Gør-det-selv dobbeltseng

Indholdet af artiklen

• Vi adskiller den sovende enhed
• Valgfremstillingsmuligheder
• Smedejern og faste hovedgærde
• DIY ortopædisk grill

Traditionelt forbliver sengen et af de dyreste møbler i soveværelset. Det er urealistisk at lave en god madras til hende selv, men bundkroppen og hovedgærdet er ret. Lad os finde ud af, hvordan vi bygger en dobbeltseng med vores egne hænder, og hvilke materialer der kræves til dette.

Vi adskiller den sovende enhed

I en almindelig dobbeltseng er der ingen komplekse dele og knuder, men for endnu større enkelthed vil vi opdele strukturen i et antal endnu enklere moduler. Vi er enige om, at sengen samles til en bestemt størrelse af den tilgængelige ortopædiske madras.

Sidstnævnte, forresten, i bredden kan betinget opdeles i tre standardstørrelsesgrupper:

• halvanden – 150 eller 160 cm;
• fulde dobbeltsenge – 180 mm;
• dobbelt “Euro” – 200 cm.

Længden er også samlet for alle. Dobbelt- og euro-madrasser frigøres som regel to meter, og dem, der allerede har en længde på 190 cm. Som du kan se, er der intet vanskeligt ved at forudse længden af ​​madrassen på forhånd, men dette, husk, er af afgørende betydning, når man beregner størrelsen de fleste dele.

Sengebunnen inkluderer et ortopædisk gitter. Dens opgave er at give madrassen en tilstrækkelig stiv, men elastisk base. For at gøre standeren har du brug for:

• profilrør 25x25x4 mm;
• ahorn krydsfiner 7–9 mm tykke i strimler 40–100 mm brede eller færdige sengelameller;
• fabriksmøbelben med skruejusterbare bøsninger.

Profilrør er et ideelt strukturelement

Det er bedst at bruge færdige sengelameller. De har allerede den krævede buede profil, er stærke og robuste.

Det er bedre at vælge justerbare ben til sengen

Naturligvis er alle de tekniske detaljer i designet meget grimme, så de er skjult af et tilsyneladende døve kabinet rundt omkretsen af ​​rammen, der udelukkende har dekorativ værdi. Ethvert materiale kan bruges til fremstilling – fra foring og krydsfiner til plastplader. Som et specielt tilfælde vil vi overveje lamineret spånplade: dette materiale er ikke kun offentligt tilgængeligt, det understøtter sig selv, hvilket betyder, at du ikke behøver at bygge nogen ramme.

Blandt laminerede spånplader findes et stort udvalg af farver og teksturer

Foden er den mest stabile og holdbare struktur, derfor tilrådes det at fastgøre tunge hovedgavler til den. Især hvis det dekorative bælte er lavet med let tynd beklædning. Men som andre steder er der undtagelser. For eksempel, hvis den synlige pseudobærende struktur er lavet med et massivt 50×200 mm plade, kan der monteres et højt smed hovedgærde direkte på det. Det er også muligt, at du ønsker at kombinere alle elementer i en krop og undgå metaldele. Dette er helt acceptabelt, men sengen vil være vanskelig at transportere, hvis du ikke samler den fra flere mindre og lettere moduler..

Valgfremstillingsmuligheder

At samle en rektangulær kasse ved bekræftelse synes ikke at være et særligt problem. Til dette formål skal pladerne have en sådan højde, at der dannes en 50-70 mm side over nettet, der beskytter madrassen mod at glide. Med en standardhøjde på møbelben på 250 mm vil højden på dekorationsboksen være ca. 300–350 mm. Sidevæggenes længde skal gøre det muligt at bevæge kassens vægge tilbage for at få et strammere anlæg mod væggen og skjule dele til hovedgavlen. Forvæggenes bredde er generelt lig med bredden på nettet (madras), selvom det anbefales at foretage en lille kvote på ca. 5 mm.

w, d, h – bredde, længde og højde af hovedlegemeelementerne; w1 – længden af ​​sidevæggen, valgt lig med madrassens bredde; d2, h1 – dimensioner på nichen til skuffen

Måske er du interesseret i at lave sideskuffer til strøelse – der er heller ikke noget kompliceret ved det. Til dette skal væggen på karosseriet være forbundet med to parallelle tværstænger, der ikke er højere end bunden af ​​gitteret. Mellemrummet mellem dem skal ikke have ben, som nettet er installeret på..

h er højden på kassens frontpanel, den optimale størrelse er 200 mm; w – kassebredde, op til 700 mm; d er kassens længde (dybde); h1 – højden på kassens hovedprofil, det er bedre at tage lig med 150 mm

Rektangulære snit er lavet i sidevæggene fra underkanten, de resulterende fragmenter bruges som fronten af ​​kassen. Efter design er kassen den mest almindelige, bunden er foret med tynd krydsfiner på selvskærende skruer.

Bekræftelser med dekorative stik bruges til at forbinde kropselementer fremstillet af spånplade. 1. Bekræftelse. 2. Dæk låg

Der er kun et problem i den skjulte opbevaringsenhed: sidevæggene kan ikke danne en stædig side til frontpladen. Derfor skal den lukkede kasse være på linje med facaden, og derefter fastgør stopstangen bag den ved hjælp af bekræftelser. En interessant effekt kan opnås ved at fremstille rektangulære fremspring på 50–60 mm på de indvendige tværbjælker med en forskydning på 300 mm fra kanterne. Hele kropssættet hviler på dem, og derfor vil sengen “flyde” over gulvet.

Smedejern og faste hovedgærde

De enkleste indstillinger til hovedgærdet er krøllet trimmet møbelplade under lak eller spånplade. I det første tilfælde er endda skræddersyet indvendig fræsning mulig, hvilket visuelt vil lette hovedgærdet og give dig mulighed for at lege med den generelle stil på sengen. Enkelheden i indstillingen fra pladematerialer er, at der ikke kræves nogen yderligere fastgørelse, delen er blot indsat og fastgjort med bekræftelser som bagvæggen på karosseriet. Hvis sengen er “flydende”, skal du flytte skufferne mod ryggen for at opretholde balance.

Smedte elementer giver ekstra stilvariation, men en sådan hovedgavl viser sig at være tung, og du er nødt til at fastgøre den til rammen af ​​det ortopædiske gitter. Samtidig skal man ikke glemme, at smedning skal gentages i andre dekorative rammer. Hvad angår selve gitteret, er det vigtigt, at dens ben (2 eller 3) har et kvadratisk snit, dvs. at den nederste del af rammen, skjult under madrassen, bedst er fremstillet af en firkantet stang eller formet rør. Sådan forberedes wireframe til gitteret, overvej et par afsnit.

DIY ortopædisk grill

Basen på gitteret er som andre detaljer i sengen ekstremt enkel: en rektangulær ramme lavet af et professionelt rør, svejset med et 45 ° snit i hjørnerne og justeret diagonalt. Nedenunder, under hjørnerne, er der også placeret trekantede tørklæder af 2 mm pladestål med ben på ca. 150 mm. Svejsningen er bedst placeret på indersiden.

1.2. Bredden og længden af ​​sengestativet til madrassen tages lig med madrassens dimensioner med en lille margen på højst 5 mm. 3. Halvdel af bredden på rammen – monteringsstedet for den langsgående overligger for at styrke rammen

Rammen fra profilrøret skal forstærkes med trekantede knaller i hver vinkel

Rammen hviler på benene, nedenfra til planteriet for linnedele. Her er et meget vigtigt punkt: selv billige ben er ret stabile og kan modstå mindst et dusin hoppende børn, medmindre de bøjer sig. Derfor, for stiv fastgørelse til rammen, skal de også forstærkes med kiler på 80-100 mm, der forudser hældningen af ​​understøttelserne i to vinkelrette retninger.

1. Ben i sengen. 2. Knusplade for at styrke vinklen. 3. Sidestøtter på benene

Med bagbenene er tingene lidt mere komplicerede. Knapper er fastgjort til bunden af ​​rammen langs dens ydre kant. De konvergerer med benene i hjørnet, hvilket giver det stor styrke. På bagsiden svejses to eller tre ærmer på 150 mm hver fra et kvadratisk rør til rammen og linned, hvis indvendige afstand er så tæt som muligt på tykkelsen på hovedgavelbenene. Hvis der dannes et mellemrum på mere end 1,5-2 mm, bor du to huller i siden af ​​bøsningen og skær en gevind i væggene til spændeskruerne.

Bagbenene svejses fra indersiden af ​​det forstærkede hjørne. På dette stadie af samlingen kan du skære stålrørene med en slibemaskine, hvorved sengen sænkes ned til niveauet af podiet med en samlet højde på 250-300 mm. Når du har installeret de fire sideben i rammen, skal du tilføje endnu et langsgående rør. På det, med et indrykk på 300 mm fra kanterne, er der installeret to ben for at aflaste den midterste del af sengen, de skal også forstærkes med linned i mindst i længderetningen.

I slutningen af ​​installationen lægges krydsfinerstrimler ud over rammen i to rækker med et indtryk på 20-30 mm imellem. Vælg metoden til fastgørelse af dem selv: selvskærende skruer, 6 mm plove dele, nitter med skiver og til sidst fastgørelseselementer fra en møbelbutik.

Afslutningsvis vil vi kort beskrive processen med at samle sengen:

1. Vi drejer front- og sidevægge på karosseriet.
2. Tilføj tværgående bjælker med faner i bunden.
3. Vi fastgør styrene og stopstrimlerne, indsætter kasserne.
4. Fra oven indsætter vi gitterrammen med benene, fastgør de fleksible lameller.
5. Vi sætter hovedgærdet på plads.
6. Vi lægger en madras i den dannede niche.

Nyd dit ophold!

Lignende poster:

1. Beeline routeropsætning. Gør-det-selv-guide til tilslutning af en wifi Beeline gør-det-selv-router med video Denne gør-det-selv-guide hjælper dig med hurtigt og nemt at konfigurere en wifi-router fra Beeline. Guide har trinvise instruktioner, som gør det muligt at tilslutte en router og få adgang til...
2. Senge til jordbær – hvordan gør du det selv gør-det-selv-lagdelt, smart, højt eller varmt DIY lagdelseng af jordbær – smart, høj, praktisk og lækkert! Få både det designmæssige og det økonomiske ud af en custom-made jordbærseng ved let og simpelt at bygge den selv....
3. Master class: hvordan man gør gør-det-selv stræklofter Stræklofter gør dit hjem eksklusiv - og hvis du selv vil gøre det, er her en master class for at komme i gang. Kurset giver alle de nødvendige materialer og...
4. Passepartout – hvad er det, hvordan man gør det selv fra pap, sorter og valg af farver Passepartout" er et fint rammeværk til alle typer billeder og er en enkel måde at gøre dine værker endnu smukkere. Find ud af, hvordan du konstruerer et selv fra pap,...

Læs mere  En god løsning til en planteskole - en køjeseng