Gør-det-selv metal komfur til et bad

Indholdet af artiklen



Det er en meget dristig og ansvarlig beslutning at montere en varmelegeme til dit bad. Der er dog ikke behov for at opfinde noget nyt. Lad os se nærmere på designen af ​​varmeapparatet med tør damp, vælg materialet og bestem den optimale rækkefølge af arbejdet..

Gør-det-selv metal komfur til et bad

Overvej for eksempel et af de typiske design til tør damp og suppler det med en fjern ildkasse, en praktisk askeplade og en ekstra varmeveksler.

Hvad, hvad og hvordan man laver en ovn til et bad

Strukturelt stål udviser eksemplarisk styrke og sejhed ved normale temperaturer, men ikke i en træfyret ovn, når den opvarmes over 400 ° C. Alle processer, kemiske og fysiske, i opvarmet stål accelereres tusind gange: skaladannelse, kulstofudbrænding, termisk træthed og lineære deformationer. Bundlinjen – at vælge varmebestandigt stål til en zone med høj temperatur er ikke så let.

Der er to måder at løse problemet på: at øge metalltykkelsen over 12-14 mm for at øge ovnens levetid eller bruge stål med et højt (over 18%) kromindhold. Det sidstnævnte er ofte vanskeligt på grund af behovet for at eje MIG / MAG eller TIG-svejsning for at samle dele, såvel som på grund af den lave tilgængelighed af specielt valset metal. Men hvis der er en mulighed, skal du vælge en varmebestandig AISI-310S til ovnen (dens analoge 20X23H18) i udglødede plader med en tykkelse på 6-8 mm.

MIG / MAG svejsning

Der er en anden, ret effektiv løsning, der hjælper med at reducere ætsende slid – afkøling af ovnens bund med en vandkreds eller luftkonvektion. Varmevekslerne, der er inkluderet i udformningen af ​​ovnen, skal være af samme stål. Alle andre elementer: hals, skorsten og krop, kan svejses af strukturelt kulstofstål med almindelige rutilbelagte elektroder.

Gør-det-selv metal komfur til et bad

Men med en ildkammer er det mere og mere vanskeligt: ​​dele skal svejses med en ikke-forbrugsbar elektrode ved hjælp af et fluxadditiv, der indeholder svovl og titan i en mellemform. Udfør et par eksperimentelle svejsninger først på stiklinger med samme tykkelse for at fastlægge den krævede minimale svejsestrøm. Svejsepuljen er beskyttet af argon ved et foder på ca. 7 m3/ h I fravær af specielle typer lysbuesvejsning kan dele af konventionel MMA svejses ved hjælp af OK-67.13 elektroder (15).

Vi opløser arkene: tegninger og dimensioner af dele

Lad os først bestemme størrelsen på ildkassen. Et kammer, der er bredere end 300 mm, vil være for rummeligt til koncentrationen af ​​temperaturcentret over 450 ° C, og uden dette vil forbrændingen af ​​pyrolysegasser (og varmeapparatets effektivitet) være mindre end forventet. Brændkammerets længde skal være tilstrækkelig til stabling af bjælker over 300 mm i alt – ca. 750-800 mm. Ovnens højde skal svare til brænde flammen – mindst 650 mm. Volumen af ​​brændstofbelastning afhænger også af højden, fortsæt fra beregningen af ​​1,3-1,5 kg tør brænde per 1 m3 dampbad.

Baseret på dette skar vi fire rektangler ud:

  • 650×800 mm – to sidevægge;
  • 300×500 mm – ovndæksel;
  • 300×650 mm – for- og bagvægge.
  • 290×400 mm – indvendig skillevæg.

Dimensioner på dele til varmeapparatets indsats

Du har også brug for to rektangulære lameller 50×580 mm og et dusin tørklæder i form af en lige kanter med højre trekant med et ben 50 mm.

Dimensioner på dele til varmeapparatets indsats

Det næste spørgsmål er ovnafkøling. Hvis der er planlagt luftkonvektion, svejses lodrette ribber på bag- og sidevæggen 45 mm brede og i længderetningen langs ovnens højde hver 80 mm, i alt 24 stykker.

Vandkøling muliggør anvendelse af tyndere stål (4-5 mm), men varmeveksleren skal være inkluderet i varme- eller vandbehandlingssystemet med en samlet varmekapacitet på mindst 65 liter til et varmt gulv og 150 liter til en tank. Varmeveksleren fremstilles i en svejset kasse op til 70 mm tyk langs ovnens bageste og sidevægge. Du får brug for:

  1. To sidevægge – 350×880 mm.
  2. Bagvæg – 350×440 mm.
  3. Bånd 70×885 mm (4 stk.), 70×360 mm (2 stk.) Og 70×300 mm (2 stk.).

Dimensioner på dele til varmevarmeveksler

Derudover har du brug for omkring tre meter vinkelstål 50×50 mm, op til fire meter 75×75 mm og op til 0,5 m2 ark carbonstål 3,5–4,5 mm tyk. Når du skærer dele, skal du fjerne en tredjedel af bredden på metallet på begge sider.

Ovnfremstilling

På sidevæggene markerer vi 50 mm fra bunden, langs denne linje skal du sætte vinkelret på og gribe strimler 50 mm brede, derefter fra bunden med en afstand på 100-150 mm montere og svejse trekantede tørklæder, seks på hver væg. Læg 2-3 riste 300 mm brede på de opnåede hylder, og dæk det resterende mellemrum ved bagvæggen med et ark af rustfrit stål.

Lav en ovn til en jernovn

Derefter skal du vippe væggene over til den øverste kant og markere 300 mm bagfra. Installer og greb skillevæggen, kontroller vinkelret på de indre hjørner, væggenes diagonal, og svejs de to lodrette sømme helt. Når du svejser brændkammerets dele, skal du først lægge rodsømmen indvendigt og derefter dække den med to beskyttende lag indefra og udefra uden dyb gennemtrængning.

Lav en ovn til en jernovn

Installer og svejs frontvæggen med en kontinuerlig søm, og på bagsiden, forudskæres et rundt hul med en diameter på 110 mm med et indrykk på 110 mm ned fra overkanten. Svejse en muffe fra et sort rør ind i hullet, hvis svejsning ikke er muligt, skal du installere en flangeforbindelse eller vri en rustfri stålbånd ind i røret.

Lav en ovn til en jernovn

Ved afslutningen af ​​samlingen svejses en tank eller en luftkøling finner rundt om brændkammeret. Glem ikke at skære diametralt modsatte punkter af vandvarmeveksleren to stykker rustfrit stålrør 25 mm med 4-5 omdrejninger af rørtråd.

Lav en ovn til en jernovn

Base og varmelegeme

Ildkammeret er installeret på en ramme svejset fra det 50. hjørne med hylder indad. Den indvendige omkreds skal nøjagtigt svare til dimensionerne på bunden af ​​ildkammeret. Rammen står på benene med en fri afstand på 200 mm. Hvis du ikke planlægger at murbehandle varmeelementet, skal du dække bunden, ryggen og siderne af basen med tyndt stålplade..

Komfurplade

Den samme ramme, men med hylder udad og lavet af 75. vinkelstål, svejses nøjagtigt langs brændkammerets øvre omkrets. Tæt på bagsiden, tilføj endnu en overligger, så den indvendige side af hjørnehylden sidder tæt sammen mod skillevæggen og danner en firkantet celle 300×300 mm. En tank med dimensioner på 250×250 og en højde på 500 mm indsættes i denne åbning. Lav det fra pladestål ca. 4 mm tykt, 100 mm fra overkanten på ydersiden, tilføj et vinklet stålbælte, som tanken hviler på rammen med.

At fremstille en varmeapparat med en vandtank

Den resulterende struktur installeres på toppen af ​​brændkammeret, skoldes rundt om omkredsen med stålsider, der er omkring 150-200 mm høje og fyldt med sten. Tanken bruges til at opvarme vandet, mens resten af ​​varmeapparatet “opsamler” dampen til den ønskede temperatur. Det er en god ide at køre et par 3/4 ” rør fra bunden af ​​karret til bunden af ​​komfuret, med hyppige 6 mm huller i siderne. I dette tilfælde skal selve tanken være dækket med et låg, idet der efterlades et rør i midten – en vanddispenser.

At fremstille en varmeapparat med en vandtank

Kappe eller låg

Hvis du bruger luftkonvektion, er det korrekt at indpakke ovnen i en tynd stålkappe. Du kan fastgøre den til rammen fra det 75. hjørne og derefter gentage fastgørelsen i den nederste del, efter at du tidligere har svejset flere ildstykker med ild og gevind i ildkammeret..

Til vandkøling er et hus også passende, men det er bedre at overlejre ovnen med dekorative mursten eller sandsten. Murværket bringes ligesom hylsteret i kontakt med siderne på ovnen eller lidt under.

Ovnens murforing

Vi afslutter installationen: ildkammer, askeskål og skorsten

Efter montering af ovnen skal du markere og klippe en åbning på hovedvæggen, der er dimensioneret til den eksisterende ovnsdør. Brug de samme dimensioner fra rustfrit stålskrot, svejse manchetter med en dybde på mindst 170 mm eller i skillevægets tykkelse, hvis du tager døren ind i omklædningsrummet.

Gør-det-selv metal komfur til et bad

Askekanden i en sådan komfur er en almindelig kasse 250 mm bred, 200 mm høj og brændkammerets fulde længde. I den forreste del skal væggen være 50 mm bredere end skuffen i begge retninger og 100 mm op.

Gør-det-selv metal komfur til et bad

Skorstenen kan trækkes med et sandwichrør eller en almindelig stålkanal. På ærmet i bagvæggen tager vi på og forsegler det drejelige knæ med en glasledning, så lukker vi hjørnerne på basen og varmelegemet med den samme ledning, glem ikke skillevæggen inde i ildkammeret. Efter at have lagt stenene, er ovnen klar til brug, men det anbefales at smelte den udenfor, før den installeres for at antænde og brænde resterne fra fabrikken rullende fedt.

Bedøm denne artikel
( Ingen vurderinger endnu )
Tilføj kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: