Udvidelse af balkon i stueetagen

Indholdet af artiklen

• Forberedende fase
• Udvikling af en plan
• Nødvendige værktøjer
• Balkon på et stribefundament
• markup
• Jordarbejde og kælderorganisation
• Hælde fundamentet
• Gulv- og vægkonstruktion
• Balkon på stylter
• Balkon med ophængt stel
• Balkon tag
• Installation af dør- og vinduesblokke
• Isolering og efterbehandling af balkonen
• Konklusion

Udvidelse af balkonen i stueetagen vil gøre lejligheden mere rummelig. Dette gælder for dem, der bor i stueetagen, men ikke har balkon eller loggia. Artiklen vil efterfølgende overveje alle trin i balkonudvidelsen, fra udviklingen af ​​planen til færdigbehandling af den færdige balkon..

Forberedende fase

Udfør først og fremmest de tilladelser, der kræves for tilføjelse af balkonen (BTI, ATI og andre).

Udvikling af en plan

En plan er ikke kun en plan for den fremtidige balkon, den er også en handlingsplan. I byggeplanen skal du tage hensyn til alle funktioner i den fremtidige balkon – muligheden for at bygge en kælder eller en separat indgang til lejligheden fra gaden.

Først skal du beslutte, hvilken type balkon, om den vil være hængslet eller stå på et fundament. Til selvkonstruktion vil det være vanskeligt at implementere en hængslet cantilever-metode til fastgørelse af en balkonplade ved hjælp af kanaler. De er installeret i gulvplader, og dette fører til en krænkelse af bærestrukturen.

Nødvendige værktøjer

For at komme i gang skal du have følgende sæt værktøjer:

1. Betonblander (eller lav).
2. Svejsemaskine.
3. Skovl og spande til jordarbejde.
4. Puncher.
5. Spatel og murske.
6. En hammer.
7. Roulette, lineal, niveau (vand eller laser).

Balkon på et stribefundament

markup

Grundmærkningen kan udføres som vist på diagrammet.

Fundamentmarkeringer: a – fritstående balkon; b – en balkon ved siden af ​​den tilstødende.
1 – pinde; 2 – tavler; 3 – garn eller linje; 4 – husvæg; 5 – balkonpar; 6 – væggen på den tilstødende balkon

På væggen skal du markere det sted, hvor døren til balkonen vil være placeret.

Dørmarkering af balkon

Jordarbejde og kælderorganisation

Gravearbejde inkluderer graving af en grøft til fundamentet og en uddybning for kælderen. Kældergulvet må ikke sænkes under bygningens fundament. Når kælderen er gravet, skal du vandtætte den med tagmateriale, helst i to lag. Juster derefter gulvet med ekspanderet ler eller sand, installer et metalnet og hæld beton. Tykkelsen på afstrygningen er mindst 5 cm. Efter at afstrygningen er hærdet, rejser vi de indre vægge i kælderen. De kan trækkes ud af mursten ved mur “på kanten”.

Det næste trin er fundamentgraven. Grav en grøft 50 cm dyb. Bredden på grøften skal være mere end 1,5 gange bredden af ​​den fremtidige balkonvæg. Fundamentgraven skal nå husets væg eller den tilstødende balkon, så fundamentet ligger tæt ved siden af ​​dem. Det er bedre at fjerne jorden straks fra grøften og kælderen, da det ikke vil være nyttigt, men kun vil skjule pladsen på byggepladsen. Et lille lag murbrokker (10-15 cm) hældes i bunden af ​​grøften, og der laves en sandpude.

Hvis du ikke planlægger at arrangere en kælder, kan du lave en søjlebase. Det er nødvendigt at grave huller, 0,5 m dybe i en afstand af højst 2 m. Lav derefter en betonpude til stolperne.

Hælde fundamentet

Når man fremstiller beton, er det bedst at bruge knust sten som fyldstof som det reneste materiale (i modsætning til grus). Det er også godt at bruge en blødgører eller andet tilsætningsstof, der er vandafvisende og frostsikkert. Beton med en blødgører vil være tættere og mere flydende, hvilket gør det muligt at hælde fundamentet uden luftlommer. Båndfundamentet skal tørre i gennemsnit 3-4 uger, derefter kan væggene opføres. Du kan bruge færdige betonblokke som fundament.

Arrangement af en balkon på et stribefundament: 1 – husets fundament; 2 – båndfundament; 3 – halvstenstensten; 4 – husvæg; 5 – gulvstammer; 6 – balkonramme; 7 – balkonplade på anden sal

Gulv- og vægkonstruktion

Mursten eller luftbetonblokke bruges hovedsageligt som murmateriale. Lægningen foregår i en række. Til fremstilling af overlapning er et undergulv (fra krydsfiner, OSB eller flad skifer) installeret på bjælker fra en stang. Derefter installeres et forstærkningsnet med et vindue på 10-15 cm i en højde på 5-6 cm fra undergulvet. Armeringsnet skal være i pladens tykkelse og være indbygget i husets ydre væg. Hvis der er en nedstigning fra balkonen ind i kælderen, skal den indhegnes, eller der skal øjeblikkeligt monteres en luge. Pladen hældes og lades tørre i op til 4 uger. Dernæst kan du lave et hul til balkondøren ved at fjerne den unødvendige del af væggen under vinduet ved hjælp af en stans. Vi fortsætter med at lægge væggene og glemme ikke den ydre vinduesblok og døren (hvis du planlægger at komme ind fra gaden). Vi når væggene til et niveau, der er lidt under niveauet på anden sal balkon for at få taghældningen.

Balkon på stylter

Det er lettere og hurtigere at bygge en balkon på bunker end på et fundament, men der er nogle nuancer. Du vil ikke være i stand til at bygge en normal kælder, bunkerne tåler mindre vægt.

Marker de steder, hvor bunkerne vil blive kørt. Afstanden mellem bunkerne skal være ca. 2 m. Kør dem derefter ind eller skru dem stramt lodret ned i jorden til en dybde under jorden fryser.

Opmærksomhed! Bunker, der køres ind eller skrues fast i en vinkel, må aldrig udjævnes direkte i jorden, de skal trækkes ud og køres (skrues ind) lodret.

Dernæst skal du klippe dem i samme højde til overlappelsesniveauet. Derefter laves en svejset gulvramme. Pladen er forstærket med mesh og hældt med beton. Yderligere er væggene strakt.

Balkon med ophængt stel

En ophængt balkon er den nemmeste løsning, vi beskriver dens fordele:

• det er lettere at legalisere;
• kan fastgøres til ethvert gulv;
• dens komponentdele kan fremstilles separat fra byggepladsen;
• installation kræver ikke stærk indgriben i husets bærende strukturer.

Ulemperne inkluderer svag vibrationsmodstand og det faktum, at metalstrukturen vil “spille”, når den udsættes for temperatur. Dette design har også en begrænset udvidelse på grund af den manglende support..

Til at begynde med laver de beslag fra metalhjørner 60×60. Beslagene danner grundlaget for hele strukturen, derfor skal du sætte dem fast på væggen i huset med ankre, mindst 20 mm tykke. Rammen behandles med en korrosionsbeskyttelse. En stålplade eller en ramme fra 45×45 hjørner svejses på den færdige ramme. Derefter placeres bunden af ​​gulvet. Bunden af ​​gulvet kan være en betonplade, plader eller et færdigt isoleret gulv..

Efter montering af gulvet kan du afmontere den gamle vinduesblok og bruge en stans til at åbne den nye balkonblok. Derefter svejses de lodrette bjælker og brystning.

Balkon tag

Som ramme og lameller til altantak kan du bruge 25×25 metalhjørner eller træstænger. Taget skal have en let hældning for at dræne vand, derfor skal balkonvæggene trækkes ud til et niveau, der er lidt under niveauet for balkonen på anden sal. Du kan bruge ethvert tagmateriale – ondulin, fliser, skifer osv..

Det anbefales at gøre taget til den ophængte balkon separat hængende, så det ikke lægger pres på balkonbeslagene med dens vægt.

Installation af dør- og vinduesblokke

Den første ting, du har brug for, er, at installationen af ​​balkondøre skal udføres, så dørene åbnes ind i rummet og ikke på balkonen. Rammerne på vindueenheden skal være i vater.

Råd.Vindueenheden på altanen skal installeres tættere på yderkanten, så fugt ikke samler sig inde under vinduet og der ikke dannes is om vinteren.

Når rammen er installeret, skal du løsne den med ankre og skumme den med polyurethanskum. Når skummet tørrer, kan du installere en vindueskarmen og lave skråninger.

Isolering og efterbehandling af balkonen

Når du har knyttet en balkon, skal du isolere den indefra og / eller udefra. Til hovedbalkoner kan mineraluldsmaterialer eller polystyren bruges som isolering, som kan pudses og dækkes med maling eller dekorativt gips. Varmeapparater skal stables meget tæt på hinanden, huller er uacceptable.

Råd.To isoleringslag, 5 cm hver, stablet et ovenpå det andet, er mere effektive end enkeltlagsisolering på 10 cm.

Hængende balkoner er beklædt med bølgepap eller sidespor. Indvendigt er der lavet en kasse, hvori isolering er lagt.

Indvendig isolering er bedst lavet af polystyren eller polystyrenskum og penofol (opskummet polyethylenfilm med folie). Penofol fungerer som en slags varmeskjold og tillader ikke varme at forlade rummet. Denne kombination kan bruges til både gulve og vægge. Isolering lægges på vægge og gulv og hylses med efterbehandlingsmaterialer.

Konklusion

Afslutningsvis kan det siges, at uanset hvilken type balkon du vælger, skal den have en solid, pålidelig støtte eller være godt forankret i væggen. I vanskelige situationer skal du søge professionel hjælp. Vær opmærksom på kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Lignende poster:

1. Fotos og designideer til en udvidelse af verandaen til et privat hus Verandaen udvides – og der opstår et privat hus fyldt med charme og luksuriøse designs. Få inspiration til fotos og fede designideer til at nyde en udvidet veranda med øget...
2. Projekt om udvidelse af PEBO-huset PEBO-huset er ved at udvide! Projektet involverer at udvide huset med mere kontorplads og et offentligt bibliotek. Dette projekt er både bekvemt og befordrende for hele byen, da det vil...
3. Udvidelse i to etager til en ung familie En ung familie følte et behov for mere plads og løsningen blev en udvidelse i to etager - resultatet blev et hus med yderligere god plads til familien og deres...
4. Det oprindelige Freshwater Semi-projekt for udvidelse af opholdsrum af David Boyle Architect, Sydney David Boyle Architect i Sydney skabte det innovative Freshwater Semi-projekt, der gav husets beboere mulighed for at udvide deres opholdsareal. Projektet fornyede huset ved at tilføje et komplet nyt niveau,...

Læs mere  Førstehjælpsregler for kvæstelser i konstruktion og reparation