Opførelse af en kælder indendørs

Indholdet af artiklen

• Vi udfører markeringen
• Fjernelse af betongulvet
• Roy pit
• Nederste sokkel
• markup
• Forskalning og påfyldning
• Forstærkning og hældning
• Vægge
• Vægforstærkning
• Forskalingsinstallation og støbning
• realkreditlån
• Ventilation
• overlappende

Opførelsen af ​​en kælder eller et lille kælderrum forbliver relevant i dag. Konstruktioner af denne art er meget populære blandt sommerboere og ejere af private huse. I de fleste tilfælde udføres opførelsen af ​​kælderen separat fra opholdsrummet, men der er situationer, hvor ejeren har brug for at bygge en lille kælder under skuret eller f.eks. Under huset. I dag vil vi tale om, hvordan man gør det kompetent og effektivt..

Vi udfører markeringen

Først og fremmest skal vi beslutte, hvor kælderen skal placeres. Det er ønskeligt, at det ikke er placeret direkte i midten af ​​rummet, men tættere på en af ​​dets vægge eller hjørner, dette trin er designet til yderligere installation af ventilationsudløbet, da røret føres uden for bygningen til gaden.

Vi tager væggene i vores lokaler som en standard for mærkning. Vi måler en meter fra hjørnet på den nederste del til hver side af væggen, og overfører derefter dette vinkelret direkte på gulvet, så vi får det første punkt, der er en meter væk fra begge hjørner. Antag, at vi er nødt til at bygge en kælder med en størrelse på 2×3 m og en dybde på 2,5. Vi tager det andet punkt langs væggen, der er længere, det vil være 4,4 m væk fra hjørnet, og vinkelret, der projiceres på gulvet, vil igen være en meter, forbinder disse to punkter på gulvet, får vi det første segment, som vil være mærket for den første 3,4 m lange væg. Den yderligere 0,4 m beregnes for vægtykkelser på begge sider. På lignende måde tegner vi et tilstødende segment på 2,4 m. Ved hjælp af lange lade og en firkant fra de frie punkter i hjørnet, der er dannet på gulvet, tegner vi de to andre sider, som skal lukke vores rektangel. Sørg for at måle diagonalerne, de skal matche hinanden med en maksimal tolerance på en centimeter.

Fjernelse af betongulvet

Hvis du har en tynd afretning på gulvet, vil procedurerne for at fjerne det være meget let. Det vigtigste værktøj i denne forretning er en slibemaskine med et diamanthjul til beton. Det vil perfekt skære konturerne af rektanglet, takket være hvilket vi fysisk vil adskille den unødvendige del af gulvet. Tag derefter en jackhammer og demonter hele det indre område..

Hvis dit gulv består af et relativt tykt lag beton, plus det også er forstærket, skal du arbejde hårdere – bare tegne en kontur med en slibemaskine, ikke gå dybt, og demonter derefter alt med et stødstop. Når du støder på armeringsstængerne, skal du rengøre dem forsigtigt fra betonen og skære dem af med en slibemaskine ved hjælp af en metalskive. Når du skærer stængerne, skal du lade omkring tredive centimeter fra kanterne, så lad dem stikke ud i fremtiden, med deres hjælp, vil vi “binde” det nye gulv til gulvplanet.

Vigtig! Inden du arbejder med en slibemaskine, skal du nøje hænge de nærmeste vinduer op med klude eller cellofan, gnister og beton, der flyver fra disken, kan beskadige dem.

Roy pit

Det er nødvendigt at grave et hul langs konturerne af den fjernede beton, det er tydeligt, at ideelt set vil flade vægge ikke fungere, men om muligt udføre disse procedurer omhyggeligt, da enhver smuldrende side i fremtiden vil blive et unødvendigt forbrug af beton, når man rejser vægge.

I henhold til vores forhold skal kælderens arbejdshøjde være 2,5 m, hvilket betyder, at det er nødvendigt at grave et hul på 2,8 m dybt, under hensyntagen til bundbunden (10 cm med udfyldning) og lofttykkelsen på 20 cm.

Nederste sokkel

For at få en understøtning under væggene er vi nødt til at støbe en base, der i dens struktur ligner et strimmelfundament, men under vores forhold vil det være meget forenklet.

markup

I det indre af kælderen skal kælderen stikke ca. 0,2 m fra de påtænkte vægge. Dette betyder, at dens bredde skal være 0,4 m (under hensyntagen til væggens tykkelse).

Mærkningen af ​​kælderen udføres på samme måde som markeringen af ​​gulvet til demontering, kun her har vi stadig brug for en loddelinie for korrekt at overføre størrelsen lodret. Fra hjørnet til den lange væg måler vi et segment, der er 1,4 meter langt og mærker på væggen, sætter derefter vinkelret på siden af ​​kælderen, for dette sætter vi en skinne, i slutningen af ​​hvilken en loddel linje er fastgjort, vi opnår en fuldstændig balance mellem den og ved mærket nedenfor indsætter vi en armeringsstang, som vil være placeret i stedet for det første indre hjørne af basen. I vores tilfælde er kælderens parametre 2×3 m, basen stikker indad med 0,2 m, hvilket betyder, at basens interne parametre er 1,6×2,6 m. Mærkningen af ​​de resterende punkter skal udføres på baggrund af disse data. I det sidste fase af markeringen skal diagonalerne kontrolleres igen, de skal sammenfalle med den minimale tolerance.

Forskalning og påfyldning

Omkring kældrets omkreds er det nødvendigt at grave en lille grøft 0,3 m dyb. Det er overhovedet ikke nødvendigt at fremstille forskallingen fra begge sider og til fuld dybde, det er nok bare at sætte den i den indre kontur, så betonen holder sin form, og på steder, hvor kælderen samler jorden, er det helt valgfri.

For at installere forskallingen har vi brug for fire brædder 0,1 m brede, to af dem er 1,6 m lange, og de andre to – 2,6 m. Før installationen af ​​forskallingen er det nødvendigt at jævne jorden. Dernæst slår vi en rektangulær kasse ned fra disse brædder, i hjørnerne kan du fylde små firkantede stænger for at gøre forskalingen stærkere. Vi installerer det i henhold til markeringerne og kontrollerer niveauet, hvis det delvis ikke stemmer overens, kan du grave eller tilføje jord på stedet. Fra indersiden af ​​kælderen, før forskalingen, kører vi forstærkningsstængerne ned i jorden, i en afstand af 50 mm fra forskalingen, indsæt træklodser mellem stængerne og træet, de vil spille rollen som et afstandsstykker for at fastgøre vores struktur.

Langs basens omkreds foretager vi en dumping med slagge. Slagglagets tykkelse skal være ca. 10 cm, spild det forsigtigt med vand og stamp det.

Forstærkning og hældning

Forstærkning af vores base kan udføres på den enkleste måde i et plan. For at gøre dette har vi brug for 6 lange stænger på 2,5 m hver og 6 korte – 1,5 m, disse vil være langsgående stænger, for tværgående forstærkning vil vi skære 30 cm stænger, som vi vil lægge i 0,1 m trin, vi har brug for ca. 90 stykker.

Først skal du hælde betonen op til det halve niveau, derefter lægge de langsgående og tværgående stænger på armeringen, og derefter hældes alt til det endelige niveau.

Vi har blandt andet brug for yderligere 90 halvmeter armeringsstykker. Når kælderen er hældt, skal de indsættes i frisk beton i en strengt lodret position, i en afstand på 0,3 m fra det indre niveau i kælderen og med et trin på 0,1 m. I fremtiden vil vi binde væggens armering til disse stænger.

Vægge

Vi laver vægge til vores kælder af beton. Til konstruktionen, som i enhver armeret betonstruktur, har du brug for en armeret ramme og forskalling.

Vægforstærkning

Du kan strikke et forstærket mesh til væggene næste dag efter at have hældt kælderen. Til installation af masken har vi brug for 90 armeringsstykker 2,5 m hver, 50 stykker 1,6 m og 50 stykker 2,6 m. Gitterafstanden vil være 0,1 m.

Alle fire vægplaner skal placeres strengt lodret, i hjørnerne skal der være en stærk binding, så rammen ikke går og svimler.

På forhånd er det nødvendigt at efterlade to huller 0,2×0,2 til fremtidig ventilation. Det første hul skal placeres i en højde på 0,5 m fra gulvet og 0,3 m fra væggen, dette vil være det nederste ventilationshul i kælderen. Den øverste udluftning skal placeres 0,5 m ned fra loftet og 0,3 m fra væggen. Begge åbninger skal være diagonalt fjernt fra hinanden og støder op til husets ydre vægge, så ventilationsrørene derefter kan bringes ud på gaden.

Forskalingsinstallation og støbning

Væggene vil blive fyldt i to trin, for første gang udfylder vi halvanden meter i højden, for den anden – den resterende.

Forskalingen vil bestå af fire solide afskærmninger, to afskærmninger 3×1,5 m og to afskærmninger 2×1,5 m. Lignende afskærmninger kan samles fra almindelige plader ved at skære dem i længde og slå dem ned med søm på tværstængerne, hvis afstand er mellem ca. en meter.

Det vanskeligste er at indstille hele strukturen lige, for dette skal du bruge lange afstandsstykker, de er placeret inde, så afskærmningerne ikke falder igennem. Du skal også bruge små bjælker, der er lagt mellem forskalingen og væggen. Alle disse procedurer vil hjælpe os med at indstille forskalingen ganske jævnt.

Som det er tilfældet med sokkelforskalingen, på de steder, hvor hjørnerne mødes, er det nødvendigt at fylde tømmeret, takket være dette giver vi stivhed til vores struktur.

Når forskallingen er udsat, kan du begynde at hælde. Den vigtigste ting at huske er, at denne proces ikke kan automatiseres, ikke brug en betonslange eller lignende til hældning, det er bedst at udfylde fra en spand, tid og kræfter, selvfølgelig bruge mere, men slutresultatet er det værd.

Efter hældning er det påkrævet at trykke let på forskalingen med en gummihammer, dette vil hjælpe med at fjerne luftbobler, derudover bidrager denne procedure til en mere jævn fordeling af beton.

Det anbefales at fjerne forskallingen ikke tidligere end i en uge, i hvilket tidsrum betonen får tid til fuldt ud at gribe fat i, for til at hælde den anden sektion af væggen har vi brug for en solid understøtning i form af den første sektion.

Montering af forskallingen til den øverste række udføres på en sådan måde, at det øverste niveau af pladerne er 0,21 m under gulvniveauet, for dette vil vi foretage de nødvendige målinger og tegne en vandret kontur på den færdige væg i kælderen. Denne oversigt viser niveauet for overlapning mellem bundvæggen og den øvre sektions forskalling. Hvis alle beregninger og målinger blev udført korrekt, vil dette niveau være 0,49 m.

For at fastgøre forskallingens nederste kant er det nødvendigt at bore gennem huller til armeringen i trin på 0,5 m langs den vandrette kontur, der er trukket på væggen. Derefter hamrer vi armeringen, så den stikker ud af væggen med 0,1 m. I fremtiden på disse stænger, vi og vi lægger forskallingen. For at sikre det vertikale niveau på strukturen er det nødvendigt at anbringe afstande mellem panelerne indefra, igen bruger vi små stænger til at lægge mellem skjoldet og væggen.

Denne procedure er relativt vanskelig, så du har brug for hjælp fra yderligere to personer. Hæld væggene omhyggeligt, som i det foregående tilfælde, efter hældning, tap på væggene med en gummihammer.

realkreditlån

Umiddelbart efter hældning er det nødvendigt at lave en base til gulvet, det vil blive præsenteret i form af metalplader. Størrelsen på en plade er 200×200 mm og en tykkelse på 5-10 mm. På den ene side er det nødvendigt at svejse to armeringsstænger, der er 0,3 m lange, lodret ved hjælp af disse improviserede ben sænkes den indlejrede plade i frisk beton. Generelt har vi brug for 12 lignende plader, de er placeret på kælderens lange vægge, to er ekstreme i hjørnerne, og resten er mellem dem i en afstand af ca. 0,5 m fra hinanden. Overhold nøje det vandrette niveau mellem alle pladerne, både langs og på tværs, fordi dette bliver referencegrundlaget for kælderloftet.

Ventilation

Mens væggene befinder sig på tørretidspunktet for ikke at spilde tid, fortsætter vi med installationen af ​​ventilationsudløb. For dem har vi tidligere efterladt to huller i den armerede ramme, nu skal du udhule betonen overfor dem. På bagsiden af ​​husets vægge, overfor hvilke de fremtidige ventilationshuller er placeret, er vi nødt til at grave to huller, den ene ca. 3 m dyb, den anden 1 m dyb. i jorden. For at forenkle proceduren skal du bruge en sonde i stedet for en skovl. Takket være den graver du kun jorden, der griber ind i rørlægningen. Læg derefter ventilationsrørene og fyld alt tilbage med jord, spild jorden med vand og stamp det, dette vil sikre en stærk fiksering af ventilationsudløbene.

overlappende

Ligesom hele kælderen, vil gulvet også være armeret beton, faktisk vil vi gendanne det gulv, der blev fjernet i det indledende trin, kun det vil nu blive forstærket med I-bjælker.

Vi har brug for 6 I-bjælker af 20A-mærket, 2200 mm langt. Vægten af ​​et sådant segment er ca. 46 kg. Bjælkerne placeres ved siden af ​​indlejringerne med samme toneleje, sidste gang vi tjekker nøjagtigheden af ​​alle niveauer og svejser bjælkerne til indlejringerne. De dannede tværelementer vil være en solid og pålidelig base for kælderloftet.

Til konstruktion af forskallingen er det nødvendigt at bruge OSB-plader med en tykkelse på 20 mm. Vi berører ikke et ekstremt spenn mellem bjælkerne, i fremtiden vil der blive bygget en indgang til kælderen der.

Forskalningsplader skal placeres under I-bjælkerne (efter at have dækket overfladen, der kommer i kontakt med beton, olie klud), de skal passe tæt på bjælkerne, brug lodrette stivere til at fastgøre dem, jo ​​flere stativer, jo stærkere er strukturen.

Da vi demonterede gulvet helt i begyndelsen af ​​konstruktionen, sad vi med 30 centimeter stykker armering, der stak horisontalt ud, nu vil vi bare gendanne dette net. Vi lægger 2 meter stænger mellem de færdige sektioner og binder dem tæt sammen ved samlingerne. Derefter lægger og binder vi tværgående stænger i trin på 0,1–0,15 m til dannelse af et fuldt nettet efter den allerede kendte procedure. Det er det, nu kan du begynde at udfylde.

Som med væggene – ingen automatisering, alt er manuelt. Vi fylder spennene jævnt over hele gulvoverfladen for ikke at overbelaste individuelle dele af forskallingen. Mellem det øverste niveau af I-bjælken og husets gulv har vi en højdemargin på 10 mm, dette gøres, så du kan fylde dem med beton ovenfra og skjule alt jernet i gulvet.

Installation af bjælker og hældning af loftet skal udføres, når væggene er helt tørre, afhængigt af vejrforholdene, kan dette tage fra 2 til 3 uger.

Mens loftet er helt stående og tørt, vil der gå en måned, men afmontering af forskallingen kan ske på to uger.

Alle ovennævnte procedurer vil tage to eller tre personer omkring en måneds arbejde (ikke under hensyntagen til udtørring af gulvet), hvorefter du kan fortsætte med installationen af ​​elektriske ledninger og konstruktionen af ​​en betonrør på kældergulvet.

Lignende poster:

1. Underjordisk, kælder, kælder: de største forskelle Underjordisk, kælder, kælder: lær om største forskelle og fordele ved hver! Hvis du er ved at bygge et hus, skal du beslutte om at grave ud til en underjordisk kælder,...
2. Opdræt indendørs Indendørs kvinder: vedligeholdelse og pleje Drømmer du om et liv med en indendørs kvinde? Lær om vedligeholdelse og pleje af din yndling med denne vejledning! Vi tilbyder tips til at vedligeholde den sande æstetik og...
3. Sådan finéres en kælder med revnede stenfliser Gør din kælder mere funktionel og spændende med disse tips til finéren – revnede stenfliser! Vi guider dig igennem en trinvise proces til effektiv løsning af den revnede overflade, så...
4. Lejlighedsproblemer over en kold, fugtig kælder og deres løsning Få løsninger til lerlighedsproblemer fra en kold, fugtig kælder! Med nem installation og vedligeholdelse er forseglede, termiske og vandtætte barrierer de ideelle løsninger til at holde kald og fugt væk....

Læs mere  Falsk pejs i det indre: valg af materiale, færdige modeller, indretning