Reparation af DIY elektrisk bor

Indholdet af artiklen

• Sådan vælges udskiftningsdele
• Elektriske fejl
• Motorproblemer
• Vedligeholdelse og reparation af gearkasse
• Udskiftning af bore chuck

Hvor irriterende er det ikke, når en bor, den trofaste og uerstattelige assistent for enhver hjemmeværende håndværker, pludselig mislykkes. Vi har udarbejdet en lille referencehåndbog, hvor vi beskrev typiske funktionsfejl ved elektriske bor, og hvordan du selv løser dem..

Sådan vælges udskiftningsdele

Under demontering og vedligeholdelse af boret kan du muligvis støde på, at nogle dele er slidte og skal udskiftes. Dette er almindelig praksis, men du bør ikke prøve at udskifte komponenter fra tredjepart eller, endnu værre, kigge efter komplekse løsninger. En typisk og grov fejl er, når en konventionel vippekontakt er fastgjort til ydersiden af ​​håndtaget i stedet for en brudt standardknap. Denne indstilling er usikker og bør undgås.

Borens interne struktur: 1 – netværkskabel; 2 – kondensator til støjundertrykkelse; 3 – startknap; 4 – statoren i den elektriske motor; 5 – motorleje; 6 – børsteholdere med børster; 7 – rotorkollektor; 8 – borelegeme; 9 – pumpehjul, der køler den elektriske motor; 10 – knap til skift mellem normal og choktilstand; 11 – gearkassehus; 12 – reducer; 13 – patronlejer; 14 – returfjeder; 15 – Chuck holder boret

Derudover er markedet for reservedele til elværktøj i dag tilgængeligt og omfattende. Hvis du købte et værktøj i en stor kædelager, finder du sandsynligvis også alt, hvad du har brug for reparation der: fra knapper og børster til motorrotorer og gearkassedele..

Alt hvad du behøver er at bestemme producenten af ​​boret og det nøjagtige navn på modellen. Disse oplysninger er obligatoriske på typeskiltet. Problemet er, at forskellige ændringer af den samme model kan have både kompatible komponenter og absolut upassende. Fokuser på udseendet, vær ikke doven for at afklare hovedmål og dimensioner på den del, der skal udskiftes.

Med komponenterne i drivmekanismen er alt noget enklere på grund af den høje grad af forening: lejerne er markeret på separatorernes beskyttelsesringe, og gearene er stemplet med nomenklaturkoder. Praksis viser, at du kan hente reservedele til alle populære modeller af værktøjet, inklusive repræsentanter for den udenlandske serie af det professionelle værktøj. I undtagelseskategorien er det kun bor over 30 år, men selv for dem er det meget muligt at finde en donor.

Elektriske fejl

Vi begynder beskrivelsen af ​​almindelige sammenbrud med de elektriske og skiftende dele. Det elektriske rum i næsten enhver bor er placeret i håndtaget, hvor knappen er placeret. For at få adgang til den, skal du oftest adskille boret helt. Det er ikke svært, men det kan være vanskeligt at slå sagen af: Ud over et par skruer holdes den fast på låsene. Når du har halveret sagen, skal du huske placeringen af ​​elementerne og ledningerne, eller bedre – tage et billede, fordi layoutet kan være meget kompliceret.

Det vigtigste symptom på elektrisk funktionsfejl er, at boret simpelthen ikke tændes. Forsøg at flytte netledningen med knappen nede på det sted, hvor den kommer ud af sagen: en kernebrud på dette sted er årsagen til 90% af alle funktionsfejl, hvis det opstår, vil boret give tegn på liv. Du kan også registrere et strømafbrydelse ved at ringe op.

En anden almindelig årsag til sammenbrud er fejl i en knap eller en omskifter. Forsøg at ringe til de kontakter, som ledningerne er forbundet til pendling til. Den defekte knap kan udskiftes, du kan prøve at reparere den. Ved at skrue et par små bolte, der holder kroppen sammen, får du adgang til indersiderne. Evaluer lamellas tilstand (de kan slettes eller oxideres), kontroller udkastningsmekanismen, printkortets renhed og tilstedeværelsen af ​​forbrændinger på hovedkontakterne.

Funktioner i et lille printkort eller et potentiometer inde i knappen, der fungerer som en hastighedsregulator, kan ikke behandles alene. Boren i sådanne tilfælde tænder enten ikke overhovedet med en fuldt funktionsdygtig kontaktgruppe eller fungerer med konstant hastighed. Knappen skal ændres.

Glem ikke at også kontrollere pålideligheden af ​​klemming af klemmerne, isoleringens integritet, tilstedeværelsen af ​​oxider på kontakterne. Borets elektriske kredsløb er ekstremt enkelt, det vigtigste er at huske rækkefølgen af ​​tilslutning af ledningerne.

Motorproblemer

En mindre almindelig klasse af problemer er ekstern støj, når man arbejder med en bore. Det kan være både en knitrende og en sørgmodig brum. Det er ikke værd at betjene boret i denne tilstand, motorens funktionsfejl er synlig.

Den elektriske motor i boret er en enfasekollektor; for at fjerne den fra kassen, skal den også demonteres i to symmetriske dele. For en mere kraftfuld instrumentklasse er den centrale del af kroppen lavet i et stykke, ligesom på vinkelsliber. For at få det, bliver du nødt til at skrue frontgearenheden ud og fjerne håndtaget helt.

Hvis en elektrisk lysbue, når der tændes for boret, er godt synlig gennem den bageste ventilationsgrill, og motoren brummer, er problemet slidt eller udbrændte børster. I forskellige modeller kan der gives adgang til deres udskiftning både uden at adskille sagen overhovedet og udelukkende indefra. Når du vælger udskiftningsbørster, skal du være opmærksom på både dimensioner og tværsnitsprofil. Nogle gange giver det mening at midlertidigt sætte børster, der er tilbage efter den forrige udskiftning, men ikke helt slidte. Når du installerer dem, skal du være opmærksom på, at for børster fra forskellige sider kan der være en forskel i vinkel og tæthed ved skødning, ikke forveksle.

Motorarmaturet har en samler med tynde lameller, gennem hvilke strøm overføres til viklingerne. Ingen snavs, kulstofaflejringer eller stærk oxidation er tilladt i dette område. Tør manifolden ned med en ren klud, der er gennemvædet med opløsningsmiddel, og gniv den flere gange med fint sandpapir om nødvendigt. Hvis viklingens ledninger er ulodede fra overophedning, kan forbindelsen gendannes med POS-40-lodde.

Naturligvis kan motorfejl også føre til fuldstændig svigt i værktøjet, for eksempel hvis viklingerne er ødelagte eller kortsluttes. Boren i sådanne tilfælde tænder enten ikke overhovedet eller “brummer”, mens du står stille. Det er muligt at bestemme, om der er sket skade i statoren eller rotoren ved at følge sporene efter den smeltede sorte lak, eller ved at udføre en kontinuitetstest. Både statoren og pumpehjulets anker fås som erstatningsdele.

Vedligeholdelse og reparation af gearkasse

Ved næsten enhver bortsamling er det fornuftigt at kigge ind i gearkassen for at vurdere tilstand og slid på transmissionsdelene. For de fleste husholdningsredskaber er gearkassen ekstremt enkel og består af to flade gear lavet af hård plast eller metal. Forsøg at veje gearene, blokerer motorens spindel, estimer tilbageslag og sandsynligheden for overskridelse på forskellige transmissionspunkter.

Det professionelle værktøj kan eventuelt have både en gearkasse med en udskiftelig transmission og en justerbar overbelastningskobling. Fejl i begge elementer er fuldstændigt visuelle, de holder simpelthen ikke med at udføre deres funktioner. Desværre kan disse dele praktisk talt ikke repareres, og derfor er muligheden for deres modulære udskiftning til rådighed..

Du har brug for en remletterfjerner for at udskifte gearene. Tab ikke nøglen, når gearet fjernes, udskiftning vil være vanskeligt at finde. Når gearkassen adskilles, anbefales det at fjerne ankeret helt for at kontrollere bevægelsens glathed og tilstedeværelsen af ​​leg i lejerne. En sving kan bruges til at fjerne separatorens beskyttelsesdæksler for visuelt at sikre, at det er intakt. Lejer erstattes af koldpresning; det er bedre at bruge et kobberrør eller en træblok med et langsgående hul som en dorn.

Efter arbejde med gearkassen fjernes det resterende fedt og fyld transmissionskammeret med ny molybdænpasta til ca. 2/3 af dens volumen. Sørg for, at der ikke kommer fremmede genstande inde i boret under reparationsprocessen og samles i omvendt rækkefølge..

Udskiftning af bore chuck

Endelig er det mest trivielle problem: boret drejer i chucken, spændhastigheden er blevet meget lav. Og ikke alle har en idé om, hvordan man fjerner en patron til udskiftning..

Lad os starte med de mest komplekse eksempler: i øvelser med en effekt på over 600-800 W kan chucken have en kilekegle. Spindlen er lavet af en bøsning, i hvilken skaftet til spændebåndet er indsat. For at fjerne det, skal du finde et hul på siden af ​​bøsningen, indsætte en kraftig skruetrækker i det og lade enden af ​​skaftet og skubbe det ud. Hvis der ikke er noget hul, fastgøres muffen i en skruestik, og der blæses let på chucken med en hammer gennem en træblok. I dette tilfælde veksler slagene ved diametralt modsatte punkter fra fire sider.

I øvelser med lav effekt har spindlen en udvendig højre tråd i enden, hvorpå chucken er skruet, og et hul i midten med en venstre gevind, i hvilken shuntbolten er skruet fast. Denne bolt har et hoved til en firkantet eller en Phillips-skruetrækker og skal fjernes. Forsøg derefter at rive kassetten mod uret med en skarp, men moderat kraft, når du blokerer motorhjulet med en søm. Hvis tråden koger, skal boret adskilles for at klemme spindlen sammen med det drevne gear i en skruestik.