Bad med dine egne hænder. Del 2

Indholdet af artiklen

• Hvorfor luftbeton
• Valg af byggemateriale
• Foundation revision
• Imprægnering
• Murværk
• Indstilling af hjørnerne
• Forstærkning
• Screed
• Komfurinstallation
• Tag og plade
• facade

Du har allerede lagt grundlaget og er fast besluttet på at bygge badehuset yderligere, men ved ikke hvordan? I denne artikel lærer du, hvorfor det er rentabelt at bruge luftbeton, på hvilket trin du har brug for at installere varmeren, og hvordan man fremstiller det rigtige tag. Og mange flere nuancer forbundet med fremstilling af et damprum.

I den sidste del talte vi om, hvad du skal tænke på, før du bygger et bad, hvordan man med succes vælger et sted til det og til sidst bygger fundamentet korrekt.

Sidstnævnte har allerede stået, og du kan begynde at bygge væggene. Et af de mest populære vægmaterialer i dag er luftbeton. Vi tager det til fremstilling af vægge. Vi vil ikke beskrive alle fordelene ved dette vidunderlige materiale (det vil tage en hel artikel), vi vil kun fokusere på de funktioner, der er vigtige i vores tilfælde..

Hvorfor luftbeton

1. Luftbeton har en meget lille termisk ledningsevne: for 500. densitet? = 0,14 W / (m? K), hvorimod for lind for eksempel? = 0,15 W / (m? K).

2. Det er let at arbejde med luftbeton. For en nybegynderbygger, der selv besluttede at bygge et badehus, vil det være lettere at bruge gasblokke end traditionel mursten.

3. På grund af sin ideelle geometriske form kan (luft bør) beton (og bør) lægges på tyndt lag lim, hvilket ikke kun sparer omkostningerne ved byggematerialer ved udgangen, men også minimerer det samlede areal af kolde broer. (Den termiske ledningsevne for murmørtel eller lim er adskillige gange større end for indkapslet vægmateriale.)

Valg af byggemateriale

Så hvor starter du? Og du skal starte med køb af materiale. Til arbejde tager vi produkter af YTONG-varemærket. Du kan selvfølgelig prøve din egen fare og risikere at købe billigere materiale fra indenlandske producenter, men det er usandsynligt, at det er en klog beslutning, da det oftest ikke er alt i orden med geometrien af ​​vores produkter. Og denne ubehagelige kendsgerning ophæver alle de vigtigste fordele ved luftbeton i forhold til andre byggematerialer..

Da badehuset ikke er et boligområde og ikke kræver konstant opvarmning, vil det være tilstrækkeligt at tage blokke af typen Economy med en bredde på 300 mm til drift. For hver kvadratmeter af væggen har de brug for 0,29 m³. Du skal også købe en klæbemiddelblanding til æglægning af luftbeton, fortrinsvis fra den samme producent, med en og en halv poser pr. Terning, armering med en diameter på 8 mm med lister i 4 badeperimetre samt tagmateriale og bituminøs mastik til vandtætning.

Foundation revision

På trods af det faktum, at du lavede fundamentet med dine egne hænder, vil det ikke være overflødigt at dobbelttjekke dens jævnhed. En laserplanbygger er ideel til dette, men du kan komme forbi med det sædvanlige halvanden til to meters niveau. Glem ikke, gasblokkene er lagt på tyndt lag lim, hvor sømtykkelsen er maksimalt 3 mm. Det er meget vanskeligt at tilpasse fundamentfejlene med en sådan søm. Så hvis der findes afvigelser fra niveauet, skal de fjernes, også før vandtætningslaget lægges..

Samtidig udjævnes mangler i små områder op til en centimeter dyb med en simpel murværket manuelt. Mens der under store fejl på 1 cm og derover installeres let forskalling fra OSB-rester (de er simpelthen spikret fast til sidefladerne på basen med dybler), som er fyldt med mørtel, hvilket gør hak på basens glatte overflade med en slibemaskine for bedre vedhæftning.

Det vil heller ikke være overflødigt at måle geometrien for dit fundament igen. Fejl findes undertiden på de mest uventede steder. Og hvis kælderdesignets dimensioner ikke er sammenfaldende med de faktiske, ville det være godt at finde ud af dette allerede inden starten af ​​murarbejdet og foretage de passende justeringer af byggeprocessen.

Imprægnering

Når inspektionen af ​​fundamentet er afsluttet, og manglerne er fjernet, påføres et vandtætte lag. Som vandtætningsmiddel vil det være rationelt at bruge almindeligt tagmateriale, der “plantes” på fundamentet ved hjælp af bituminøs mastik. Tagdækningsmateriale er kun forbundet med en overlapning, størrelsen på sidstnævnte er ikke mindre end 15-20 cm. Hele vandtætningsindretning, der stikker ud over den ydre kant af fundamentet, skal skæres omhyggeligt for tydeligt at se båndets kant og ikke komplicere dit arbejde. Tagmateriale langs fundamentets indre omkreds foldes omhyggeligt ned.

Murværk

Indstilling af hjørnerne

Lægningen af ​​selve gasblokken begynder naturligvis fra hjørnerne og kun på murværket cement-sandmørtel og ikke på limet. I dette tilfælde skal blokken stikke 50 mm ud over fundamentets kant langs hele den ydre omkreds. Du kan bruge en almindelig matchbox som en skabelon..

Det er godt, hvis du har et laserniveau, et stykke på gården, hvis du kan lide at bygge med dine egne hænder, er det simpelthen uerstattelig. I dette tilfælde vil konstruktionen af ​​alle hjørner i et plan tage 5-10 minutter, med hydro-niveauet bliver du nødt til at tænke lidt længere. Det er en ansvarlig virksomhed at lægge den første række, fordi kvaliteten af ​​hele væggen afhænger af nøjagtigheden af ​​dens implementering. Alt arbejde udføres langs snøringen, der strækkes mellem de synlige hjørner langs den ydre øverste kant af hjørneblokkene.

Forstærkning

Efter at have lagt den første række, er det nødvendigt at foretage en kort pause i halvanden time og lade løsningen i sømmene gribe lidt. Efter dette skal du forstærke.

Hvis gasblokkene er friske (og det er nøjagtigt, hvad du kan købe i løbet af sæsonen), fremstilles rillerne i dem under armeringen let med en speciel jagtskærer, hvis ikke, så med en slibemaskine. Men under alle omstændigheder vil det være nødvendigt at slå markeringerne af under disse riller med en malingstråd på forhånd. En øjenmåler er en god ting, men det kan mislykkes. Og ifølge teknologien skal rillenes centrum være placeret i en afstand af 70 mm fra kanten af ​​vægblokken, ikke nærmere. Derefter rengøres udsparingen grundigt for støv, fugtes rigeligt med vand og fyldes med ca. 50% murværksmørtel, hvorefter armeringen er indlejret i sidstnævnte. Det er meget godt, hvis det danner en lukket svejset kontur langs hele omkredsen, men bare en overlappende forbindelse er også tilladt. Efter lægning skjules armopoyerne endelig med en cement-sandmorter.

Vigtigt: Hvis længden af ​​vægspændet er mere end 6 m, skal hver fjerde række gasblokke forstærkes, hvis mindre, er det kun den første og sidste række samt baserne i vindueåbninger.

Efterfølgende rækker er allerede lagt i henhold til arbejdsudkastet på tyndt lag lim. Det påføres en kilometer væk ved hjælp af en kamspand. I dette tilfælde skal du overvåge limets blandings densitet. Ryggen til mørtel dannet af værktøjet bør ikke sløres af sig selv. For flydende lim farver ikke kun væggene og er upraktiske at arbejde med, men giver heller ikke den krævede styrke.

Vigtigt: Inden arbejdet på hver næste række begynder, skal arbejdskanten på en mil renses for støv og rester af murblandingen.

Screed

Efter at de bærende vægge er lagt, kan afretningen hældes inde i rummet. For at gøre dette fjerner vi bygningsaffaldet inde i fundamentet, jævner jorden, tilsætter det om nødvendigt eller tværtimod undergraver det. Men så er der 40 cm fri plads tilbage før vandtætning af kælderen. Det anbefales at hældes ud med sand. Læg derefter vandtætningsmembranen forsigtigt. Dens kanter skal stige over niveauet for kældervandtætning Filmstrimlerne skal lægges med en overlapning på mindst 10 cm og limes med et specielt bånd eller almindeligt bånd.

Derefter hældes udvidet ler omhyggeligt for ikke at beskadige vandtætningen. Ved hjælp af en laserplanbygger er den plantet i en afstand af 12-15 cm fra fundamentets vandtætning.

Efter dannelsen af ​​den ekspanderede lerpude skal du udfylde den første ujævnne afretning. Tykkelsen skal være mindst 5 cm. Det er muligt at vise fyrtårne ​​under det uden fanatisme, blot ved at installere firkantede metalrør på “bloopers” eller mursten. For ikke at falde ned i den udvidede lerpude på tidspunktet for fremstilling af afretningen, kan du bruge træskærme eller lægge OSB-plader under dine fødder. Til arbejde forberedes en temmelig tyk cement-sandmørtel i forhold til 1: 4. Efter at det ujævne afredningsmiddel er tørt nok til at gå på, installeres beacons under afretningen. I omklædningsrummet skal gulvet være perfekt fladt, mens der i damprummet og i brusebadet, hvis det er tilfældet, skal fyrene danne en hældning mod drænet. En hældning på 1 cm pr. Meter vil være mere end nok. Føringerne er installeret fra hjørnerne af rummet mod stigen, mens alle de ydre kanter af beacons (dem fra væggene) skal være i samme niveau, og de indre kanter (dem tæt på afløbet) er lidt lavere. Og igen vil laserplanbyggeren hjælpe med at indstille beacons. Installeret indendørs giver det et strengt vandret laserplan, hvorfra det er praktisk at foretage de nødvendige målinger. At gøre alt dette med en vandstand og en masse tråde er ekstremt ubelejligt..

Efter fyrtårnene er tørret, trækkes selve afretningen sammen af ​​reglen. Da opløsningen blev brugt til råning i forhold til 1: 4, kan der fremstilles en cement-sandblanding 1: 3–3,5 til efterbehandlingen. Glem ikke at forlade et lille område i nærheden af ​​afløbet uden opløsning, en stige vil blive installeret der senere.

Komfurinstallation

Efter at afstrygningen er hærdet, skal du tænke på varmeren igen. Er det mursten eller metal, hvad enten det er helt i damprummet, eller ildkammeret er placeret i omklædningsrummet, men det skal installeres lige nu, mens skorstenen hidtil kun er hævet lidt over niveauet for det fremtidige loft. Hvis skorstenen er mursten, øges tykkelsen på murværket til mindst halvanden klods til stedet for den fremtidige overlapning, mens den efter at have passeret gennem loftet falder til sin normale størrelse.

Vigtigt: Hvis ovnen er lavet af mursten, er brugen af ​​hule eller silikatsten ikke tilladt, ikke cement, men ler bruges som et bindemiddel.

Tag og plade

Før man fortsætter med fremstillingen af ​​taget, skal det huskes, at dets struktur er beregnet på forhånd og allerede er angivet i projektdokumentationen. Så du behøver ikke at opfinde noget nyt.

Det er sædvanligt at starte fremstillingen af ​​taget med installationen af ​​Mauerlat. Vores lille badehus er ikke en meget tung konstruktion, så da sidstnævnte vil det være muligt at tage et træ, som ikke er anbefalet af alle guider, men et bord på 300 x 50 mm, der er lagt langs hele bygningens omkreds. På siden af ​​pedimentet bruges et bord på 200×50 mm. Et mellemrum på ti centimeter er nødvendigt for at skjule overgangen mellem væggen og pedimentet. Således vil tagbelastningen blive jævnt fordelt over hele det bærende område. Det ville være rart at fastgøre Mauerlat fast på panserbåndet på forhånd for at gribe de fremspringende stifter ved svejsning, men med den foreslåede tagkonstruktion er dette ikke nødvendigt, og brædderne kan simpelthen forankres direkte til den luftede beton.

Det næste trin vil være distribution og stiv installation af bjælkerne til Mauerlat. Som sidstnævnte kan du bruge en stang med et afsnit på 100×150 mm, lagt på kanten med et trin på 900 mm. De ekstreme bjælker ligger med hele deres fly på Mauerlat på en sådan måde, at pedimentspærrene stadig kan læne sig på den. Endvidere, oftest lige på jorden, er pediment spærrevagre samlet fra en 140×70 mm stang. De installeres først for pålidelighed, ikke kun skrues de fast i bjælkerne, men styrker dem også med ekstra seler. I dette tilfælde skal bjælken være inde i bygningen og ikke forstyrre den efterfølgende hylning af pedimentet.

Rigtigheden af ​​de installerede ekstreme spærerstænger kontrolleres med diagonalt strakt snøring. Fremtidige taghældninger skal danne flade fly.

Tråden trækkes mellem spærrenes øverste punkter såvel som mellem deres nedre ender. Med fokus på disse beacons udsætter de hele rafter-systemet. Under installationen fastgøres tagstænger midlertidigt til hinanden indefra ved hjælp af beskæringsplader.

Nu hvor spærrene er installeret, er det tid til at tackle loftet. Når taget er klar, vil det være ubelejligt at udføre ethvert arbejde i et lavt og trangt loftsrum..

Vigtigt: Når du udfører arbejde, skal du ikke skynde dig. Tænk oftere på, om du har valgt rækkefølgen af ​​deres implementering korrekt. Vil dine handlinger gøre det vanskeligt at udføre andre byggearbejder? Denne tilgang til arbejde sparer ikke kun din tid, men også økonomi..

Først og fremmest, for at tilvejebringe en base til isolering, er loftet foret med et ubeskåret bord. Desuden er det i dobbeltværelset, at dette bord nødvendigvis skal være ikke-nåletræ. I løbet af arbejdet er et passagerør og brandbeskyttelse monteret på en metal skorsten.

Derefter lægges folieisolering lige gennem bjælkerne, som i dette tilfælde fungerer som en dampbarriere. Det er mere sikkert og billigere at bruge det end at købe mineraluld af folie. ISOVER eller anden mineralisolering lægges oven på folieisoleringen. Fra oven er alt dette dækket med en hydrobarriere og tilstoppet med en kantet plade. Og først derefter hæves skorstenen til den ønskede højde.

Nu er det tid til at vende tilbage til vores tag igen. Når overlapningen er lavet, er der intet, der forhindrer dig i at dække raftsystemet med vandtætning og fremstille et modgitter og derefter dække det hele med bølgepap. Vi overvejede processen med tagfremstilling mere detaljeret i artiklen “Hvordan man uafhængigt udskifter et skifertag med bølgepap”, så vi vil ikke gentage os selv. Det skal kun bemærkes, at da badehuset ikke er et boligområde og opvarmes uregelmæssigt, er det ikke værd at gå i stykker for at isolere selve taget.

Alle vælger selv materialet til gavlene. Du kan lægge dem ud af den samme skumbeton, eller du kan fremstille dem af træ eller endda PVC-paneler. Det vigtigste er ikke at glemme at organisere ventilation. Loftet i damprummet skal være godt ventileret.

facade

Glem ikke, at det ikke anbefales at lade betonfacaden stå åbent..

Før man bruger væggene, er det nødvendigt at præde væggene med ”Ceresit” ST 17 og puds med ST 24 (mindst med et lag på 5-7 mm). Hvis dette ikke gøres, vil væggene på trods af alle anstrengelser blive sprængt igennem, og udseendet af en sådan facade efter hver regn vil være mindst “ikke-råvare”.

Vigtigt: Hvad bliver den efterfølgende udvendige udsmykning af rummet, alle vælger efter hans smag, men det skal kun gøres efter installation af døren og vinduesblokkene.

Pudsede facader kan dækkes med dekorativt gips eller vinylbeklædning.

Når du beslutter at pudse facaden, skal du være opmærksom på følgende punkter:

1. Følg teknologi. Det vil sige, at et basislag af CT 85-lim påføres på en væg, der er pudset med Cerezit 24 ved hjælp af et 5×5 mm-facadetværk. Derefter behandles overfladen med en CT 16-primer, og først derefter påføres “barkbillen”.
2. Ikke farv farven selv, gør den kun i studiet, ellers finder du om nødvendigt aldrig den skygge, du har brug for, hvis det er nødvendigt..
3. Hvis de luftede betonvægge blev lagt med en tykkelse på en blok, skal de pudses. Ligegyldigt hvor omhyggeligt du fyldte murfugene før, vil der stadig være træk i sådan murværk.
4. Forsøm ikke grundlaget, påfør ikke “barkbaggen” direkte på gipsen. Kun overholdelse af den teknologi, der er anbefalet af producenten, garanterer dig en stærk, revnfri facade.

I den næste del fortæller vi dig, hvordan du vælger det rigtige træværk til et bad, hvordan man laver liggestole selv og taler om et så nødvendigt element i ethvert damprum som en hætte.

Lignende poster:

1. Bad med dine egne hænder. Del 3 Få øjeblikke med at bygge din egen spa-oplevelse med dine egne hænder takket være disse tre nemme trin. Opdag gør-det-selv-maskiner og teknikker, der gør det muligt at spare penge samtidig...
2. Bad med dine egne hænder. Del 1 Byg dine egne hænder! Del 1 tilbyder et trin-for-trin praktisk instruktionsprogram, der lærer dig at bygge pladsbesparende, moderne og pæne møbler. Programmet viser dig grundlæggende principper og trin-for-trin vejledninger til...
3. Lejlighed renovering ikke med dine egne hænder. Del 2: grundlæggende trin Renovering af din lejlighed behøver ikke at være en anstrengende og uoverskuelig proces. Vi giver dig grundlæggende trin og værktøjer til at hjælpe med at gøre dine prioriteter til virkelighed:...
4. Sådan gendannes og forbedres en garderobe med dine egne hænder. Del 3 Gør din garderobe ny igen med dine egne hænder! Del 3 viser dig, hvordan du forbedrer pladsen og giver den et nyt udseende. Lær almindelige tricks til at erstatte gamle...

Læs mere  Paraply til udstødningen til grill: funktioner, hvordan man gør det selv