DIY havehus

Indholdet af artiklen

• Foundation tricks
• Grillage og stelbund
• Vægge, hjørner, åbninger og anlæg
• Alt hvad du har brug for at vide om tagdækning og loftsrum
• Intern og ekstern efterbehandling

Hvordan begynder forbedringen af ​​et forstadsområde? Vi foreslår at overveje muligheden for at bygge et lille hus med faciliteter og en terrasse, som efter opførelsen af ​​et fuldt udstyret hus vil blive et fremragende sted for hvile, opbevaring af husholdningsudstyr eller endda et hyggeligt pensionat.

Inde i huset er der et separat badeværelse (4), et rekreationsrum med godt naturligt lys (3) og et lille forandringshus med indgang udefra (1) til opbevaring af små ting eller opstilling af et mini-værksted. For en behagelig tidsfordriv i den friske luft tildeler vi en plads i planen for loftet (2), cirka 180×260 cm. Husets samlede dimensioner er 6×6 meter, bare for stilladsets standardlængde.

Foundation tricks

Vores konstruktion er baseret på 16 betonsøjler, arrangeret i en 4×4 firkant med et mellemrum på 2 meter. Markeringen af ​​stedet udføres med et gitter, der er strakt ud på indsatser, et mærke overføres til jorden fra hvert af de 16 blødgøringslinjer, hvor der er kryds. Fire indre brønde graves strengt ved kryds, tolv ydre brønde – med en indvendig forskydning på 7 cm.

Du kan grave for hånd, bore med en motorbor eller bruge en kranborende maskine. Vi borer huller med en diameter på 350-400 mm til dybden af ​​jordfrysning plus yderligere 50 cm. Hæld en spand knust sten eller flodsten ved bunden af ​​hvert hul, og tilføj derefter to spande (25 liter) 300 betonklasse med en 5-8 fraktion fyldstof. Vi sætter 110 mm kloakledninger (grå PVC) af plast i mørtlen, som endnu ikke er sat. Vi orienterer dem med stikkontakter opad; til lange søjler kan rør fremstilles præfabrikeret. Vi justerer rørene lodret såvel som ved skæringspunkterne og det generelle snøringsniveau, hæld spande med sand i grober 1-1,5, fyld resten med jord.

Efter at baserne er sat, hælder vi den samme beton i rørene, du kan sætte dig ned ved vibration eller fastgørelse. Stolpen er forstærket med en 14 mm profileret stang i rørets fulde længde, en 200 mm lang M12 hårnål svejses til den øverste kant. Et sådant fundament reagerer ikke på nogen måde på vinterens hældning af jorden: en glat ærme omkring stolpen tillader ikke jorden at fryse til betonen.

Grillage og stelbund

Det tager en uge at tørre søjlerne. På toppen skal du trække en fin (15 mm) mesh-kædeled, malet eller galvaniseret, to meter bred. Vi strækker det ud på søjlerne, sy kanterne med tråd.

Derefter samles en grillage på fundamentet fra en stang på 150×150 mm:

• ved krydsene laver vi et halvt træunderskæring;
• vi laver huller til stenderne med en afstivning på 20 mm;
• fold den indvendige grillgrill;
• vandret op i de ydre bjælker, idet man ser på bandageordningen;
• spænd møtrikkerne over de brede skiver, indtil stangen knuser masken;
• endelig viser vi det fælles vandrette plan med filtbeklædning til tagdækning;
• afskær overskydende studs.

Vi trækker nettet til grillagen enten med ledning eller slår det nedenfra med galvaniserede negle. Vi lægger en vindtæt membran i cellerne, sætter den højt i kanterne. Derefter er rummet mellem bjælkerne fyldt med en blanding af træspån og hydreret kalk 5: 1 og dækket med plastfolie, kanterne skudt med hæfteklammer.

En kasse er monteret på toppen af ​​filmen: en 50×150 mm plade placeres på kanten i begge retninger med dannelse af celler på ca. 580×580 mm. Hver side tager elleve bestyrelser, i alt toogtyve. Langs kanterne og ved skæringspunkterne med grillagerne bores pladerne 70 mm med en 10 mm bor, hvorefter de tiltrækkes til basen med selvskærende skruer. Krydsene på lathingen skal udføres som på grillagen – med en halvtrætrimning vådes og tætnes alle revner og anlæg med sommerskum.

Gulvrammen, med undtagelse af cellerne helt placeret under terrassen, er fyldt med mineraluld og dækket med en semi-permeabel (150 g / m2) diffusionsmembran. Gulvet er lagt med et kantet bræt langs hele flyet. Vi laver ventilationshuller i cellerne under terrassen i rammebordene.

Vægge, hjørner, åbninger og anlæg

Yderligere arbejde begynder med to vægge overfor hjørnet loftet. Først på en flad bund af huset lægger vi ud og monterer på selvskærende skruer en ramme lavet af plader i en kant med ydre dimensioner på 570×240 cm. I den samlede ramme tilføjer vi 2,4 m stativer af plader 24×150 mm med en inter-aksial tonehøjde på 60 cm. 60 cm. Disse korte plader bruges som vandrette bjælker i rammen til sammenføjning af hylsteret.

Vi hæver væggen lodret, fastgør den midlertidigt til basen med plankehældninger. Den nederste plade af vægkarmen er fastgjort med 120 mm dybler til kanterne på gulvsystemet hver 40 cm. Den anden væg samles på samme måde og monteres vinkelret på den første, midlertidigt spændt med porchiefs.

Bemærk, at det ydre hjørne derefter er “tomt”. Vi dækker det med skum, lægger et 60×60 mm tømmer og fastgør de udvendige plader på to vægge til det, hvor vi tidligere har lavet huller til 100 mm skruer.

Vi samler resten af ​​væggene på samme måde, det indre hjørne behandles på samme måde som det ydre. Udefra kapper vi huset med 12 mm lag OSB 2400 lange, så de lodrette sømme falder nøjagtigt på stolpernes centrum. Slip pladerne 200 mm over vægkarmen, i bunden falder hylsteret mindst ned til midten af ​​grillagen. På hjørnerne vises kanterne langs rammen af ​​den tilstødende væg.

Når den ene side er blevet syet op, ruller vi en 40×40 mm stang langs den lodrette kant indefra og fylder det resterende rum med skum. Fra det samme hjørne begynder vi at dække den næste væg, fastgør kanterne på arkene til forbindelsesstangen.

For at danne døråbninger skal du vælge et bord på 50×150 mm og banke en installationsboks med indvendige mål på 100×210 cm til indgangsdøren og 80×210 til indvendig (med en bredde på 70 cm). Før installationen er den lodrette vægstolpe helt udskåret (kan opdeles i 4 tværstænger), efter at kassen er monteret på toppen af ​​sin lodrette lodrette lodrette, tilføjes 35 cm indsatser fra pladerne.

Vinduesblokke med en åbningsbredde på mindre end 60 cm dannes ved at tilføje vandrette bjælker. En blok til et bredt vindue samles fra et plade på 150×50 mm og indsættes i rammen på samme måde som en dør, men i dette tilfælde skal fragmenter fra mindst to stativer udskæres for det, og T-formede knudepunkter skal styrkes med linned.

Alt hvad du har brug for at vide om tagdækning og loftsrum

For at spare på kulde og varme skal loftet have et lag mineraluldisolering med en tykkelse på mindst 200 mm. I dette tilfælde er det bedre at gøre taget med en enkelt ventilation. Et loft kan være, men kun som et opbevaringsrum til materialer med en brugbar højde på 40-60 cm.

Fra et bræt på 150×50 mm slår vi ned trapezformede enspændte spær med en højde på 60 cm bagpå og 110 cm foran. To seks meter høje stolper installeres over den “komplette” del af huset, og fem mere installeres med en elevator over loftet.

For at opnå en tilstrækkelig bredde af ribben, skrues en modgitter fra en 50×50 mm stang på spærrenes nederste plader med skruer. Den øverste plade af stagen er længere end seks meter på grund af 40 cm overhæng foran og bag på huset. Derfor bliver du enten nødt til at spleve det eksisterende træ med foringene eller importere et længere. Lodrette hoppere er installeret halvanden meter fra den lave kant af stagene. Spærene er forstærket i fronten med lignende stativer, men de er placeret nøjagtigt over væggene under direkte syning af terrassen fra gulv til tag. Indgangen til loftet er placeret i dens bredeste del – i det inderste hjørne af terrassen.

Fastgør spærrene til vægrammen, og juster løsningen af ​​sidstnævnte øverst. Derefter tilsættes mellem spærrene mellemliggende gulvbjælker fra et 150×50 mm bord med en 50 mm modbakke. Sænk OSB-loftet med en tykkelse på 9 mm og skru husets ydre hud til endene af loftet. Fyld alle hullerne i krydset med sommerskum, sæt derefter en dampbarriere og mineraluld i loftet, spænd i en vindtæt, dampgennemtrængelig membran ovenfra. Dæk gulvet på loftet med 12 mm OSB-plader med beskæringsriller til spær. Sy de lodrette vægge på loftet med OSB-plader langs de lodrette tråde i spærrene, isoler dem efter ønske. Dæk spærrene med plastfolie, og læg et koldt tag lavet af metal eller profileret plade.

Intern og ekstern efterbehandling

Afslutningsvis vil vi give anbefalinger til efterbehandling. Udenfor har du et fladt plan med skjulte stativer hver 60 cm. Derfor passer både plastbeklædning og et blokhus perfekt.

Til indvendig udsmykning antyder gipsvæg selv, men fastgørelse direkte på stativerne ville være en fejl: trærammen går meget, revner vises. Vægge kan beklædes med OSB, efterfulgt af raffinering af MDF-paneler eller klapplader. Hvis du stadig agter at bruge gips – skal du forberede profilrammen i henhold til alle regler.

Lignende poster:

1. Havehus på metalramme En havehus bygget på metalramme! Dette revolutionerende og enkle design gør det muligt at skabe et komfortabelt rum udenfor og nyde det skønne vejr på samme tid. Det har styrke...
2. Unusual Town House Garden er et fantastisk havehus: lad foråret være altid! Unusual Town House Garden er den perfekte mulighed for at forvandle haven til et blomstrende paradis hele året. Med havehusets trendy strukturer og gennemarbejdede håndværk er det muligt at lave...
3. Wonderful Sunset Vale House – et fantastisk havehus af WOW Architects, Singapore Wonderful Sunset Vale House er et unikt havehus designet af WOW Architects, Singapore. Det har skønne, traditionelle træelementer og moderne funktioner, der skaber en harmonisk forbindelse mellem natur, teknologi og...
4. Maximum Garden House – et havehus til komfortabel familiebolig Maximum Garden House har det hele: et rummeligt, komfortabelt havehus, der passer perfekt til familiebolig. Det har store glasvinduer, terrassedøre og lofter, der giver et indbydende lys - dermed skabes...

Læs mere  Sådan får du en husbyggetilladelse