Hozblok for at give – vi bygger os selv

Indholdet af artiklen

• Hozblock kan købes færdiglavet
• Sådan placeres værktøjsblokken korrekt på webstedet
• DIY træværktøjsblok
• Fundament
• Ramme (grillage)
• Hozblock ramme
• spær
• Hylning og indvendig arrangement

I denne artikel: typer og omkostninger ved færdige redskabsblokke; regler for placering af en brugenhed; byggetrin; nødvendige materialer; enhed i et søjlegrundlag; ramme design; taginstallation.

En sjælden dacha kan klare sig uden et udhus – en redskabsblok. Formålet med landhusblokken kan være meget anderledes – et skiftehus under opførelsen af ​​hovedbygningen, et lager til placering af havearbejdsredskaber og tilbehør, et fjerkræhus, et spisekammer eller et badeværelse, der inkluderer et toilet og et sommerbrusebad. Lad os være enige om, at denne bygning er nødvendig for et landsted, og vi vil finde ud af, hvordan vi får den.

Hozblock kan købes færdiglavet

Indenlandske producenter tilbyder sommerbeboere færdige redningsblokke (hytter), lavet både i form af en monoblock (modul) og i en sammenfoldelig struktur. Monoblock-hytter er som regel lavet på basis af en metalbeholder eller på en svejset metalramme; i hjørnerne på deres tag er der metalmuffer til bevægelse og positionering på plads ved hjælp af en løftebilkran. Demonterbare værktøjsblokke leveres til lokationen i adskilt form, samlet af producentens team af installatører.

Fordelene ved modulopdateringshuse er 99% klar allerede i værkstedet, inklusive komplet installation af intern kommunikation – du skal bare placere en sådan hjælpeprogram på installationsstedet og tilslutte det til eksterne kommunikationsnetværk, hvilket ikke tager mere end to timer. Ulempen ved enhver modulopbygget bygning er, at der kræves en containertruck og en lastbilkran, uden hvilken deres transport og installation er umulig. Sammenklappelige hytter er lettere at levere til dachaen, mens der ikke kræves noget specielt udstyr – alle deres konstruktionselementer er kompakt pakket og mærket, installatører behøver kun at samle redskabsblokken på stedet som en Lego-konstruktør. Ulempen ved sammenklappelige redskabsblokke er tilstedeværelsen af ​​et samlingsteam, en samling, og om nødvendigt vil konstruktionen af ​​kommunikation tage flere timer, måske mere end en dag.

Den generelle fordel ved fabriksfremstillede redskaber er deres lave vægt og omhyggelig designberegning, som gør det muligt at placere dem på et søjleunderlag eller betonblokke. Omkostningerne ved fabriksfremstillede modulopbyggede og præfabrikerede værktøjsblokke afhænger af deres størrelse, i gennemsnit koster et modulært skifthus 6000 mm langt og 2300 mm bredt 36.000 rubler, en sammenfoldelig en af ​​samme længde og bredde – 45.000 rubler.

Sådan placeres værktøjsblokken korrekt på webstedet

At opbygge en økonomisk blok på egen hånd er attraktivt set ud fra at spare penge, men selve processen vil tage tid og kræfter. Før du påbegynder konstruktionen, skal du dog bestemme positionen for den fremtidige bygning på baggrund af kravene i SNiP 30-02-97 og formålet med hjælpeblokken:

• hvis det indeholder husdyr, fjerkræ, eller der er en latrin, er minimumafstanden fra dens mur til en boligbygning 12 m, til grænsen til et nærliggende sommerhus – 4 m;
• hvis det formodes at arrangere et brusebad i det, skal den minimale afstand til en boligbygning være mindst 8 m, til grænsen til naboer – 1 m.

Ignorering af kravene fra ovennævnte SNiP vil resultere i alvorlige problemer i tilfælde af salg af et sommerhus med bygninger, da regeringsorganer vil nægte at afslutte aftalen, indtil udformningen af ​​stedet opfylder de gældende byggekoder i Den Russiske Føderation.

DIY træværktøjsblok

Til opførelse af en redskabsblok 6 m lang, 3 m bred og 3 m høj under et skrå tag, bestående af to indvendige rum, er følgende basismaterialer nødvendige:

• 0,65 kubikmeter træ 150×150 mm
• 0,37 kubikmeter træ 150×100 mm
• 1,2 kubikmeter træ 100×100 mm
• 0,15 kubikmeter træ 50×100 mm
• 2,2 kubikmeter 30 mm kantet plade
• 0,73 kubikmeter 40 mm gulvbræt
• 28 m² krydsfiner
• 28 m² tagmateriale
• 7,2 løbende meter asbestcementcement med en diameter på 150 mm
• cement, sand og grus

Fundament

Efter at have besluttet placeringen af ​​den fremtidige brugsblok, markerer vi omkredsen af ​​dens base og det punkt, hvor det søjlegrundlag skal lægges – det er lagt i endehjørnerne og i midten af ​​bygningens brede sider. Indledende og inden vi begynder at arbejde på det søjlegrundlag, skærer vi det frugtbare jordlag inde i omkredsen under brugsblokken med 150-200 mm, rammer det derefter, hæld sandet med et 100 mm lag og rammer det igen. Til fundamentet til vores redskabsblok er der brug for seks søjler, for hver af dem er det nødvendigt at bore huller med en diameter på ca. 200 mm og en dybde på 1200 mm, mens længden af ​​hver rørsektion til fundamentsøjlen er 1200 mm.

I bunden af ​​hvert hul hældes, rammes et 100 mm lag sand eller fin grus. Sektioner af asbestcementrør sænkes ned i de forberedte gruber, deres lodrette position indstilles i overensstemmelse med niveauet, sand hældes i det frie rum mellem rørets vægge og grober for at fikse dem og komprimeres. Det næste trin er det første trin med at hælde fundamentets søjler – cementmørtel hældes inde i asbest-cement-rørsegmenterne, der er udsat i groberne, men kun til 1/3 af rørets indre volumen. Derefter skal røret hæves med 100-150 mm op, fastgøres på et niveau og vente to til tre dage – denne foranstaltning tillader dannelse af en betonbase i bunden af ​​groberne, hvis diameter vil være større end diameteren af ​​rørsegmentet, så det forhindrer, at søjlefundamentet stiger under vinterhøjningen jord.

Før den endelige påfyldning af rørhulen er det nødvendigt at forberede fire armeringsstykker med en diameter på 10 mm, hvilket tillader fastgørelse af grillage fra tømmeret på fundamentets søjler i strukturens hjørner. Længden af ​​hvert armeringsstykke er mindst 350 mm, hvoraf 150 mm går ind i opløsningen, og 200 mm stikker udad. Hvis du ikke har tillid til forstærkningsfixeringen, kan du fastgøre forankringerne i søjlefundamentet, derefter placere rammen på dem og fastgør dem med møtrikker (nødderne og enderne af ankerne skal nedsænkes i grillagen). Derefter forbereder vi løsningen, udfylder kapaciteten i hvert rørsegment fuldstændigt, ledsager støbningen med bajonettering og reducerer sandsynligheden for dannelse af luftsinus, placerer de indlejrede fittings i midten. Komplet hærdning af det søjlegrundlag vil tage to uger, hvor det er nødvendigt at dække søjlerne fra sollys og i tilfælde af tørt vejr fugte med vand.

Ramme (grillage)

Det samles fra en stang med et afsnit på 150×150 mm, længden af ​​to sektioner er henholdsvis 6000 mm, de andre to er 3000 mm. Træet, der danner rammen, er forbundet til hinanden ved hjælp af en “halvtræ” -spor med fastgørelse mellem hinanden med to (hvis rammen er monteret på ankeret) eller fire (hvis på armeringen) galvaniserede selvskærende skruer til træ. Til montering på fundamentstolper i rammen markeres og bores riller til fremspringene på armeringen eller ankerne. Ved montering af rammen på fundamentet lægges der et lag tagmateriale mellem det og søjlerne, hvis fremspringende kanter skal bøjes ned, så fugt ikke ophobes under stangen. Før den endelige installation skal trerammen, som alle efterfølgende træelementer i brugsblokken, behandles med et antiseptisk middel – mindst to lag tørre olie. Langs længden af ​​omkredsen af ​​trægrillingen er tre bjælker fra en stang på 100×100 mm med et trin på 1350 mm monteret “halvtræ”.

Hozblock ramme

For at bygge en ramme har du brug for en træbjælke med et afsnit på 100×150 og 100×100 mm. Det er mere praktisk at installere en rammebjælke i forskellige længder – på forsiden af ​​rammen med en længde på 3000 mm, på bagsiden af ​​2400 mm, hvilket vil være muligt at forenkle konstruktionen af ​​sperrer på et enkelt tag.

Først indsamler vi slutrammer, der er identiske med hinanden, og som hver har en vindueåbning. Alle forbindelser af de lodrette stolper med grillrammen er lavet på forstærkede galvaniserede stålhjørner (størrelse 105×90 eller 130×100 mm) og selvskærende skruer. Den første er det forreste sidestativ (længde 3000 mm, sektion 150×100 mm, smalere side til enden af ​​redskabsblokken), hvor du inden installation skal bore et hul med en diameter på 10 mm og en dybde på 50 mm til landing på fremspringende armering, hvis det blev brugt til at forbinde fundamentet med grillagen – lignende huller forberedes i hvert hjørnestolper inden installationen. I en afstand på 1000 mm derfra er der monteret to stolper med et afsnit på 100×100 mm og en længde på 2400 mm med en afstand på 600 mm mellem dem. Den sidste stolpe (længde 2400 mm, sektion 150×100 mm), der er 1000 mm bortset fra den foregående, afslutter installationen af ​​enden af ​​redskabsblokken. For at opnå større diagonal stivhed mellem den første og anden såvel som den tredje og fjerde stiver er der monteret stivere med et afsnit på 100×100 mm. Enderne af stiverne skæres ved 45 °, deres fastgørelse til stiverne og rammen udføres ved at bolte med den obligatoriske installation af en skive, før møtrikken strammes. Mellem 2. og 3. stolpe anbringes vinduesbjælker med et afsnit på 100×50 mm – den første i en afstand af 1000 mm fra grillrammen, den anden 1000 mm fra den første. Den anden enderamme af værktøjsblokken er samlet på samme måde..

Vi fortsætter til samlingen af ​​den forreste facaderamme – vi udsætter hovedstativene med en længde på 3000 mm. Der er fire af dem – to er allerede blevet udsat for montering af enderammerne, to midterste rammer skal installeres, mens trinnet mellem de nærliggende stolper skal være 1800 mm. For at stativerne ikke “går”, forbinder vi dem midlertidigt sammen med et bord på søm eller skruer. Det samlede indre areal af vores redskabsblok bliver opdelt i to separate rum, derfor er det påkrævet at arrangere døråbninger og en vindueåbning midt i frontfasaden. Bredden på hver af dem vil være den samme og lig med 850 mm, højden er 2000 mm – henholdsvis indstiller vi stativerne med en længde på 2400 mm og en sektion på 100×100 mm til 850 mm fra endestativene på frontrammen. Vi sætter diagonale seler mellem den anden og den tredje stolpe, talt fra enderne af den forreste ramme. Vi tager vinduessøjler op – vi installerer en stang 2400 mm lang med et afsnit på 100×100 mm i en afstand af 375 mm fra den tredje (lange) søjle, hvor vi går tilbage fra den installerede 850 mm søjle, vi sætter den næste, af samme længde og sektion. Det er nødvendigt at anbringe vandrette vinduesstænger mellem disse stolper – den første i en højde af 800 mm fra grillrammen, den anden tværstang 1000 mm fra den første.

Rammen på den bageste facade af værktøjsblokken udføres i følgende rækkefølge: der er allerede endestolper, du skal indstille to mellemliggende elementer (længde 2400 mm, sektion 150×100 mm – med den smalere side mod enderne) med et trin på 1800 mm, efter installation af seler mellem de to første og de sidste to stolper.

Tværstangen (øvre bånd) er lavet af 100×50 mm træ i en højde af 2000 mm fra grillrammen. Det består af segmenter, der er lig med afstanden mellem de lodrette positionerede stolper, forbundet med den med en konventionel samling “rumpe” og fastgjort gennem en forstærket stålvinkel på selvskærende skruer.

spær

Deres samling udføres på jorden, så det er meget lettere, installationen på stativet på redskabsenheden er allerede lavet i en næsten færdig form. Spær med en længde på 5000 mm er lavet af en stang med en sektion på 100×50 mm, de er forbundet til hinanden af ​​en kasse på 30 mm kantede plader, trinnet mellem spærene er 850 mm. Afstanden mellem drejebænken afhænger af massen af ​​tagmaterialet, som taget skal dækkes med – for eksempel hvis der anvendes en metalflise eller tagmateriale, er det ikke nødvendigt med en kontinuerlig lathing. Forskellen i højde mellem stativerne på for- og bagside af redskabsblokken skaber en skråningsvinkel på 10 ° – i denne vinkel er du nødt til at skære riller i stativerne, som sperrene hviler på. Før montering af taget er det nødvendigt at sy dens tagskæv og overhæng op med et 30 mm kantet tavle, omhulde gulvet i værktøjsblokken med en 40 mm gulvplade og midlertidigt fastgøre hjørnestolperne på rammen diagonalt med en stang eller et bord, hvor man tidligere har verificeret deres placering med et bygningsniveau og en loddel. For at montere spærrene på stativerne er det nødvendigt at forborre huller til selvskærende skruer i dem. Derefter placeres tagkonstruktionen på bjælkerne bag brugsblokken med forsiden opad og langs dem, ved hjælp af stop, stiger den op til lokationen med spærrefabrikken i de forberedte riller på stativerne.

Hylning og indvendig arrangement

Udvendig beklædning med klapplade udføres, tagdækningen er installeret, vinduer indsættes og døre hængt, indvendige rammepanelpartitioner dannes ved at forbinde “halvtræ”, og loftet sys op med krydsfiner eller fiberplade – i alle tilfælde udføres fastgørelse med en selvskærende skrue. Kælderen kan sys op med en asbestcementplade, hvis en sådan hylning er lavet udefra og indvendigt, efterfulgt af fyldning af mellemrummet mellem pladerne med ekspanderet ler, kan du isolere det. Installation af mineraluld eller ekspanderet polystyren med efterfølgende foring med krydsfiner eller fiberplade giver dig mulighed for at få en varm brugsblok og udvide mulighederne for dens anvendelse markant.

Lignende poster:

1. Gør-det-selv legeplads til at give Gør-det-selv legepladsen er nøglen til at give glæde til dine børn. Fremstillet af sikre materialer, denne legeplads har sjove aktiviteter, der vil udvikle unge individer' motoriske og sociale evner. Den...
2. Investering i whisky kan give en god fortjeneste. Investering i whisky kan være en god forretning – med en høj fortjeneste og god afkast af investeringen. Det er muligt at købe whisky som aktiver, der kan stige i...
3. Vil vi give det til kineserne, der er opfundet i Rusland? Skal vi overgive opfindelsen af teknologien til Kina, som afslører deres Føderale Sicherheitsdienst? Vi tager et kig på mulighederne, som omfatter øget sikkerhed, kraftig ydeevne og tyverisikringsmuligheder. Se, hvorfor det...
4. Hjemmelavede stier: Den hurtige og billige løsning til at give din have et selvstændigt udseende Hjemmelavede stier er den enkle, billige løsning til at give din have et selvstændigt udseende. Stierne er nemme at installere med få materialer og nedbringelsen af vedligeholdelse, så din have...

Læs mere  Reparation af et træhus: udskiftning af de nedre fælge