Luftkompressor – typer og egenskaber

Indholdet af artiklen

• Kompressortyper
• DIY luftkompressor – hvorfor købe
• Vi fortsætter med at skabe en hjemmelavet kompressor
• Sådan skiftes olien i en hjemmelavet luftkompressor
• DIY kompressor – klargør modtageren
• Montering af en hjemmelavet kompressor
• Hjemmelavet kompressor – betjening og vedligeholdelse
• Sådan vælger du den kompressor, du virkelig har brug for
• Stempel- eller skruekompressor
• Kompressorudvælgelseskriterier – nuancer

I denne artikel: En historie med kompressorer typer af kompressorer; hvordan man laver en luftkompressor med egne hænder; kriterier for valg af kompressor; trykluftbehovstabel for nogle pneumatiske værktøjer; sammenligning af frem- og tilbagegående kompressorer; hvad er forskellen i pas kapacitet for indenlandske og importerede kompressorer; hvad der bestemmer kompressorressourcen.

På moderne byggepladser er det støjende – pneumatiske værktøjer fungerer: pneumatiske perforatorer og jackhammers rumler, malingskanon suser. På grund af al sin støj letter dette konstruktionsudstyr arbejdet i høj grad, samtidig med at det forbedrer dets kvalitet – i dag er det umuligt at gøre uden en kompressor på en byggeplads. Markedet tilbyder luftkompressorer i en bred vifte og til orientering på det, til at vælge en kompressor med de ønskede egenskaber, og denne artikel er beregnet til.

Kompressortyper

Enhver kompressors opgave er at komprimere gas; almindelig luft, som vi indånder, kan fungere i dens rolle. Luftkompressorer med en kapacitet på op til 100 kubikmeter per minut er opdelt i to typer design – drejning (skrue) og frem- og tilbagegående.

Den første frem- og tilbagegående kompressor blev skabt for omkring tre århundreder siden af ​​den tyske Otto von Guericke – det var en eksperimentel prototype, drevet af menneskelig magt. Den mekaniske (damp) kompressor blev opfundet senere, omkring 1800, af engelskmanden George Medhurst og blev brugt i kulminedrift. Og den første pneumatiske perforator blev skabt af en beboer i England Thomas Cochran – den arbejdede fra komprimeret damp og eksploderede ofte, hvilket forårsagede forbrændinger og kvæstelser for arbejdstagere.

Otto von Guericke. Tysk fysiker, ingeniør og filosof.

Moderne frem- og tilbagegående kompressorer er meget sikrere – der er ingen damp, hvilket betyder, at der ikke er nogen fare for at blive brændt. Denne type kompressor er udbredt, den fungerer næsten på samme princip som stempelmotoren i en konventionel bil, med den forskel, at den ikke har en tændingsfase og et andet gasfordelingssystem – komprimering af luft, stemplerne presser det ind i modtageren, ventilerne blokerer returvejen til luften.

Prototypen af ​​skruekompressoren blev udviklet i 1878, forfatteren var Heinrich Krigar, en ingeniør fra Tyskland, dens moderne modstykke – i 1932 svensken Lisholm. Princippet for driften af ​​en kompressor af denne type er, at luft pumpes af to skruer (ormskrueparret). De sættes ind i hinanden – den førende rotorskrue har fire omdrejninger, den drevne har seks. Luft komprimeres i rummet mellem svingene i ormeparret og væggene i det ydre hus, derfor skal alle indvendige elementer i skruekompressorkammeret laves med maksimal præcision. Selve kammeret er fyldt med olie, der: minimerer mellemrum, “transporterer” luft, smører arbejdselementer og fjerner varme (olieens driftstemperatur er indstillet af en bestemt producent, normalt er dens rækkevidde 80-900).

Begge typer luftkompressorer kan drives af en elektrisk motor eller en forbrændingsmotor. Afhængig af størrelse og formål kan kompressorerne udstyres med en akselafstand.

DIY luftkompressor – hvorfor købe

Det er meget muligt at skabe det, hvis der er et ønske og en forkærlighed for teknologi – det vigtigste element i det er kompressoren fra køleskabet. Det skal bemærkes med det samme – for noget mere end at male og pumpe op dæk til en bil, fungerer en hjemmelavet kompressor ikke, fordi trykket skabt af det vil ikke overstige 5-6 atmosfærer. Imidlertid vil det koste meget mindre end modparter fra fabrikken..

Hovedelementet i en hjemmelavet kompressor er enheden med samme navn fra ethvert køleskab til husholdningen. Det kan købes eller fjernes fra en gammel køleenhed, i det andet tilfælde har du brug for: sideskærere eller tang, “plus” og “minus” skruetrækkere, et par nøgler “12”.

Processen med at udtrække køleskabskompressoren: efter at have målt den maksimale længde af kobberrørene, der går fra kompressoren til radiatorgrillen, skal du bide dem med sideskærere (tang); Frakobl startrelæet (en plastkasse ved siden af ​​kompressoren. For relativt moderne modeller er relæet fastgjort på selve kompressoren – det behøver ikke at fjernes), kobl ledningen ud til kompressoren deri. Vi skærer to ledninger ind i relæet med trådskærer, på kabinettet eller dækslet på relæet, du skal markere, hvor før demontering var toppen, og hvor var bunden.

Opmærksomhed:kobberrørene skal have en bid, uden at prøve at afskære dem – den mindste indtrængning af spåner inde i kompressoren og dens værdi vil være nul, fordi metalkorn af sand vil forårsage alvorlig indre skade under betjening af stemplet, og de kan ikke fjernes på nogen måde!

Nu skal du afbryde kompressoren, som vi bruger tasterne “12” til. Alle fastgørelseselementer – bolte, møtrikker, gummipakninger (hvis de stadig er egnede) – vi tager med os.

Inden du fortsætter med at oprette en kompressor med dine egne hænder, skal du sørge for, at kompressoren, der fjernes fra køleskabet, fungerer. Hvis relæet ikke var fastgjort til kompressorhuset, forbinder vi dets stik til kompressorkontakterne i samme rækkefølge som det var før demontering. Relæhuset til et sådant relæ skal midlertidigt fastgøres på enhver flad og vandret overflade ved hjælp af klæbebånd. Vi forbinder en ledning med et stik til relæindgange – dette er en “midlertidig” ledning, som kun er nødvendig for at teste kompressorens ydelse. Omhyggeligt (dette er vigtigt!) Vi drejer de nakne ledninger sammen og indpakker dem ovenpå med elektrisk tape. Derefter skal du fjerne endene af kobberrørene, der er udfladet, når du bider for fri luftstrøm.

Når alle disse operationer er afsluttet, tænder vi kompressoren ind i stikkontakten – efter en lille pop, skal enheden rangle, mens et af dets rør suger luft, og det andet spytter det ud. Marker med en markør, hvilket af rørene, der suger ind, og hvilket giver luft ud. Lad kompressoren køre i fem til ti minutter – hvis den buldrer uden fejl og pludselige nedlukninger, er den brugbar og egnet til at skabe en hjemmelavet luftkompressor.

Vi fortsætter med at skabe en hjemmelavet kompressor

Det næste trin er at købe de nødvendige materialer, for dette skal du besøge bilmarkedet. Påkrævet at købe:

1. Motorolie (10w40, mineralsk eller semisyntetisk) – du har brug for en halv liter. Du kan dog bruge mineralvand eller semisyntetiske stoffer, der forbliver, når du skifter olie i din bil;
2. Tag med dig et stykke kobberrør fra kompressoren og køb under det et forstærket olie-og-benzin-resistent gummislange – indvendig diameter 4 mm, længde 1 m;
3. 10 metalklemmer, fastklemning – med en diameter, der er lidt større end diameteren af ​​gummirøret (dette antal klemmer er mere end nødvendigt – med en margen);
4. Autofiltre til rengøring af brændstof – to benzin og en diesel (i den første er der en trekkspil lavet af papir, i den anden – et maske lavet af syntetiske stoffer);
5. Olie- og benzinbestandig silikone tætningsmasse – et rør. Kontroller dens konsistens – den skal være grå og tyk.

Besøg næste hardware butik, du har brug for:

1. Husholdningskontakt (det samme som brugt til on / off belysning) – en knap, udendørs (ekstern) installation;
2. Dobbelt elektrisk ledning og et stik til at tænde kompressoren til netværket – det er bedre at købe et færdiggjort kit (dobbeltisolering), ledningslængden er ca. 2 meter;
3. 2 meter isoleret ledning til trykafbryderen;
4. Lufttryksafbryder (for eksempel RDM-5);
5. Et sæt VVS-fittings, inklusive adaptere (næsten alle forbindelser gennemgår dem);
6. Oxygenreducerende middel (blåt tap);
7. Kontrolventil med diameter og gevind for krydsbeslag (valgfri, men ønskelig).

Nu er det værd at besvare spørgsmålet – hvorfor kræves 10w40 motorolie? På fabrikken af ​​kompressorer til køleskabe til husholdninger er denne enhed fyldt med mineralolie “spindel”, specielt designet til det. Der er ingen tilsætningsstoffer i sådan olie, da de ikke er nødvendige, fordi køleskabssystemet er lukket – 100% isoleret fra den omgivende atmosfære. Men for en luftkompressor er sådan olie helt uegnet, fordi begynder at reagere med ilt fra luften (oxideres), tilstoppes med støv og absorbere fugt. Som et resultat overophedes kompressoren, giver en anstrengt støj, dens stempler slides hurtigt, og snart vil de uundgåeligt fastklemme. Derudover fordamper mineralolie under driften af ​​luftkompressoren, efter luftstrømmen falder dens niveau i kompressoren hurtigt.

Sådan skiftes olien i en hjemmelavet luftkompressor

Der kommer tre rør ud af kompressorhuset – en indblæsningsluft, der udleder det, og et rør med et forseglet hul, gennem hvilket der blev hældt olie på fabrikken. Det er dette forseglede rør, der skal åbnes ved at lave et cirkulært klip med en fil lidt lavere fra den forseglede ende – arkér det lidt uden savning til slutningen! Derefter skal du svinge og bryde røret langs den afskårne linje, efter pausen skal du fjerne det forseglede stykke af røret og trykke på knækpunktet med en lille hammer (“søm ned” burrerne). Det eneste, der er tilbage, er at tømme olien fra kompressoren til en passende beholder..

Opmærksomhed:kompressoren kan ikke tændes uden olie i systemet!

Når du har fjernet den gamle olie helt fra enheden, skal du udfylde en ny (ca. 300 gram). Den eneste måde at gøre dette uden at spildte olie er med en stor sprøjte, fyld den med olie og hæld den gradvist i det åbne rør..

Efter fyldning med olie skal hullet i røret lukkes, ellers trækker / udleverer det luft. For at gøre dette er det bedre at bruge en selvskærende skrue med tilstrækkelig diameter efter at have sat en gummipakning på den.

DIY kompressor – klargør modtageren

Du kan ikke undvære en modtager; dens funktioner er at udjævne lufttrykket, der leveres af stempelkompressoren på trinvis måde. Derudover vil reservoirflasken fælde oliedråber og dampe. For en hjemmelavet modtager er en cylinder (fra 5 liter) under en ildslukker med en kapacitet ideel, den er bedre end en kuldioxid, fordi det har ingen svejsninger. Det kræves at fjerne malingen helt fra cylinderen ved at gøre den på en af ​​disse måder.

Kig inde i cylinderen med en lommelygte – hvis der er spor af rust på indersiden af ​​bunden, skal du fjerne dem helt. Dette er nødvendigt, fordi trykket under driften af ​​en hjemmelavet kompressor i høj grad accelererer rustprocessen – til fjernelse bruger vi kemiske sammensætninger med fosforsyre eller tannin.

Efter at vi har fjernet lakken, renser vi omhyggeligt kroppen på det tidligere brandslukker med sandpapir og maler derefter tank-modtageren med ny maling.

Montering af en hjemmelavet kompressor

En adapter skal skrues ind i hullet i det tidligere ildslukningsapparat, hvor han tidligere har indpakket tråden med fumtape (alle efterfølgende tilslutninger skal udføres med fum-båndspoling), ind i det – et krydsbeslag. En trykafbryder skal installeres i det øverste udløb (gennem en adapter), på siden (også gennem en adapter) – et fint dieselfilter, derefter et iltreducerende middel. I krydsets frie udløb sætter vi en adapter, en tilbageslagsventil og et beslag til at komme ind i et olie- og benzinresistent rør (stram det med en klemme). Dens anden ende er fastgjort med en klemme på kompressorens kobberluftudledningsrør. Installation af en tilbageslagsventil vil eliminere trykluftens retur til kompressoren fuldstændigt. For at få fuld tillid til fraværet af lækager ved samlingerne, skal du beklæde dem med silikone tætningsmasse.

På kobberrøret på kompressoren, gennem hvilken der suges luft ind, installerer vi et benzinfilter til fin brændstofrensning, sætter det andet benzinfilter ved udløbet fra kompressoren (vi skærer det i gummislangen mellem kompressoren og modtageren), stram med klemmer. Vi forbinder ledningerne til trykafbryderen, deres ender forbindes i serie med kompressorens strømkabel – efter afbryderen lukkes / åbnes kun en ledning. Trykafbryderens opgave er at åbne kompressorforsyningskredsløbet, hvis trykket i modtageren overstiger det indstillede, og lukke kredsløbet tilbage, hvis trykket er under sættet.

Vi fastgør en forstærket pvc-slange med den krævede længde til udløbet af iltreduceringsenheden, forbinder en pistol til den til maling af maling eller til oppustning af dæk – med et ord den enhed, hvis funktioner er nødvendige i øjeblikket.

Så kompressoren oprettes, som de siger, for hånd og er klar til at gå. For større bekvemmelighed er det nødvendigt at fastgøre dets elementer på en akselafstand – for eksempel på en ramme fra et hjørne, forbinde køleskabskompressoren, modtageren og rammen med to metalstrimler med gummipuder placeret under dem, stramning af strimlerne med bolte.

Hjemmelavet kompressor – betjening og vedligeholdelse

Sørg for, at kompressoren ikke overophedes – om en halv time varmer den op til et gennemsnit på 450C, og denne temperatur skader den, så vi tager pauser.

En gang om året skal du udskifte filtre og olie helt, tømme olien fra modtageren (den vil være der, så tøm den). På trods af modviljen mod delvis adskillelse af en eksternt velfungerende kompressor, skal dette gøres!

Sådan vælger du den kompressor, du virkelig har brug for

Først og fremmest skal du vurdere den kommende kompressorbelastning – vil den arbejde i hele 8-12 timer, eller kommer behovet for det periodisk op. Omkostningerne ved kompressorer, der er udadgående i et antal parametre (modtagervolumen, strøm, energiforbrug) kan variere mange gange, afhængigt af typerne af sammenlignede enheder.

Når du vælger en kompressormodel, skal du være opmærksom på:

• det lufttryk, der genereres af det (angivet i søjler, atmosfærer eller kg / cm²). I dokumentationen er parametrene for drift og maksimalt tryk angivet, det første betyder trykket ved den maksimale effektivitet (det er muligvis ikke angivet, dvs. fabrikanten garanterer ligestilling mellem maksimum og driftstryk), det andet – det højeste tilladte tryk for denne kompressor. Nuance: oftest angiver producenten ikke den periode, i hvilken kompressoren henholdsvis kan generere maksimalt tryk, dette tal er kun delvist korrekt. En kortvarig spidseffekt for billige kompressorer kan ikke sætte dem på niveau med dyre enheder, der kan holde maksimalt tryk i timer.
• produktivitet pr. tidsenhed (angivet i m3 / time, l / min eller m3 / min). For udenlandske produkter betyder denne indikator mængden af ​​luft, der absorberes af kompressoren fra atmosfæren, for indenlandske produkter – mængden af ​​luft, der forlader kompressoren (GOST 28567-90). Beregning af ydelse i henhold til GOST vil give lavere datatal end sugeevne – årsagen er tabet af luftmængder i udløbs- (suge) ventilerne på en stempelkompressor, dannelsen af ​​”døde” luftmængder i denne enheds arbejdshulrum. Den faktiske ydelse af kompressoren “ved udløbet” adskiller sig fra mængderne “ved suget” med 30-40% nedad, dvs. den angivne effekt i passet for enhver importeret kompressor er lavere end for lignende indenlandske modeller.

Når du vælger en kompressor med hensyn til strøm, skal du sammenfatte kravene til trykluft til alle pneumatiske enheder, der er tilsluttet den på samme tid, og husk, at det er umuligt at indlæse enheden med mere end 70% af strømmen “i henhold til pas” – det vil begynde at mislykkes ved overbelastning. Tilføj 150-200 l / min til dine faktiske trykluftsbehov – en kompressor med denne kapacitet ville være det bedste valg.

Krav til trykluft fra nogle pneumatiske værktøjer:

Navn	Tryk, P (bjælke)	Gennemsnitligt luftforbrug, G (l / min) (til indenlandske kompressorer)	Gennemsnitligt luftforbrug, G (l / min) (til importerede kompressorer)
Maling pistol	4	240	400
sømpistol	4	140	200
Skruepistol	6	290	410
Pneumatisk mejsel	6	400	460
Skæremaskine	6	1200	1700
Luftbor	6	700	1000
Skruenøgle	6	700	1000
Jackhammer	6	1300	1900
Puncher	6	3400	4800

Stempel- eller skruekompressor

Argumenter til fordel for en frem- og tilbagegående kompressor:

• billig i sammenligning med en skrue med lignende kraft – 5 eller endda 10 gange;
• er modstandsdygtig over for drift under beskidte forhold (lav sandsynlighed for, at der sidder fast fra støv);
• opvarmes mindre og udsender varme;
• Reservedele og vedligeholdelse er billigere end dem med en skruekompressor;
• ideel, hvis kompressoren kun er behov for periodisk. Det er ikke bange for hyppige tænd / sluk-cyklusser.

Argumenter til fordel for en skruekompressor:

• overgår flere gange frem- og tilbagegående kompressorer med hensyn til levetid, holdbarhed og pålidelighed, vægt og dimensioner;
• minimumsstøjniveau, næsten fuldstændig fravær af vibrationer – kræver ikke et separat rum og fundament for et specielt design;
• ideel til forhold med høj ydeevne (belastning);
• dens effektivitet er 25% højere end for et stempel;
• indeholder et lille antal hurtigt bærende dele i dens design – det er økonomisk at vedligeholde;
• tillader fjernbetjening (via mikroprocessor) via alle kommunikationskanaler.

Kompressorudvælgelseskriterier – nuancer

Hvis vi sammenligner en kompressor, der indeholder olie i systemet og en oliefri, er ressourcen af ​​den første type højere, men den vil kræve filtrering af dampe og oliedråber ved luftudløbet.

Modtagerens kapacitet er ikke så vigtig, som den ser ud ved første øjekast – det er meget vigtigere at undersøge kompressorens egenskaber, som dens faktiske ydelse afhænger af. For øvrigt tilbyder nogle producenter kompressorer uden modtagere – sørg for, at en beholder til trykluft er inkluderet i denne model, ellers bliver du nødt til at købe en modtagercylinder separat (til betjening med pneumatiske værktøjer, der ikke kræver højt tryk, og med tilstrækkelig kompressorydelse, kan du klare dig uden en modtager ).

Find ud af, hvilken type køling der bruges i denne kompressormodel – hvis det er vandkøling, skal du finde ud af den anslåede vandstrøm i en bestemt periode.

Visse gasser kræver visse kompressormodeller – de er ikke universelle!

Den frem- og tilbagegående kompressors remdrevdesign gør den mere holdbar og giver den mulighed for at arbejde i lave hastigheder og samtidig opretholde fuld ydelse. Bånddrevne kompressorer er “semi-professionelle” og kan producere 16 bar udløbstryk.

Ressourcen bestemmes for det første af kompressorhovedets driftstemperatur – disse data er ikke “traditionelt” angivet i enhedens pas. Driftstemperaturen kan dog bedømmes ud fra krumtapakshastigheden – jo højere hastighed, jo højere er temperaturen på kompressorhovedet. Følgelig er det værd at vælge modellen i det pas, hvori et lavere antal omdrejninger er erklæret – blandt enhederne med den samme forestilling – den vil vare længere.

Lignende poster:

1. Sådan opretter du en luftkompressor med dine egne hænder: designmuligheder En luftkompressor er et uundværligt redskab, når det gælder at løfte og flytte tunge genstande - og nu kan du selv bygge en! Denne tutorial giver dig trin-for-trin-instruktioner og mange...
2. Udvidede lerblokke: egenskaber, typer og egenskaber ved materialet Udvidede lerblokke er en alsidig byggemateriale, der er velegnet til mange typer konstruktioner. De har mange fordele, herunder høj modstandskraft over for vand og miljøpåvirkninger, god isoleringsevne, styrke og lethed,...
3. Feijoa – nyttige egenskaber og kontraindikationer. Sammensætning og medicinske egenskaber ved feijoa marmelade eller juice Feijoa er meget nyttigt på grund af de medicinske egenskaber. Det er godt for fordøjelsen og hjertet, indeholder en masse C-vitamin og mætter meget godt. Marmelade eller saft af feijoa...
4. Tinsulere – egenskaber og egenskaber ved materialet, brug af isolering til fremstilling af jakker og sko Tinsulere er et syntetisk isoleringsmateriale, der er utrolig let, men stadig hoper sig med evnen til at holde dig varm. Det er også åndbar, økonomisk, holdbart og udtryksfuldt - egenskaber,...

Læs mere  Diamantboring, fremstilling af nicher og åbninger