Indholdet af artiklen
- Hvad du skal tænke på, før du udvikler projektdokumentation
- Specielt formål
- At vælge et sted til et bad
- Projektvalg
- Webstedsmærkning og jordarbejde
- markup
- Kloakering
- Vandforsyning
- Foundation gør
- forskalling
- Forstærkning
- Sandpude
- støbning
Har du besluttet at bygge et badehus med egne hænder, men ved ikke, hvor du skal starte? I denne artikel vil du læse om alle de undervandsrev, der ligger i vente på en uerfaren skibsfører, der besluttede at bygge et damprum på egen hånd. Og få også praktiske råd om grundlæggende byggearbejder.
Og hvorfor har vi brug for en dacha, hvis der ikke er et badehus på det? Det vil også kurere en forkølelse og blot hæve din vitalitet, og hvordan man bader ordentligt er generelt en hel filosofi. I dag er billige træ- og stelbade især populære, og mange udretter endda et damprum i en trailer med henblik på økonomi. Men er det bare rigtigt? Når alt kommer til alt er badet også ejerens stolthed, et sted, hvor han ikke er villig til at invitere venner – for at behandle dem med en god damp. Så du vil have det eller ej, men damprummet skal svare til ejerens status. Og hvis alle bygningerne i gårdspladsen er lavet af sten, vil trævognen ganske enkelt ikke se på den generelle baggrund. Selvom grundene til opførelsen af et stenbad kan være mere prosaiske. F.eks. Mangel på savet træ. Ja, ja, i nogle regioner i Rusland sker dette..
Hvad du skal tænke på, før du udvikler projektdokumentation
Specielt formål
Så efter at vi allerede har besluttet materialet til damprummet, og projektet endnu ikke er valgt, er det nødvendigt at stille nogle flere spørgsmål, hvoraf det første: badets formål.
Før du vælger eller udvikler et projekt, skal du blot beslutte: hvorfor har du faktisk brug for et bad, hvor mange mennesker der vil dampe i det, hvor ofte, vil det være et rent bad, eller vil dets lokaler blive drevet på en anden måde? Ved første øjekast hjælper enkle spørgsmål dig med at bestemme størrelsen på damprummet, dets layout, vægtykkelse og mange andre meget vigtige detaljer..
At vælge et sted til et bad
Det andet, ikke mindre vigtige spørgsmål vil være valget af et sted til netop dette bad. Det er godt, hvis der oprindeligt blev tildelt sin egen plads, når man planlægger stedet for denne struktur, da de fleste drømme om dit par er inddelt i den banale sætning: “Der er ingen plads.” Hvis du tror, at du finder det, vil det ikke være overflødigt at tjekke.
I henhold til SNiP 30–02–97 skal minimumafstanden mellem to stenbygninger med et tag med et træspærresystem beskyttet af et lavt brændbart tagmateriale være mindst 8 m. For øvrig kan dette øjeblik være et andet vigtigt argument til fordel for at vælge et stenbad. Eftersom afstanden fra huset til et bad eller træramme ifølge ovennævnte dokument skal være, afhængigt af bygningernes designfunktioner, fra 10 til 15 m.
1 – til huset mindst 8 m; 2 – ikke mindre end 2,5 m før hegnet; 3 – fra skorsten til træets krone mindst 15 m
Men det er ikke alt. Afstanden fra badehuset til hegnet bør ikke være mindre end 2,5 m, selvom det er bedre at spille det sikkert og forlade alle 3 m. Det er lettere med træerne på dit sted, i det mindste kan du skære dem ned, og hvis ikke, så fra din skorsten til kronen afstanden til det nærmeste træ skal være mindst 15 m. Og hvis vi overvejer, at en nabo har ret til at plante et træ på sit sted kun 3-4 m fra hegnet, bliver du nødt til at lede meget efter et sted til et damprum, især på et allerede delvist bebygget område.
Vigtigt: Når du planlægger et sted, skal du sørge for et badeværelse på forhånd, ellers kan der opstå alvorlige problemer med dets valg.
Projektvalg
I princippet bør der ikke være problemer med valget af et projekt i dag. Internettet er bogstaveligt talt oversvømmet af deres mangfoldighed. Derudover kan du lave det for dig selv i overensstemmelse med din smag og fantasi. Det skal kun huskes, at for hver person, der betjener damprummet, 1 m2 område i selve damprummet og mindst 1,5 m2 i omklædningsrummet.
Når man udvikler et projekt, skal et mere vanskeligt problem løses, dette er valg af fundament. Den mest logiske ting at gøre, når man bygger en kapitalstruktur, er at vælge det samme store stribefundament. Men lyst er et ønske, og dit valg vil være baseret på resultaterne fra geodetiske undersøgelser af jorden på dit websted. Og skynder dig ikke at bestille dem på laboratoriet. Hvis du allerede har bygget et hus, skal du allerede have disse meget data et eller andet sted.
Og alligevel i 90 tilfælde ud af 100, efter at de har samlet alle oplysninger, vil de rådgive dig om båndet. En tung og dyre grillage spiser alle fordelene ved at arrangere et bunkefundament til en stenbygning.
Vigtigt: Tro ikke dem, der giver dig råd ved øjet, siger de, det er nok til et bad med et lavt fundament eller et bånd på 50-70 cm dyb. Svaret på dette meget vanskelige spørgsmål kan kun gives ved en nøjagtig teknisk beregning.
Webstedsmærkning og jordarbejde
Når dokumentationen er færdig, og stedet for konstruktionen er valgt, kan du gå videre til implementeringen af selve projektet. Det første trin er at lave markeringer for jordarbejder. Du bliver nødt til at grave skyttegrave til selve fundamentet, til vandforsyning og kloakering. Du er nødt til at tænke på sådanne ting på forhånd – efter at bygningen er bygget, vil det være meget vanskeligere at bringe vand og spildevand til det..
markup
Før selve markeringen skal du rense og udjævne det markerede område. Derefter skal du bestemme placeringen af mindst en væg. Herefter bygges hele konturen af vores fundament. For at gøre dette hamrer vi i to knagger i en afstand, der lidt overstiger (30-50 cm på hver side) væggen og trækker snøringen mellem dem. Dette vil være grænsen for fundamentets ydre væg. Ved hjælp af den “Pythagoreiske trekant” (en trekant med siderne 3: 4: 5 – rektangulær) bygger vi desuden to segmenter vinkelret på væggen. Og igen hamres tapperne 30–50 cm uden for grænsen til den fremtidige grøft. På samme måde lukker vi konturen af en lige linje, der viser bagvæggen. Snøringerne i snøringen vil falde sammen med de ydre hjørner af vores fundament. Vi kontrollerer korrektheden af den dannede kontur med diagonaler. I et rektangel vil de være lige, og når de krydses, vil de blive delt i halvdelen. På lignende måde markeres fundamentets indre kontur samt skyttegrave til vandforsyning og spildevand. Forresten, når der markeres, er det bedre at bruge knagger med en højde ikke mindre end den planlagte højde på basen, dette sparer dig for ekstra arbejdsomkostninger.
Kloakering
Når alle skyttegrave er blevet gravet, begynder de at arrangere vandforsyning og kloaksystem. Til fremstilling af sidstnævnte er PVC-rør med en diameter på 40-50 mm ret egnede. Fra dem er der skabt både kloakstigerøret og kommunikationen med dræningskurven. Dybden af installationen af dræningssystemet afhænger af dit område, mere præcist, af dybden af jordfrysning (i henhold til pkt. 4.8 i SNiP 2.04.03-85 skal bakken til et kloakledningsrør med en diameter på op til 500 mm ikke være placeret højere end 300 mm fra den maksimale dybde af jordfrysning, men ikke mindre end 700 mm til den øvre rørpunkter). Hældningen vælges som standard for denne diameter, 30 mm pr. Lineær meter. Dette gøres som følger: langs det markerede område under grøften med et interval på 1,5–2 meter, træpinde eller forstærkninger med en højde på 70–120 mm hamres, “0” hoppes på dem ved hjælp af en vandstand, og derefter modelleres selve skråningen ved snøring. Når der udføres jordarbejde, er det let at kontrollere kloakgrøftens dybde ved blot at måle afstandene til garn, der er fastgjort på knagterne.
1 – 1 m; 2 – hældning 30 mm
For øvrig skal dybden af grøften være femten centimeter dybere end den planlagte dybde af kloakledningen, dette gøres specifikt til sandpuden. Røret hviler aldrig direkte på fast underlag. Bunden af grøften er dækket med sand, sidstnævnte er planet under den krævede hældning. Dernæst monteres et rør, der igen er dækket med ti centimeter med en sandpude. Alt dette komprimeres, og først derefter er grøften fyldt med fast, tidligere valgt jord.
Vandforsyning
Situationen med vandforsyning er mere kompliceret. I vandrørene vil vandkolonnen stå konstant. Og for et uregelmæssigt opvarmet rum, er denne situation i det mindste fyldt med dannelse af ispropper og endda skade på selve vandforsyningssystemet. Situationen gemmes ved hjælp af et selvregulerende varmekabel lagt under rørets varmeisolering. Da du kun skal opvarme området fra frysedybden til hanen, bør et sådant system ikke ødelægge dig især. Men hvis du mener, at det stadig er uretfærdigt dyrt, kan du overhovedet ikke bringe vand til badehuset ved hjælp af medbragt vand. Uanset hvad vil det være nemmest at varme det på selve varmeapparatet, og du kan fylde badetanken direkte fra spanden.
Om nødvendigt udføres installationen af et vandforsyningssystem analogt med installationen af et kloaksystem, bortset fra at der ikke er behov for at modstå hældningen.
Foundation gør
forskalling
Når graverne til fundamentet er blevet gravet, og vand- og kloakrørene er fyldt op, kan du begynde at lave forskallingen til fundamentet. For at gøre dette ved hjælp af en vandstand eller en laserplanbygger, udsætter vi al snøringen, der er strakt på pinde (dem, der skitserede grænserne for skyttegravene) i samme niveau med højden af den fremtidige base. Det fokuserer på denne snøring, og forskallingens vægge er monteret.
Som byggemateriale er det bedst at bruge en kantet tavle og ikke OSB, som er populær i dag. For det første er pladen stivere, og den resulterende væg i kælderen er ikke meget glattere end den, der støbes i forskallingen af plademateriale. Og for det andet vil det efter demontering af brættet være muligt at bruge det til andre formål, mens OSB, der er skåret i stykker, sandsynligvis skal smides væk.
Vigtigt: Mange forsømmer nøjagtighed, idet de udsætter grundforskallingen, siger de, at kælderen stadig vil blive genfundet. Men jo mere præcist du gør arbejdet nu, desto mindre indsats bliver du nødt til at lægge på senere..
Forskalingsstrukturen gøres stiv nok til at forhindre dens ødelæggelse eller deformation under tryk fra den hældte beton.
Forstærkning
I de fleste tilfælde vil det detaljerede design specificere den forstærkning, der kræves til fundamentet. For at gøre det lettere at udføre arbejde, kan armeringsrammen bindes på jorden og, når den er færdig, sænkes ned i grøften. Men det skal laves strengt i henhold til arbejdsprojektet, og ikke kun som det skal. Korrekt forstærkning er grundlaget for hele fundamentet, og derfor hele bygningen, og du bør ikke overse instruktionerne i arbejdsprojektet.
Du kan nemt samle selve metalrammen, der består af forstærkning, og uafhængigt (til dette har du kun brug for en slibemaskine, wire, tang med en tang og en svejsemaskine), mens kun en nøjagtig teknisk beregning vil hjælpe med til at beregne den rigtige placering af armeringen i betonfundamentet.
Vigtigt: Armeringen lagt i fundamentet tilfældigt uden en foreløbig beregning vil ikke være i stand til at give den fremstillede armerede betonstruktur den krævede designkapacitet, hvilket betyder, at strukturen, der er opført på et sådant fundament, vil være i fare..
Sandpude
Før man sænker den armerede ramme ned i grøften og begynder at fylde det hele med beton, er det nødvendigt at lave en sandpude under fundamentet. For en så let struktur som et bad vil et lag af sand på 100 mm være nok.
Du er nødt til at fylde sandet i lag, gradvist fugte det og tampe det. En korrekt fremstillet sandpude fungerer som en slags støddæmper mellem bygningen og jorden. Dens rolle er især vigtig i tilfælde af fremstilling af et lavt stribefundament, da det hjælper med at bekæmpe et så ubehageligt fænomen som jordbundning.
støbning
Til konkretisering er færdigblandet beton af M-200-mærket ganske velegnet. Det kan selv bestilles eller fremstilles i en betonblander. Det er fremstillet i forhold: et volumen M-400 cement, to volumener sand og fem volumener 35. fraktion knust sten. Køb eller bland det selv, det er op til udvikleren at beslutte baseret på priserne for færdigbeton og dens komponenter i hans region.
Jo tykkere den opnåede beton er, jo højere er kvaliteten på de produkter, der er fremstillet deraf, men også desto vanskeligere er det at arbejde med det. Skønt du har en vibrationsslange til rådighed, vil den i høj grad lette ethvert betonarbejde.
Desværre er det ikke muligt at bestemme hjemme den mængde vand, der kræves for at fremstille den krævede tæthed af opløsningen, da sandet oprindeligt kan have forskellig luftfugtighed. Så du er nødt til at arbejde baseret på personlig erfaring..
Det er nødvendigt at hælde beton i forskalingen til kanterne (forskallingen blev oprindeligt indstillet til niveauet og den krævede højde), komprimering af den under hældningsprocessen og jævnlig udjævning af den resulterende overkant.
Efter 5-7 dage kan forskalingen fjernes. Beton, der har nået 70% af dens styrke, ødelægges ikke let. Men det anbefales stadig at udføre efterfølgende byggearbejder et eller andet sted i en måned. Mens fundamentet står, skal du ikke glemme at fugte det dagligt, beton elsker fugt.
I den næste del fortæller vi dig nøjagtigt, hvordan du laver en væggkage til dit bad. Hvordan man fremstiller taget korrekt, og hvilket materiale man skal isolere det parrede rum. Og mens fundamentet står, kan du hvile lidt.
Hvad handler denne tekst om, og hvordan kan man selv anvende sine egne hænder?