Installation og installation af metal tagdækning: gør-det-selv tag

Indholdet af artiklen

• Typer af tag. Hvilken type tag er egnet til metalfliser
• Beregning af mængden af ​​materiale
• Installation af metalfliser
• Termisk isolering
• Dampbarriere
• Imprægnering
• Ventilation af tagområdet
• Installation af kasse
• Installation af metalfliser

Metalfliser er et af de smukkeste og mest holdbare tagmaterialer. Hvilken form på taget man skal vælge for at forhindre overdreven brug af materiale, hvordan man beregner den krævede mængde metalfliser og hvordan man korrekt monterer det, er beskrevet i denne artikel.

Metalfliser er et af de mest populære tagmaterialer. Smukt udseende, soliditet og holdbarhed er de vigtigste egenskaber, på grund af hvilke de vælger metalfliser, mens de ofte ikke tænker over, om det anbefales at bruge det. Det største problem her er den store mængde affald, når det bruges på komplekse tag. Hvordan finder man ud af, hvor meget affald der vil være, hvordan man beregner mængden af ​​fliser, der kræves til at arrangere taget, og hvordan man monterer det hele korrekt? Lad os finde ud af det.

Typer af tag. Hvilken type tag er egnet til metalfliser

Først skal du finde ud af, hvilke tage det giver mening at lægge metalfliser på, og hvilke det ikke er værd. Følgende hovedtyper kan skelnes.

1. Enkelt hældning.Består af et plan-rektangel.

2. gavl.Består af to plan-rektangler, en for hver skråning.

3. Ødelagte linje.Består af fire plan-rektangler, to for hver hældning.

4. Hip.Består af fire ramper, en for hver side. To skråninger er trekanter, de andre to er trapezoider.

5. Telt.Det ligner en hofte, kun alle skråninger er trekanter med et fælles toppunkt.

6. Multi-pinch.Faktisk består det af to eller flere gavler, hofte osv. Tag, der danner en kompleks, undertiden flerniveau, struktur.

Metalfliser er rektangulære plader med udtalt øverste underside, det vil sige, du kan ikke bruge et inverteret ark, som muligt, f.eks. Med skifer. Derfor, når man bygger et tag fra metalfliser, efter diagonal trimning, opnås der ofte meget affald. For at forstå, hvorfor dette sker, lad os rulle de angivne tagtyper..

En sweep er en visuel repræsentation af de former, der danner skråninger. Som nævnt ovenfor er hældte, gavlformede og skrå tag dannet af rektangler. Det er tydeligt, at samling af et rektangel fra rektangulære ark er en triviel opgave. Overvej andre typer tag.

Hofte – to trekanter og to trapezoider, hofte – fire trekanter, flerplukkede – trekanter, trapezoider, rektangler og parallelogrammer. Lad os tegne dem og bryde dem i rektangulære stykker (metalplader). Så hoftetaket:

Det er helt åbenlyst, at uanset hvordan rampen under alle omstændigheder bryder efter modtagelse af stykker 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, stykker 1A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 12A vil forblive. Kan sådanne rester bruges overalt? Klip stykke 1 af hele arket, 1A forbliver. Uanset hvordan vi vrider det, vil det ikke passe på plads 4 eller 5, 6, 7, 8, 9 eller 12, det vil sige, det er spild. Dette gælder for resten af ​​de resterende stykker. Overvej en parallelogram-rampe:

Det kan ses, at efter modtagelse af stykke 1 vil resten gå til placering 6, og resten fra 7 til sted 12.

Således giver en parallelogram-rampe i sig selv ikke affald, men enhver anden (med undtagelse af en rektangulær rampe, selvfølgelig) vil give den ene eller anden procentdel af rester, som i sidste ende bliver affald. Parallelogram ramper findes kun på flere plukkede tag. Hofte og hoftetag har sådanne elementer ikke.

Så når du beslutter dig for, om en metalflise passer til dit tag, skal du være opmærksom på tagets form. Enkelt- og gaveltag samt et skråt tag dannet af rektangler er en fremragende mulighed for metal helvedesild. Enhver anden har spild. For hippede tag er deres antal i procent af hele materialet maksimalt. Hofte – lidt mindre. Det er temmelig vanskeligt at sige entydigt for flergavltag. Du kan oprette et hus med et tag, der ikke har affald, eller du kan lave et hus, der vil have endnu flere af dem end et hus med et hippet tag. For at estimere deres antal i hvert specifikt tilfælde er det nødvendigt at nedbryde hele tagoverfladen i de enkleste former:

Alt er klart med rektangler. Trekanter. Hvis man ikke får rullet sammen parrede trekanter, der danner et rektangel og har den rigtige retning, vil hver give så meget affald, som det er i sig selv. Hvis procentdelen af ​​rester overstiger 30% af den samlede mængde materiale, er det irrationelt at bruge metalfliser til et sådant tag.

Beregning af mængden af ​​materiale

Lad os starte med at bestemme antallet af plader af metalfliser. Skeln mellem fulde og nyttige arkstørrelser. Nyttige bestemmer, hvilket faktiske område arket vil dække. Det er disse dimensioner, der skal tages med i beregningen af ​​antallet af plader af metalfliser pr. Skråning. Fuld er et nyttigt plus overlap. Det er forskelligt for forskellige producenter. Lodret – 0,1, 0,12, 0,13, 0,15 m osv., Vandret – 0,06, 0,08, 0,09 m osv. Størrelsen på overlapningen påvirker ikke beregningerne. Længden af ​​et plade af metalfliser er strengt bundet til et trin svarende til bølgelængden, det vil sige 0,35 m. Følgelig er pladenes anvendelige længde 0,35, 1,05, 2,1 og 3,5 m, , 3, 6 og 10 bølger – dette er de nødvendige dimensioner til beregning af antallet af vandrette rækker. Arkens nyttige bredde er forskellig for forskellige fabrikanter – 1,05, 1,1, 1,14 m osv. – dette er den nødvendige størrelse til beregning af antallet af lodrette rækker.

For en rektangulær hældning beregnes mængden af ​​metalfliser som følger: i bredde – bredden af ​​skråningen divideres med pladens nyttige bredde. Vi afslutter. Vi får antallet af ark i en vandret række. Efter højde – del hellingshøjden med 0,35 m. Rund op. Vi får antallet af bølger. Det skal huskes, at hvis hældningen på skråningen er mindre end 14 °, så skal overlapningen udføres i to bølger, det vil sige til det samlede antal bølger, det vil være nødvendigt at tilføje et tal, der er lig med antallet af rækker minus 1. Bestem, hvilke ark denne mængde kan brolægges med. Vi får hvor mange og hvilke ark fliser i en lodret række. Derefter ganges med antallet af rækker i bredden. Den nederste linje er, hvor mange og hvilke ark metalplader der er brug for til denne skråning.

Eksempel. Vi har en hældning, der måler 9×5 m. Bestem antallet af rækker i bredden. Vi tager en flise med en bredde på 1,05 m. Vi får: 9 / 1,05 m = 9 rækker. Resten skal skæres – dette er spild. For at gøre dem mindre kan du lege med størrelsen på gavloverhæng. Bestemm de lodrette lag: 5 / 0,35 m = 15 bølger. Hvis hældningsvinklen er mere end 14 °, er 2 rækker med 6 bølger og en 3 bølger optimale. Hvis mindre, skal du derefter huske overlapningen, henholdsvis række 10 og række 6 bølger.

Konklusion: til denne skråning med en hældning på over 14 ° har du brug for 18 lag med 6 bølger og 9 ark med 3 bølger. For en skråning med en hældning på mindre end 14 ° har du brug for 9 lag med 6 bølger og 9 ark med 10 bølger.

For at beregne trekantede områder på taget, der ikke har et par, og trapezoider, afslutter vi hver figur til et fuldt rektangel og beregner i henhold til ovenstående skema. Hvis der dannes parrede trekanter, tager vi dette med i betragtning. Parallelogram beregnes som rektangler med den ene side lig med basen og den anden lig med parallelogrammets højde.

Antallet af andre elementer på taget bestemmes separat:

1. Ridge-elementer – dækker ryggen (det sted, hvor de vandrette kanter på skråningerne konvergerer) og ribbenene (det sted, hvor de ydre sidekanter af skråningerne konvergerer). Det er nødvendigt at måle den samlede længde af de specificerede tagelementer og tilføje 10% for overlapninger.
2. Intern endova (lavere). Placeret, hvor de indvendige sidekanter af skråningerne konvergerer.
3. Udenfor endova (øverst). Dekorativt element. Placeres oven på den indre om ønsket. Den samlede længde er lig med den samlede længde af dalene plus 10% for overlapninger.
4. Gesimsstrimmel. Dækker spærrenes ender. Elementet er ønskeligt, men valgfrit. Monteres langs tagskærmens længde. Den samlede længde er lig med hele tagrendenes omkreds.
5. Endeplade. Installeret langs hele længden af ​​skråningerne. Dækker enderne af lekterne og beskytter fliserne mod at blive sprængt af vinden. Den samlede længde er lig med længden af ​​de tilsvarende tagelementer.
6. Vandtæt film. Mængden er lig med hele tagets areal plus 150 mm for hver overlapning mellem rækkerne.
7. Speciel selvudvidende porøs strimmelforsegling. Lukker alle mellemrum mellem ryggen, dalen og pladen af ​​plademetallet. Mængden skal være tilstrækkelig for alle elementer med dobbeltsidet installation af tætningen.
8. Faldende stænger – deres længde er lig med spærrenes længde – og pladerne til hylsteret skal være nok til at dække hele taget med et trin på 350 mm.

Her betragter vi ikke isolering og en dampbarrierefilm – selvom dette er nødvendige elementer, men dette har et indirekte forhold til taget.

Installation af metalfliser

For at gøre det klart, hvad formålet med visse elementer i tagdækningssystemet er, skal vi gå fra de opgaver, der skal løses, når du anbringer taget:

1. Termisk isolering.
2. Dampbarriere.
3. Imprægnering.
4. Fremstilling af drejebænke med ventilering af taget.
5. Installation af metalfliser.

Termisk isolering

Hvis det er planlagt at arrangere et boliggulv under taget, er tagisolering nødvendig. Hvis loftet planlægges at være koldt, skal du passe på isolering af høj kvalitet af grænsefladens overlapning. Hvad sker der, hvis der ikke er tilstrækkelig varmeisolering? Varm, fugtig luft fra en bolig om vinteren vil kondensere på den indre kolde metaloverflade og danne vanddråber. Denne fugtighed vil ødelægge spærringssystemet, derfor vil tagets levetid reduceres betydeligt.

Dampbarriere

Materialerne, der bruges til isolering, er som regel bange for vand (hydrofobt). Når fugt kommer ind i dem i form af damp eller vand, reduceres deres varmeisolerende egenskaber markant, derfor skal det varmeisolerende lag beskyttes både nedenfra, mod fugtig varm luft med en dampbarrierefilm og ovenfra mod taglækager med en vandisoleringsfilm. Dette gælder både for et isoleret tag – her spændes dampbarrieren fra bunden af ​​isoleringen, og vandtætningen er på toppen af ​​spærrene, og for den ikke-isolerede en – dampbarriere under isolering af loftet i stuen, vandtætning under pladerne af metalfliser.

Sådan installeres en dampbarriere. Vi monterer et varmeisolerende lag mellem eller under spærrene. Vi strækker en dampbarrierefilm under den. Dens installation skal starte fra bunden med lerreter langs hele rumets længde. Den næste række er lavet med en overlapning på 100-150 mm. Sømmen limes med klæbebånd. Filmen fastgøres med en konstruktionshæftemaskine til spærrenes nederste plan eller til en speciel kasse. Når vi bevæger os op, når vi ryggen, der, uden at skære lærredet, går vi til den næste skråning. Dampbarrierefilmen fungerer kun i en retning, så ved køb skal du spørge på forhånd, hvilken side den skal monteres på. Isolering og dampbarriere kan udføres sidst efter installationen af ​​selve taget.

Imprægnering

Før du er et rafter-system uden en kasse. Vi strækker en vandtæt film langs spærrene. Under ingen omstændigheder bør der anvendes bitumenholdige materialer. Det er mest fornuftigt at bruge en universel film – dampbarriere på den ene side og vandtæt på den anden. I dette tilfælde behøver du ikke at give et mellemrum på mindst 30 mm mellem vandtætningsfilmen og isoleringen. Ellers kræves et sådant hul. Stræk den nedenfra i hele strimler, med en overlapning på mindst 150 mm og en hældning mellem spærene på ca. 20 mm i midten. Det sidstnævnte skal gøres for at kompensere for den termiske ekspansion af selve filmen og mulige deformationer af spærringssystemet. Det vandtætte lag skal strække sig til taghagens overhæng med mindst 200 mm. For at sikre ventilation er det nødvendigt at skabe et hul på 200 mm bredt langs ryggen.

For at alt arbejde med at arrangere taget skal udføres mere bekvemt, er det bedst at binde dem til vandtætningsstrimlerne, det vil sige, træk den første række, lav den nødvendige kasse, klatre den som en stige, gå til den anden række. Så indtil ryggen.

Ventilation af tagområdet

På samme måde er fliserne metal, og i tilfælde af beskadigelse af det nedre beskyttelseslag på grund af vand kan de korrodere. På den ene eller anden måde vil der altid være en vis mængde fugtighed under fliserne. For at forhindre, at det samler sig der, er det nødvendigt at tænke over ventilationen af ​​rummet under fliserne. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at fylde stænger med et afsnit på 25×50 mm – faldende stænger langs spærrene direkte langs vandtætningsfilmen. Hylningstavler vil følge dem. Hvis afstanden mellem det øverste plan for den varmeisolering og det øverste plan for spærrene er mindst 30 mm, kan du når du bruger en universalfilm gøre det uden at falde stænger. For at gøre dette strækkes vandtætningen ved at omgå spærrene ovenfra og fastgøres 30 mm under deres øverste plan med den nødvendige sag. Således vil de resulterende mellemrum på 30 mm mellem isolering og vandtætning og om nødvendigt 25 mm mellem vandtætning og bundplanet på hylsteret tilvejebringe tilstrækkelig ventilation af tagområdet..

Installation af kasse

Da det ikke altid er nemt at komme til det rigtige sted efter at have påført et metalplade ovenpå, er det bedre at lave kassen fra et tomme bord 100 mm bredt. Vi starter i bunden. Det første bræt skal være 15-20 mm tykkere end det andet. Negle med 70-80 mm negle. De skal køres lodret i forhold til jorden. Fra den nedre højre kant, der giver et gavloverhæng, med en tonhøjde på 350 mm (flisens bølgelængde), pakkes plader over hele tagområdet. Som nævnt er det bedre at gøre dette i rækker bundet til bredden af ​​vandtætpladerne. To brædder sys tæt på ryggen.

Installation af metalfliser

Før installation af fliserne er det nødvendigt at fastgøre de indvendige dale. Du skal starte fra bunden. Det næste element påføres ovenfra med en overlapning på 150-200 mm. En porøs selvudvidende tætningslist limes langs hele længden langs kanten. Afhængsstrimlen er også fastgjort, før helvedesild er installeret.

Nu vender vi os til selve metalflisen. Redigering starter normalt fra nederste højre ark. For nemheds skyld spændes et bræt til spærrenes ender og stikker 40-50 mm op ad kassen. Hele den første række hviler på den med den nederste kant. Dette skaber en perfekt lige kant. Efter montering af fliserne demonteres dette bræt. Så det første ark hæver sig, justeres langs pedimentet og gesimsenes overhæng og er fastgjort med en selvskærende skrue til den første højre bølge ovenfra.

Hvis hældningsvinklen for skråningen er mere end 14 °, så i den anden fra toppen (den første bølge for overlapning). Til fastgørelsesmidler bruges specielle tagskruer 35 mm med en gummi-skive. De skrues fast med et 8 mm stikhoved ved hjælp af en skruetrækker.

Det er nødvendigt at sikre, at de selvskårne skruer ikke vikles for løst eller for tæt. Stedet for selvskærende skrue er den laveste (i forhold til hylsterplanet) bølgen. Dernæst stiger det andet ark op. Overlejret på den første. I stedet for overlapning fastgøres den med en selvskærende skrue Det første ark er vedhæftet helt. I alt kræves ca. 6-8 selvskærende skruer pr. 1 m². Gå til næste ark. Det kan være det tredje ark i den nederste række, men det første ark i den anden række er bedre. Dette gør det lettere at sikre, at rampens geometriske form er korrekt. Vi fikser det, gå til det fjerde – dette er det tredje fra bunden. etc.

Hvor skråningerne ikke er rektangulære, kræves korrekt arkskæring. Til dette bruges en skabelon, der er lavet af 4 brædder, der er fastgjort i hjørnerne, så det resulterende firkantede kan deformeres frit – det såkaldte bindestreg:

Vi anvender djævelen på det rigtige sted, fastgør formen, overfører det resulterende hjørne til et ark metalfliser og skærer det af. Nogle steder er det mere praktisk at trimme på plads. Opskæring af plader udføres ved hjælp af elektriske saks, en cirkelsav eller en stikksag med fine tænder, men under ingen omstændigheder ved hjælp af en slibemaskine. Det nedbryder det øverste isoleringslag, hvilket fører til for tidlig korrosion af fliserne.

Efter installationen af ​​metalplader installeres rygelementerne. En strimmelforsegling er limet, og en ryg er fastgjort ovenpå. Tætningens porøse struktur slipper ikke vand igennem, mens det giver ventilation. Ridge-elementer er fastgjort til ryggen og ribberne. På kanterne skal installationen af ​​dette element udføres nedenfra og op. Overlapningen er 150-200 mm. Fastgørelsesmidler udføres med særlige selvskærende skruer til ridsepladerne.

I slutningen af ​​arbejdet er endestrimlerne monteret. De er knyttet til en forspikret slutblok. Den allerførste er om nødvendigt installeret udvendige dale og sne strimler.

Ofte foretages der fejl, når man arrangerer et metaltag. Det mest almindelige er installation af fliser uden at udføre alt det forudgående nødvendige arbejde, dvs. fliserne ligger, men der er ikke noget vandtætningslag, og ventilationsgabet er ikke tilvejebragt. Hvad kan der gøres i dette tilfælde? Først kan du trække vandtætningsfilmen nedenunder, forbi spærrene og give dette hul. I dette tilfælde er det bedre at fastgøre det med blokke såsom glasperler langs spærrenes længde. I dette tilfælde vil der dog opstå problemer, når vandtætning passerer gennem væggene. Det er ikke let at løse dem, men det er muligt. En anden mulighed, når du isolerer, skal du bruge fugtisolerede materialer som det første lag – ekstruderet polystyrenskum, ekspanderet polyethylen (“Teploizol”) osv. Dette lag udfører to funktioner – varme og vandtætning. Det skal også monteres med et mellemrum på 25-30 mm mellem dets øverste plan og kassens nedre plan.

Således er hovedgarantien for et holdbart tag at følge alle teknologiske krav. Et korrekt fremstillet tag lavet af metalfliser vil vare mindst 30 år, hvilket er behageligt med dets udseende.

Lignende poster:

1. Installation af metal tagdækning Metal tagdækning er den perfekte løsning for at effektivt beskytte taget mod vejr og vind. Det er meget holdbart, lyddæmpende, brandhæmmende, miljøvenligt, let og hurtigt at installere og meget mere...
2. Metal tag: ekspertrådgivning om valg og installation af et tag Metal tag er den ultimative løsning til et holdbart tag, der er holdbart og driftsikker. Med ekspertrådgivning om valg og installation af metal tag kan du forvandle dit hus og...
3. Gør-det-selv-installation af metal-plastvinduer Metal-plastvinduer giver fantastisk æstetik til ethvert hjem. Ved selv at installere disse, sparer du penge og tidskrævende indsats. Vi gennemgår trin-for-trin processen for en vellykket installation - fra vinduerne til...
4. Gør-det-selv-installation af en indgangsdør i metal Gør-det-selv-installation af en indgangsdør i metal kan nemt og hurtigt opnås med de rette værktøjer. Det kræver ingen professionel, da installeringen består af blot et par enkle trin. Det garanterer...

Læs mere  Monolitisk gulv: enhed og konstruktionsmetoder