Hvordan man lægger vægge fra gassilikatblokke

Indholdet af artiklen

• markup
• Bloker murværk
• Steder med vindue og døråbninger
• Monolitisk bælte
• Skillevægge

Gassilikatblokke (luftbetonblokke) i dag er som materiale de mest populære i konstruktionen på grund af følgende åbenlyse fordele: lav varmeledningsevne, relativt lav specifik vægt, let installation og forarbejdning. De kræver ikke yderligere forberedelse til efterbehandling. De der. du kan gipse både udenfor og inde direkte langs blokken uden at bruge yderligere materialer, eksklusive ekstra omkostninger.

For at lægge blokke, har du brug for følgende værktøjer: sparkel-spatel med tænder (det er bedre at vælge en tandstørrelse inden for 4-5 mm), gummihammer, blandemaskine med en dyse til omrøring af lim, sav til blokke, jævn.

markup

Den første ting at starte med er markering af fremtidige mure. Det er nødvendigt at vælge de 4 største hjørner i det fremtidige hus og markere dem, skal du sørge for at kontrollere lighed mellem diagonalerne. En forudsætning er, at klodserne stikker mindst 5 cm i forhold til fundamentet eller kælderen, en almindelig fejl er at lægge blokke i samme plan med fundamentet. Dette gøres for at udelukke indtrængen og udtrængen af ​​fugtighed, der, der strømmer ned fra væggene, falder direkte på samlingen mellem væggen og fundamentet. For at trække tråden i hjørnerne (det er bedre at tage en tynd silketråd) kan du bruge trækstænger med negle, der er drevet ind i dem, efter at have kørt dem godt ned i jorden til en dybde på 20-30 cm. Det er bedre at omsider indrette hjørnerne med to afstandsstykker til hver bar, gradvist “trække” »Dem til den ønskede trådposition.

Bloker murværk

Når markeringen er afsluttet, begynder de at lægge den første række af blokke. Sørg for at bruge en forstærket tagplade som vandtætning, som skal foldes i to. Det passer direkte under den første række af blokke. Efter at have lagt tagmaterialet langs hele de markerede væggers omkreds, fortsæt med at lægge blokke. Mørtelen blandes i følgende forhold: cement / sået sand som 1: 4. Opløsningen skal være praktisk talt tør (det er vigtigt ikke at flyde), ellers vil du ikke være i stand til at justere blokken, fordi det vil konstant falde under sin vægt på en “blød” opløsning. For hver blok skal du lave to “spor” fra løsningen langs hver kant af blokken, ca. 5 cm høj – dette er optimalt til at udjævne blokken.

Når du påfører mørtelen, skal du efterlade en “luftledning” mellem klæbestrålene. Denne metode er en fremragende yderligere termisk isolering til husets vægge..

Sæt blokken i et vandret plan med lette slag fra en gummihammer. Til at begynde med skal du indstille 4 understøttende hjørneblokke – dette er den mest tidskrævende proces, der kræver opmærksomhed og omhu. “Krumning” af dine fremtidige vægge afhænger af installationen af ​​disse fire blokke med 50%. Ved at trække i tråden mellem støtteblokkene kan du desuden lægge alle linjer på opløsningen, og mellem dem smøres de med et specielt lim til gassilikatblokke. Ved valg af lim anbefaler jeg den meget velafprøvede lim “Zabudova”, den har det bedste pris / kvalitetsforhold. Desuden er dens varmeisoleringsegenskaber på et højt niveau. For at skære blokke, skal du bruge en båndsav på gassilikatblokke med sejrrige tip. Der er to typer hacksave ved tænder: save med sejrrige tip “for hver tand” og “gennem tanden”. Med hensyn til pris adskiller de sig med 10-15%, men med hensyn til brugervenlighed og kvalitet af savning er den første meget bedre, derudover er det meget mere praktisk at det saves. Den mest optimale mulighed med hensyn til pris / kvalitet i dag er en Vorel-sav. Bygningsniveauet bruges ikke længere end 80 cm, da størrelsen på en almindelig vægblok er 625 (600) mm med 400 mm. Kontroller det horisontale plan på blokken som følger: sæt niveauet på blokens diagonal i to positioner; og for at udjævne væggen – langs en stram tråd. Limen fortyndes med vand og omrøres med en mixer, indtil det ligner creme fraiche i konsistens. Påfør klæbemidlet i to strimler langs kanterne på blokken ved hjælp af en 15 cm hakket murske. I midten skal der være en lille strimmel uden lim. Med denne påføringsmetode vil det være mere praktisk at udjævne blokken i niveau, og luftspalten mellem blokke forbedrer væggens termiske ydeevne, fordi “flaskehalsen” af varmetab gennem væggene kun er limsømmene. Det foretrækkes at fugtige blokke med vand på stederne for efterfølgende limpåføring, fordi gassilikatblokken absorberer fugt meget godt. Og hvis limen påføres en tør blok, tørrer den øjeblikkeligt, hvilket negativt påvirker egenskaberne for bindingen mellem hinanden med lim.

Blokken rettes straks i det vandrette plan, og derefter trykkes den med 2-3 slag mod slutningen af ​​blokken mod den forrige række af blokke.

Brug let kraft, når du rammer blokken – smuldrer let sammen.

Når du lægger den anden og efterfølgende række af blokke, er det bydende at bruge blokbinding, dvs. den næste række skal gå med en blokforskyvning på mindst 15-20 cm i forhold til den foregående. Du er også nødt til at overvåge bandagen ved samlingerne af de bærende vægge..

Tagmateriale lægges langs omkredsen af ​​hele huset under den første række. Det er vigtigt, at tagmaterialets kant stikker 10-15 centimeter ud, som vist på billedet. Lav også en 10 cm kvantitet mellem lagene med tagmateriale..

Steder med vindue og døråbninger

Vindueåbninger starter på niveauet for den fjerde række (i en højde af 100 cm). Efterfølgende (under hensyntagen til afretning og isolering på gulvet) vil vinduets højde være ca. 80 – 85 cm. Det øverste niveau af vindueåbninger er i niveauet 10 eller 11 rækker, afhængigt af loftets højde. Men afstanden fra åbningen til loftet bør ikke overstige 35 cm (disse er dog ikke bygningskoder, men mere æstetiske). Døråbninger skal ende på niveau med 9. række, hvilket svarer til en højde på 225 cm. Efter fyldning af undergulve og isolering, er åbningenes højde 210-215 cm. Overflader skal monteres over alle åbninger. Der er to hovedmetoder til at gøre dette. Den første, den enkleste, er installationen af ​​en færdiglavet præfabrikeret armeret beton overligger. Men der er faldgruber her, der er flere af dem. For det første har armeret beton en meget høj varmeledningsevne, som et resultat af, at et sådant skott fryser om vinteren, og konsekvenserne og konklusionerne heraf er indlysende. Derfor vil der kræves yderligere arbejde og omkostninger til termisk isolering af et sådant skott her. For det andet er det undertiden meget vanskeligt at finde en overligger i din nøjagtige størrelse under åbningen, både i længden og i bredden. For det tredje udgør omkostningerne ved fabriksprodukter og levering til byggepladsen til sidst et stort beløb. Den bedste mulighed er at fremstille en monolitisk overligger på egen hånd. Med hensyn til lønomkostninger vinder denne metode endda den tidligere. For at gøre dette skal du starte med at installere afstandsstykker til den fremtidige jumper, og de kan sættes fast på blokke med almindelige negle (120 m eller 150 m).

Det er bydende nødvendigt at forstærke den monolitiske overligger nedenfor, som vist på billedet. Hold fastgørelsen i mindst en måned.

Det er vigtigt at sætte guiderne nøje i overensstemmelse med niveauet for den forrige række af blokke. Forbered derefter det faste forskalling til den fremtidige overligger. I dette tilfælde vil dette være blokke med savede udhul. Bredden og højden af ​​hulen skal være henholdsvis 20 og 15 cm. Det er nødvendigt at sage ud med en let forlængelse af bunden af ​​blokken (dette gøres for at forhindre blokken i at glide ud af den monolitiske springer). Derefter installeres de færdige bakkeblokke, der er opnået på denne måde, på afstandsstykker, som andre steder, og belægger blokke med lim. Et vigtigt punkt er, at trågblokken skal gå mindst 20 cm ned på lejevæggen. Dette vil eliminere dannelsen af ​​revner og flis i væggen såvel som forsænkning af overliggeren..

Set ovenfra af en selvfremstillet overligger.

Betonklasse M200 og højere hældes i den færdige bakke (forholdet mellem sammensætningen af ​​knust sten / sand / cement er 3: 1,5: 1). Helt til slut lægges armering (2-3 stykker med en diameter på 10 mm eller 12 mm) i beton så lavt som muligt til bunden af ​​blokken, fordi brudbelastningen er maksimal nøjagtigt i den nedre del. Det er nødvendigt at modstå de overfladestykker, der er udfyldt på denne måde inden for en måned, men det betyder ikke, at lægningen af ​​blokke ikke kan fortsættes. Inden for en måned er belastningen på overliggerne forbundet med udlægning af gulvplader, installation af søjler, bjælker ikke tilladt.

Monolitisk bælte

Efter at den sidste række blokke er lagt, skal der hældes et monolitisk armeret betonbælte. Med en blokstykkelse på 400-500 mm (og en mindre tykkelse er ikke tilladt i henhold til SNiPs til termisk isolering), skal bælternes dimensioner være mindst 20 x 15 cm. Det er ikke tilladt at fylde bæltet over hele bredden af ​​blokken, skal termisk isolering være organiseret. Der er to mest optimale måder: 1) brug selve gassilikatblokken som en varmeisolator, 2) brug penoplex eller ekspanderet polystyren som en varmeisolator (i hverdagen – skum). Den første metode er mere praktisk på grund af det faktum, at gassilicat er en størrelsesorden stærkere end polystyren og polystyrenskum, og når man bruger det, er det ikke nødvendigt at installere forskalling, fordi Selve blokke vil være en slags permanent forskalling.

Overvej det første tilfælde: To typer stykker skæres fra blokke: den første 15 x 15 cm, den anden 5 x 15 cm (med en bælgehøjde på 15 cm). Det gøres som følger: fra siden af ​​gaden, læg stykker på 15 x 15 cm, og fra siden af ​​det fremtidige rum – 5 x 15 cm. Som et resultat opnås en hul med dimensioner på 20 x 15 cm. I denne tilstand skal limen få lov til at tørre i 2-3 dage for at undgå sprængning af blokke under hældning af beton. Denne type permanent forskalling skal laves på alle bærende vægge..

Efter 2-3 dage begynder du at lægge forstærkningen omkring hele båndets omkreds. Det er nok at lægge armering med en diameter på 8-12 mm i to rækker. Hæld beton af et mærke på mindst 200 M (forholdet mellem forholdene er allerede beskrevet ovenfor), og hæld det rundt i hele omkredsen. Det er meget vigtigt at fremstille bæltet inden for en dag, fordi hærdning af beton er ikke tilladt på grund af det faktum, at der kan opstå revner i samlingerne over tid på grund af belastning.

Længere på dette bælte kan du lægge gulvplader eller bruge en anden metode til gulvoverlapning. På samme måde fremstilles et monolitisk bælte rundt om hele omkredsen og under taget..

Skillevægge

Skillevægge inde i huset er som regel lavet af blokke med en tykkelse på 100-200 mm, afhængigt af formålet med lokalerne, samt de ønskede varme- og lydisoleringsparametre og krav. Det er ikke nødvendigt at fremstille et monolitisk bælte til sådanne vægge, da de ikke er udsat for tunge belastninger som bærende bånd. Det er bydende nødvendigt, at de bindes sammen med bærende vægge. Til dette formål bruges normalt armeringsstykker, ca. 20-25 cm lange, der drives ind i den bærende væg halvdelen af ​​deres længde. Derefter skitseres forstærkningsstedets indtræden i blokken, som efterfølgende forankres med den bærende væg. Der bores et hul i blokken til forstærkning med 2-3 cm mere end dens længde for at forhindre opsplitning, og blokken skubbes på armeringen, alle samlinger er forovertrukket med lim. Her skal du også huske at bruge et bandage mellem rækkerne. Regelmæssigt konstruktionsskum kan bruges til at binde partitioner med loftsplader. Det tilrådes at skumme det over hele væggens bredde og først passere fra den ene side af væggen og derefter fra den anden. Når skummet tørrer, trimmes det til niveauet på væggen med en almindelig brevpapirkniv. Afstanden mellem blokken og loftet bør ikke være mere end 1-2 cm på grund af skumets svage kompressions- / brudegenskaber. Ellers er metoden til at lægge skillevægge identisk med at lægge blokke i bærende vægge..

Den bærende skillevæg er lavet af vægblokke, da belastningen af ​​gulvpladerne vil blive fordelt på den.

Generelt kan du undgå almindelige fejl, som uerfarne husbyggerne står overfor ved montering af vægge ved at overholde alle ovennævnte teknologier og normer til at lægge gassilikatblokke..