et sådant gulv er lavet med en ikke-aftagelig beklædning og udskiftes først ved udgangen af dens levetid. En skråning til opsamling og dræning af vand er tilvejebragt langs overfladen af gulvbelægningen mod bakken eller tragten.
Gulvet med et aftageligt dæksel kan og endda tørres regelmæssigt efter adskillelse, mens badet ikke er i brug. Faste gulve, på grund af deres følsomhed for at rådne ved høj luftfugtighed, udskiftes fuldstændigt cirka hvert 7-8 år.
Betonfoden under det lækkende trægulv i badet øger strukturens holdbarhed markant og påvirker også komforten – selv efter mange år er der ingen muggen lugt fra under gulvet. Imidlertid øger indretningen af en betonflade markant omkostningerne ved at arrangere et bad, så hvis moderjordet under bygningen har en høj dræningskapacitet, er det lettere at komme forbi med forberedelsen af filterlaget.
Materialer og værktøjer
Til at dække gulvet i damprummet og vaskerummet bruges træelementer lavet af løvfældende (lind, asp) og nåletræ (fyr, lerk, cedertræ). Alle trægulvstrukturer skal behandles med antiseptiske midler.
Til gulvapparatet har du brug for:
- træbjælke til træstammer 50 (100) x100 mm;
- bundplade 35 mm tyk;
- cement M300, M400;
- middelfraktion sand;
- udvidet ler til det termiske isoleringslag;
- almindelig lersten til stolper til bjælker;
- vandisolering (tagmateriale).
Det er vigtigt at vælge den rigtige imprægnering af træbeskyttelse. Det skal være velegnet specielt til bad på grund af den høje temperatur og fugtighed. Den nemmeste måde at behandle træ på er at imprægne med solsikkeolie i to trin..
Værktøj
Gulvet i damprummet er arrangeret ved hjælp af et værktøj til at lægge en betonfod på jorden og et trægulvbelægning.
Værktøjer til arbejde med beton. 1. Rake-murske. 2. Rivejern til cement. 3. Murske. 4. Strygejern. 5. Hjørnespark. 6. Regel. 7. Bobleniveau. 8. Pendelprofil
Træbearbejdningsværktøjer. 1. Bygningshjørne. 2. Brace. 3. Hammer. 4. Elektrisk fly. 5. Klemmer. 6. Bagsag til træ. 7. Bobleniveau. 8. Skruetrækker. 9. Bor. 10. Cirkelsavemaskine
Lækagulv lavet af individuelle skråt plader
For at forberede undergraven til gulvstrukturen er det bydende nødvendigt at fjerne det frugtbare lag, uanset hvor tykt det er.
Lækkende gulv på toppen af en betonfod. 1. Jorden. 2. Udvidet lerbeton. 3. Cement afløb. 4. Chute. 5. Mursten kolonne. 6. Vandtætning. 7. Lags. 8. Gulvbræt
Flytende gulv over jorden med filtreringskapacitet. 1. Jorden. 2. Sandpude. 3. Grus. 4. Fundamentet af støttesøjlen. 5. Murstenstolpe. 6. Vandtætning. 7. Lags. 8. Gulvbræt
Det er vigtigt på dette tidspunkt at beslutte, hvordan og hvor vandet skal drænes uden for bygningen. Til dette leveres en bakke (200x150h mm) i betonfoden, hvor vand strømmer ind. Bunden af bakken er lavet med en hældning mod drænputen (30x30x25h). Det er bedre at placere sumpen tættere på stedet for den eksterne vandopsamling. Fra sumpen strømmer vand gennem drænrøret ind i sumpen.
Overfladens hældning til dræning af vand er 2-3 cm pr. Meter mod bakken. Det oprettes enten ved at udjævne jorden under gulvet eller ved at fylde (sand og grus) under betonfoden. Det samlede gulvniveau i damprummet og vaskerummet reduceres med 30 mm end i tilstødende rum med normal fugtighed.
En sand- og gruspude, der er 10–15 cm tyk, lægges på den formede jord. Det er nødvendigt at fylde og tampe sandet i lag på højst 5 cm og befugte det med vand. Dernæst lægges et varmeisolerende lag ekspanderet lerbeton. Omtrentlig forbrug af råvarer pr. 1 m3 beton er:
- uden sand:
- cement M300, 400 – 250 kg;
- udvidet ler – 720 kg;
- vand – 100-150 l.
- med sand:
- cement M300, 400 – 230 kg;
- udvidet ler – 440 kg;
- sand – 195 kg;
- vand – 100-130 l.
Det er bedst at fremstille en konkret løsning i en betonblander eller ordre
Det er tilladt at anvende et andet let fyldstof (shungizit, perlit, ekspanderet vermiculit, knust sten af porøse klipper osv.). Tykkelsen af det ekspanderede lerbetonlag kan betragtes som 150 mm. Betonen lægges i strimler, der ikke er mere end 2,5 m brede på en bund fugtet med vand. For at begrænse båndene installeres lameller, de fungerer også som beacons til at bestemme lagets tykkelse. Jo tykkere isoleringslaget, jo varmere er gulvet.
Hældningen mod rennen eller tragten til opsamling og dræning af vand skal overholdes
En cement-sand afretning 40 mm tyk lægges på et lag ekspanderet lerbeton. Sammensætningen af opløsningen (M100) cement / sand: en til tre. Før mørtelen sætter sig, er det nødvendigt at stryge overfladen med cementmælk. Cementen blandes med vand til dannelse af en flydende creme fraiche. Overfladen er dækket med et endnu tyndt lag af blandingen. Dette gøres for at øge vandtætning af betonfoden..
Under bjælkerne er murstenstolper lavet af almindelig ler almindelige mursten (250×250 mm) på en cement-sandmørtel installeret. Afstanden mellem stolperne er 0,8–1,0 m i midten. 2 lag tagmateriale lægges på deres overflade. Dernæst lægges logfiler. Gulvbrædderne på det lækkende gulv er afskåret i kanterne for vandafvanding. Afstanden mellem pladerne er 5-6 mm.
Vigtig! Brug ikke silikatsten, hule sten, silikatblokke i fugtige og våde rum.
Dette gulv er aftageligt for at kunne tørre bundpladen for at øge dens levetid. Tavler kan bevæge sig, når de går på dem, de bliver ofte fanget med søm, plantning af reder op til 5 mm dybe forberedes til dem i træstammer eller afstandsstrips er fyldt på tavlerne langs kanterne.
Lækagulv fra aftagelige skjolde
Damp- og sæbegulvegulve kan være lavet af aftagelige træpaneler. Afskærmningsplader lægges med et mellemrum på tværgående stænger på 50×50 mm. Størrelsen på pladerne tages for at lette fjernelse og tørring..
Gulvets struktur er den samme: komprimeret jord, komprimeret sand og grusblanding, isolering – ekspanderet lerbeton 150 mm tyk. Keramiske gulvfliser er lagt på en cement-sandmørtel, der er 10-15 mm tyk. Gulvet har en hældning, der er rettet mod afløbspanden. Fjernelige afskærmninger er installeret på fliserne, så de nederste stænger er placeret langs vandafløbet.
Sekvens af værker til ikke-lækkende gulv
Et ikke-lækkende trægulv antager et kontinuerligt gulv af rillede plader langs bjælkerne. Først bestemmes placeringen af supportposterne. De er placeret i en afstand på 0,8–1,0 m fra hinanden og måler afstanden langs centrene. For hver stolpe forberedes en betonpude, der er 100 mm tyk og 70 mm bredere end søjlestørrelsen.
Massivt, lækkertæt gulv på toppen af jorden. 1. Jorden. 2. Sandpude. 3. Udvidet ler eller andet bulkisoleringsmateriale. 4. Fundamentet af støttesøjlen. 5. Mursten kolonne. 6. Vandtætning. 7. Lags. 8. Gulvbræt
Et kontinuerligt lækagesikkert gulv skal installeres med en skråning. Tagrennen kan placeres i en af bjælkerne placeret tæt på væggen. 1. Jorden. 2. Sandpude. 3. Udvidet ler eller andet bulkisoleringsmateriale. 4. Murstenstolpe på en betonbase. 5. Chute. 6. Gulvbræt
Støtter til bjælker er lavet af beton eller almindelig lersten på en cement-sandmørtel. Størrelsen på stolperne er 250×250 mm. Støttenes højde skal svare til den øverste kant af den indlejrede bjælke (kolonnefundament) eller toppen af båndfundamentet.
Retningen for at lægge bjælkerne skal være vinkelret på retning af vandstrømmen. Træelementer er nødvendigvis isoleret fra beton eller mursten med to lag vandtætning (tagpap). Udvidet lertøj med en tykkelse på 15 cm laves på den komprimerede jord.
En figur af det ikke-isolerede gulv er vist. I dette tilfælde hviler pladerne på den ene side af vægstammen, på den anden – på stokkesporet. Bakken er dækket ovenfra med en trestige.
Det isolerede gulv antager træstammer med kraniale stænger, som undergulvet er fastgjort til. Dernæst lægges en dampbarriere (membran, polyethylen, polypropylenfilm), et lag varmeisolator (mineraluldsplade, skumplast) lægges på den. Vandtætning af rulle (tagmateriale) lægges langs det termiske isoleringslag.
Isoleret ikke-lækkende gulv. 1. Jord, sandpude og bulkisolering. 2. Murstenstolpe. 3. Stammer og ru trægulv. 4. Isolering. 5. Stammer og finishgulv lagt med en skråning mod rennen. 6. Chute. 7. Der placeres en dampgennemtrængelig membran ovenpå undergulvet, vandtætning foret på toppen af det termiske isoleringslag
Der skal være mindst 3 cm afstand mellem det rene gulv og vandtætningen. Størrelsen på forsinkelsen i dette tilfælde er 100×170 mm. Kraniumstang – 40×40 mm. Ved forsinkelser skal der kun bruges en solid bjælke.
Rillede plader er lagt på bjælkerne. Tavler sys med søm eller selvskærende skruer til bjælkerne gennem tungen. Denne metode til sammenføjning af pladerne kaldes “parket”. Dens fordel er fraværet af hatte på overfladen af brættet..
Hvert bræt er knyttet til alle logfiler. De skal passe tæt på hinanden. Afstanden mellem pladerne må ikke overstige 1 mm. Hæfteklammer eller klemmer bruges til at samle pladerne. Fastgørelsessag bruges 2–2,5 gange længere end pladenes tykkelse. Enden af plankegulvet når ikke væggen 10-20 mm. I fremtiden er kløften dækket med en sokkel.
Vand drænes fra gulvoverfladen på grund af gulvhældningen i to retninger. Der laves et hul ved afløbet, og en sifon er installeret. Gulvets hældning kan laves ved at justere bjælkens højde.
Kan du give mig nogle trinvis instruktioner til at lave det rigtige gulv i mit badeværelse selv? Jeg vil gerne vide, hvilke materialer og værktøjer der er nødvendige, og om der er nogle særlige teknikker, jeg skal være opmærksom på. Tak!
Selvfølgelig! Først og fremmest skal du sørge for at have de rigtige materialer og værktøjer klar, herunder fliser, fliseklæber, fugemasse, en flisetang, en vaterpas og en tandspartel.
1. Start med at forberede underlaget ved at fjerne det gamle gulv og sørge for, at det er rent og jævnt.
2. Påfør fliseklæberen på underlaget med en tandspartel og sæt fliserne på plads i et mønster efter eget valg.
3. Brug en vaterpas til at sikre, at fliserne ligger helt lige.
4. Lad fliserne tørre i 24 timer, inden du begynder at fugemasse.
5. Påfør fugemassen jævnt mellem fliserne og fjern overskydende fugemasse med en fugesvamp.
6. Lad fugemassen tørre i yderligere 24 timer, før du går på gulvet.
Sørg for at følge producentens instruktioner, og vær opmærksom på eventuelle specifikke teknikker, der kan være nødvendige for det pågældende gulv. Held og lykke!