Hvordan man bygger en konkret pool i et sommerhus med egne hænder (budgetmulighed)

Indholdet af artiklen

• Swimmingpool i deres sommerhus: er det så dyrt, og hvordan man gør det billigere
• Hvad er bedre at lave bunden og væggene i bunkeren
• Det næste trin er en fordeling af byggeområdet
• Forstærkning af bundpladen
• Bundplade beton
• Antal forstærkninger til vægforstærkning

En privat pool betragtes som et emne med særlig luksus og en drøm om den almindelige mand. Men er det virkelig så svært? I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan man uafhængigt kan oprette et kunstigt reservoir – en pool – på stedet for et sommerhus eller et landsted.

Ved klassificering af strukturer er betonbassiner og reservoirer på de øverste linjer med hensyn til kompleksitet og høje omkostninger. Konstruktionen af ​​disse objekter udføres af seriøse organisationer med et personale af designere og kunstnere til rådighed. Deres tjenester er meget dyre, da de bruger de mest moderne materialer og teknologier. Grundige undersøgelser af jord, tidskrævende beregninger af belastninger, dyre polymere og naturlige materialer, flerlags teknologi – alt dette gør de endelige omkostninger til poolen skyhøje. Derudover er alle punkter omhyggeligt berettigede..

Vi vil forsøge at bryde myten om, at en privat pool ikke er tilgængelig for en middelhavende boligejer. Den vigtigste faktor, som vi vil stole på i vores handlinger, er pålideligheden og tilgængeligheden af ​​armeret beton som det vigtigste byggemateriale. Vi bruger teknologien, der bruges til at bygge monolitiske rammer af skyskrabere. Ved at minimere antallet af efterbehandlingslag sparer vi tid og penge.

Målet er selvfølgelig ikke at konkurrere med dyre “mærkevarer” med hensyn til skønhed og funktionalitet. Men med den vigtigste opgave – vandopbevaring til vandprocedurer – vil vores fremtidige pool ikke klare det værre end elite-konkurrenter.

Enhver vandmasse ændrer radikalt udseendet på stedet. Det kan blive en dominerende løsning på landskabets udseende. Vi nærmer os dette spørgsmål fra et praktisk synspunkt og foreslår at oprette et reservoir, der ikke kun kan overvejes, men bruges til dets tilsigtede formål – til vandprocedurer.

Alle puljer er opdelt i indendørs og udendørs. Som regel arrangeres indendørsbassiner (reservoirer) med høje krav til vandets og miljøets egenskaber samt til drift året rundt. I specielle rum er det muligt at placere voluminøse og dyre filtre, varme- og klimaanlæg, cirkulationspumper og automatiske vedligeholdelsessystemer. Normalt er dette offentlige puljer og delfinarier.

Udendørs swimmingpools er meget billigere og enklere, men de kræver regelmæssig arbejdskrævende vedligeholdelse. Rengøring af swimmingpoolen (i Vesten) betragtes som et hårdt og taknemmeligt job. Men alt ændrer sig, når en person går efter sine egne, bygget med egne hænder, “barn”.

“Nulpunktet” i beslutningsprocessen vil være betingelserne, under hvilke enheden i en åben skål er umulig eller ikke anbefales:

1. I barske vintre. Den gennemsnitlige temperatur om vinteren er ikke lavere end -20, minimum er ikke lavere end -25.
2. På flydende og ustabil jord (hvis jorden ikke er forstærket).
3. Tættere end 2,5 meter til hovedbygninger med fundamenter.
4. Omgivet af træer, der kaster rigeligt løv og har et udviklet rodsystem.

Swimmingpool i deres sommerhus: er det så dyrt, og hvordan man gør det billigere

Generelt er puljen ikke en billig fornøjelse. Dets omkostninger kan skyrocket, men vi vil overveje at skabe en base – en poolbolle med vægt på maksimal tilgængelighed for budgettet for den gennemsnitlige russiske.

Den første ting, vi skal gøre, er at beslutte vores ønsker. Dimensioner, form og dybde er de vigtigste indikatorer, der danner vores estimat. Når vi taler om valget af skålens form, bemærker vi, at afrundede sider uden lige og lige hjørner (cirkel, oval, krøllet) bedre holder belastningen, men kompleksiteten i deres konstruktion får dig til at tænke. Sådanne former kan være uden for en lægmands magt. Eller du skal betale generøst for en specialists ydelser. Derfor foreslår vi at dvæle ved muligheden for en rektangulær eller firkantet form, som den nemmeste at opføre. Vi øger bæreevnen på grund af tykkelsen på væggene og tykkere forstærkning. Den ideelle form med jævne hjørner er en almindelig firkant. Den rangerer nummer to med hensyn til geometrisk stivhed efter trekanten..

En interessant kendsgerning: ordet “build” kommer fra handlingen “build, build”, dvs. give en trekantet form, styrke strukturen.

Da en firkantet skål er mere en font end en pool, tager vi en rektangulær skål med et klassisk billedformat på 2: 1 (4×2 meter) som standard. Vi vil også tilbyde et støttende blinde område på forhånd..

I denne artikel vil vi ikke komplicere designet med enheden af ​​nicher, trin eller en bund med et variabelt niveau. For nemheds skyld ved beregningerne tager vi skålens netdybde som 2 meter. Efterfølgende kan du erstatte dine egne data i formlerne.

Poolplan: 1 – skål; 2 – dræning; 3 – blindt område; 4 – side

Hvad er bedre at lave bunden og væggene i bunkeren

Flere svar antyder sig selv – mursten, askeblok, beton. De to første ville være fint, hvis det ikke behøver at blive fyldt med vand. Trykket på seksten ton vand skal kompenseres med vægge med særlig styrke. Under vores forhold kan en sådan styrke kun sikres ved en armeret betonstruktur, der er fremstillet med streng overholdelse af teknologi. Den anden grund er fraværet af sømme, dvs. ensartet fordeling af belastningen over hele overfladen.

Det næste trin er en fordeling af byggeområdet

Her er det værd at være opmærksom på muligheden for adgang til udstyr (lille gravemaskine og betonpumpe). Når man graver en pit, vil der være en temmelig stor midlertidig dump – ca. 50 m³.

Et vigtigt punkt – efter arbejdets afslutning vil der være ca. 16 m³ dumping af jord. Giv på forhånd, hvor det kan identificeres eller tages ud. Til opbevaring af materiale og armeringsarbejde har du brug for ledig plads ved siden af ​​pit (ca. 40 m)²).

Udgravning. Dybden af ​​pit er 2 meter. Hvis der er mulighed for adgang til udstyr, anbefaler vi at bruge tjenesterne på en gravemaskine – dette sparer meget tid.

Dimensionerne på pit vil være lig med dimensioner på skålen i planen plus en meter på hver side.

Den første udskæring er: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m³, hvoraf tilbagefyldning ca. 28 m³.

Når pit er klar og bunden rengøres, er det nødvendigt at arrangere dræning i tilfælde af grundvandsforekomst. Det repræsenterer de sædvanlige kanaler 30×30 cm, fyldt med grov grus eller knust sten (fraktion 40–80). De lægges langs de fremtidige vægge og under bunden af ​​skålen langs hele gruvens længde. Læg kanalens bund og vægge med geotextil, inden der fyldes tilbage med grus. Nu er du nødt til at lave en teknisk betonrør, der i almindelighed kaldes “fod”.

Sektionspool: 1 – dræning; 2 – fundament; 3 – ekspanderet polystyren 100 mm; 4 – ekspanderet polystyren 50 mm; 5 – pit side; 6 – grunning; 7 – grenrør

På dette trin anbefaler vi at lægge et 50 mm drænrør i midten af ​​den fremtidige bundplade (ved skæringspunktet mellem diagonalerne). Plastisk jordrør på fittings er let at samle og fastgøre, før betonen placeres. Det indvendige udløb skal stige 30 cm over bunden af ​​bunden, det udvendige udløb skal gå ud langs væggen og stige 50 cm over jordoverfladen. I fremtiden, ved at forbinde en konventionel pumpe til dette rør, vil du i høj grad lette vedligeholdelse af poolen.

Opmærksomhed! Vælg på forhånd en filterfælde for grenrøret, og læg skum sinus i bundpladen i henhold til dens dimensioner (inden betonning).

Efter installation af røret kan du gå videre til fundamentenheden. Kvaliteten af ​​beton i dette tilfælde er ikke afgørende, derfor anbefales det at fremstille den på stedet. Fundamentets hovedopgave er at udjævne overfladen, forhindre jorden i at blive våd og forhindre, at strukturel beton af høj kvalitet blandes med jorden (hvis regn fanges under drift). Det sikrer også nøjagtig mærkning og forskalingsindstilling. Lagtykkelse 30-50 mm.

Når betonen er sat ned, lægger vi os oven på en plade af ekstruderet polystyrenskum 100 mm.

Et vigtigt punkt: grundlaget skal holdes i horisonten – dette vil i høj grad forenkle betonets betonning.

Betonforbrug (volumen) er lig med lagtykkelsen på 0,04 m ganget med fodaftrykområdet 14 m. I vores tilfælde: 14×0,04 = 0,56 m³, tage 0,6 m³ .

Som bundplade vil der blive anvendt en fuldt udbygget armeret betonplade med en standard to-lags ramme lavet af strikkede armeringsnet (A3 16 mm), arrangeret i et spejl.

Forstærkning af bundpladen

Først bryder vi pladen efter størrelse. Sørg for at kontrollere geometrien (lighed mellem diagonaler og sider). Så i hjørnerne borer vi huller i foden og kører i armeringen, strækker ledningerne rundt om omkredsen. Længden af ​​armeringen vil være lig med afstanden mellem ledningerne minus 2 x 40 mm (beskyttelseslag). I vores tilfælde er disse: 2000 – 2 x 40 = 1920 mm og 4000 – 2 x 40 = 3920 mm.

Vi tager cellen i forstærkningsnet 100 mm. En sådan forstærkningstæthed er nødvendig for en sikkerhedsmargin, fordi bunden og væggene ikke kun skal være strukturelt stærke, men også lufttætte.

Antallet af langsgående stænger – 20, på tværs – 40 for et lag net. I alt er der 40 langsgående og 80 tværgående til pladerammen..

Vi lægger stængerne ud med et trin på 100 mm og binder dem med en striketråd. Under armeringshovedene lægger vi specielle plastbegrænsere med en højde på 30 mm med et trin på 4×4-celler.

Opmærksomhed! Brug ikke svejsning til at forbinde netstænger! Dette svækker metallet og fører til intens korrosion på svejsepunkterne..

For at opretholde en konstant tykkelse af rammen, har vi brug for forstærkningsstop. I almindelig parlance kaldes de “frøer” eller “stole”. De kan fremstilles af armering med en diameter på 10 mm. Med en forstærkningsdiameter på 10 mm vil begrænserens nethøjde være lig med pladetykkelsen på beton minus 2 x 30 mm minus 2 x 10 mm. I vores tilfælde: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.

Arbejdsstykkets længde: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, accepter 750 mm.

Antallet af “frøer” – 20 stk., Forbruget af armering 10 er 15 m.

Frøbegrænser

Vi fikserer “frøerne” med en ledning i et tavlemønster på det nederste gitter, så tværgående stænger lå på dem med et trin på 1 meter. Vi fastgør tværgående stænger til dem. Derefter lægger vi alle de langsgående på dem med et trin på 100 mm og binder dem med wire. Derefter passerer vi de manglende tværgående stænger mellem gitterne og binder dem til langsgående.

En monolitisk struktur er en kontinuerlig forbindelse af alle elementer. Denne effekt opnås ved at tilføje en ramme (som det vigtigste forbindelseselement) til de frit frigjorte bjælker. I vores tilfælde er pladen og væggene betonet hver for sig, så vi er nødt til at lade frie stænger sidde fast i pladerammen for yderligere at væve dem ind i vægkarmen.

For at gøre dette skal du bøje forstærkningsstængerne 16 i form af bogstavet P. Afstanden mellem arbejdsstængerne til frigørelsen langs akserne er lig med vægtykkelsen minus 2 x 40 mm. I vores tilfælde: 200 – 2 x 40 = 120 mm. Længden af ​​stangens arbejdsdel er 600 mm fra betonniveauet. Den samlede samlede længde af emnet for det U-formede element: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, hvor 40 mm er en margen for tab af længde under bøjning, er 2 x 140 en del af elementet inde i pladen. Vi accepterer længden af ​​emnet 1650 mm.

U-formet frigivelse

Beregning af antallet af U-formede elementer. Princippet med vægforstærkning er det samme som for bundpladen, så udløbshøjden vil være 100 mm. Antallet af elementer vil være lig med den ydre omkreds divideret med trinnet. I vores tilfælde: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 stk., accepterer 140 stk.

Vi passerer de U-formede elementer under det første net af pladerammen og fastgør det med ledning. Armering af bundpladen er klar, det gjenstår at gøre en flange.

Platens højde (pladetykkelsen for beton + PPR 100 mm) i vores tilfælde vil være 300 mm. Som sider kan du bruge krydsfinerstrimler syet på en bjælke eller et 40 mm bord (for bøjningsstyrke). Brættet er installeret langs de forspændte ledninger, når pladen brydes og forstærkes med skråninger. Bunden fastgøres ved at køre i stængerne. Det øverste snit af krydsfiner kan fyldes med søm med en tonehøjde på 500-700 mm og derudover bindes til rammen med wire. Den nederste plade er klar til beton.

Armeringsstrømningshastighed 16: 40 stk. x 4 m + 80 stk. x 2 m + 140 stk. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Bundplade beton

For alle konstruktionselementer (bund, vægge, blind område) anbefaler vi at bruge fabriksbeton. Det leveres i auto mixere og tillader store mængder beton på én gang. Dette er vigtigt i vores tilfælde. For at opretholde en konstant tykkelse foretages en måling på 200 mm ved at svejse et tværgående stop til armeringsstangen.

Brug vibratorer, når du placerer beton. En kombination af dyb vibration og brugen af ​​en vibrerende afretningsmasse er ideel..

Betonforbruget er lig med pladevolumen. I vores tilfælde: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 m³, vi accepterer 2,3 m³.

For vægforstærkning i høj kvalitet er vi nødt til at lave understøttende lodrette rammer. Dette er to parallelle stænger, der er lig med højden på væggen (2000 mm) plus bredden af ​​det blinde område (800 mm), forbundet med korte stænger i en afstand i henhold til problemerne. I vores tilfælde: 2000 + 800 = 2800 mm.

Svejset ramme: 1 – A3 O16; 2 – A3O10; 3 – punktsvejsning

Vi installerer og fastgør rammene med et trin på 1 meter (16 stk.). Vi sætter dem lodret op og binder toppen med en vandret stang.

Råd.På dette trin skal du bestemme niveauet for væggene på betonen – bassinens dybde (2000 mm) minus tykkelsen på det blinde område (150 mm) og anvende markører på rammene (elektrisk tape, maling, filtpennen).

Niveauet, hvorpå den øvre vandrette bjælke skal bindes, er niveauet for toppen af ​​væggen på beton minus 40 mm (beskyttelseslag).

Hjørner er de mest sårbare punkter i rektangulære strukturer. De skal om muligt forstærkes og forstærkes med solide (hele) stænger. På hjørnerne anvender vi L-formede stænger med lige sider i en sådan længde, at de fanger to lodrette svejste rammer på hver side (diagram). Vi anbefaler at bruge L-formede elementer i to størrelser – 1200×1200 mm og 1600×1600 mm, skiftevis i strukturen.

Ligestillede G-element

Antallet af L-elementer er væghøjden (2000 mm) divideret med et trin (100 mm) ganget med 4 hjørner. I vores tilfælde 2000/100 х 4 = 80 stk.

Da det blev besluttet at bruge to størrelser af G-elementer, vil hver af dem være 40 stykker. Kontroller omhyggeligt lodretheden ved hjælp af et niveau, indstil og fastgør hjørnerne. Derefter fylder vi rummet med vandrette stænger og tager målinger på plads. Vi sætter de manglende lodrette stænger i en længde, der er lig med de svejste rammer, og fastgør dem i vandret retning.

Opmærksomhed! Stangernes langsgående overlapning skal være 200–400 mm.

Antal forstærkninger til vægforstærkning

Lodret – omkredsen ganget med 2 lag divideret med et trin på 0,1 m og ganget med længden af ​​stangen 2,8 m. I vores tilfælde: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, vi accepterer 680 m.

Vandret (sammen med G-elementer) – væggens højde er 2 m, divideret med et trin på 0,1 m, ganget med omkredsen på 12 m og ganget med 2 lag). I vores tilfælde: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Samlede vægbeslag: 680 + 480 = 1160 m.

Til betonning af væggene, når vi laver en skål, har vi brug for en masse forskalling (omkreds ganget med 2 sider og med højden af ​​væggen) – ca. 60 m². Det er dyrt at fremstille og installere et sådant antal paneler på stedet – udgifterne til filmplaceret krydsfiner og plader er ret høje og vil ikke retfærdiggøre sig selv. Derudover tager det 5-7 arbejdsdage.

Vi anbefaler at overlade dette arbejdsområde til et firma, der professionelt installerer og betoner. Omkostningerne ved leje af inventarforskaling og specialtjenester vil være lavere end omkostningerne ved køb af materialet, og betingelserne vil være så korte som muligt. I vores tilfælde vil alt arbejde på væggene tage 2 dage..

Efter placering af betonen skal der gå mindst 3 dage, derefter fjernes forskallingen. Vi forsegler dræn (hvis nogen) med en speciel reparationsblanding. Slip sømme og perler med en slibemaskine med en “diamantskål”.

Forbruget af beton på væggene er lig med mængden af ​​vægge – omkredsen ganget med tykkelsen og højden. I vores tilfælde: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m³, tage 5 m³.

Efter demontering af forskallingen kan du gå videre til den ydre varme og vandtætning. Her vil vi bruge et materiale med kombinerede egenskaber – ekstruderet polystyrenskum (PPR-plader) 50 mm tyk. Varmeisolering af poolen er nødvendig for at forhindre varmeudveksling af vand og jord gennem varmeabsorberende betonvægge. Med andre ord for at undgå kølevand, der opvarmes af solen. Derudover fungerer PPR som en fremragende spjæld i tilfælde af sæsonbestemte jorddeformationer. Vandtætning er nødvendig for at forhindre kontakt med organisk jord og jord.

Vi monterer PPR-ark på den sædvanlige måde – sæt dem på skummet og fikser dem med en ”paraply” dyvel efter tørring.

Spørgsmål.Hvorfor klæbe arkene, fordi de allerede er presset pålideligt med jord.

Svar.Jorden har en tendens til at være mobil, især i lavsæsonen (forår, efterår) med hyppig frysning-optøning. Dette kan flytte pladerne og kompromittere isoleringens tæthed..

Ved hjælp af vandniveauer markerer vi horisonten på niveauet for bunden af ​​det fremtidige blinde område og strækker ledningerne (hvis nødvendigt). Vi styrker den første række ark på toppen langs ledningen (horisonten). Vi monterer de følgende ark med en opdeling af lodrette sømme (bør ikke falde sammen). Vi behandler PPR med bitumen eller vanddispersionsprimer i 2-3 gange.

PPR-forbrug er lig med arealet af væggene udenfor. I vores tilfælde: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m².

Når vandtætningen er helt tør, kan du begynde at udfylde bihulerne igen. Da vi arrangerer et stærkt, blint område over bihulerne, skal jorden rammes eller spildes, når der genfyldes, for at undgå dens naturlige bosættelse senere.

Vi accepterer bredden på det blinde område 800 mm. Vi udjævner jorden omkring skålens omkreds og laver en bed af murbrokkerne. Vi lægger geotekstiler på det. Niveauet på toppen af ​​tilbagefyldet skal svare til niveauet for væggenes beton. Bøj forstærkningernes udløb, som vist i diagrammet. Vi pålægger langsgående forstærkning med en stigning på 100 mm på den nederste række af udløb. Vi fastgør et svejset murværk 3 mm med en celle på 50×50 mm til den øverste række. Indstil om nødvendigt grænserne – “frøer”. Tykkelsen af ​​det blinde område for beton – 150 mm.

Fra indersiden af ​​skålen fastgør vi krydsfinerpladerne på betonen på niveau med toppen af ​​det blinde område ved hjælp af “hurtig installation” -pindel. Vi installerer den ydre flange på samme måde som bundpladen. Vi binder toppen af ​​flangerne med lameller. Betonning af det blinde område med fabriksbeton. Valgfrit kan du også opføre en ekstra side langs kanten af ​​det blinde område.

Forskalning til blinde område

Forstærkning forbrug for blinde område. Bredde 0,8 m divideret med 0,1 m stigning ganget med 12 m perimeter. I vores tilfælde: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, vi accepterer 100 m.

Nettoforbrug – den ydre omkreds af det blinde område ganget med dets bredde. I vores tilfælde: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m², tage 15 m².

Betonforbrug – ekstern omkreds 18,4 m ganget med 0,8 m bredde og 0,15 m tykkelse. I vores tilfælde: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m³, tage 2,5 m³.

Opmærksomhed! Beton får sin styrke på 28 dage. I løbet af denne periode skal den være fugtgivet og beskyttet mod direkte sollys..

På dette tidspunkt er poolen klar til brug til vandbehandling. Beton med alle dens fordele har imidlertid en egenskab, der er uacceptabel for puljer – den akkumulerer svampe (skimmel) på sig selv. Derfor har vi endnu et obligatorisk trin – efterbehandling.

Der er mange efterbehandlingsmaterialer. Den bedste mulighed forekommer os at være en “vinter” kitt til svømmebassiner (for eksempel “Planicrit vinter 520” TERTA). Forbruget af denne kitt er 1,2 kg pr. m med en tykkelse på 1 mm. Vi accepterer en gennemsnitlig lagtykkelse på 3 mm (forbrug 3,5 kg pr. 1 kvm). Skålens areal er lig med den indre omkreds gange højden. I vores tilfælde: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 kvm. m. Alt hvad du behøver: 3,5 x 24 = 84 kg spartelmasser. I betragtning af pakningen i poser på 20 kg accepterer vi 4 poser.

Fordelene ved denne type finish:

• anvendelse på én gang direkte til konkret;
• en kombination af start- og finishlag;
• gode sanitære egenskaber;
• underlagt lokal reparation (chips, ridser);
• kræver ikke yderligere justering;
• kræver ikke høje kvalifikationer af skibsføreren;
• flager ikke af, når temperaturen falder;
• laveste pris blandt andre muligheder.

Ulemper:

• giftig og brandfarlig (kun ved påføring);
• beskedent udseende.

Alle handlinger med kitt er beskrevet detaljeret i instruktionerne

Overvej de omtrentlige omkostninger ved en swimmingpool beliggende på et sted 30 km fra Moskva. Priserne er i rubler.

Resuméstabel over forbrug og omkostninger til materiale og tjenester

Navn	Enhed omdr.	Pris per stk.	Antal	St-t	Bemærk
Hjemmelavet beton	cub. m	1000	0,6	600	Til fundament
Fabriksbeton BSG М250, В-20	cub. m	4000	ti	40.000	Nederste plade, vægge, blinde område. Med levering.
Armeringsjern med en diameter på 16 mm	løb. m	25	1800	45000	Nederste plade, vægge, blinde område
Armatur med en diameter på 10 mm	løb. m	15	20	1500	Frøbegrænsere, hjælpestænger
Striketråd	kg	et hundrede	20	2000	Strikrammer
Ekstruderet polystyrenskum 100 mm	cub. m	5000	1.4	7000	Under bundpladen
Ekstruderet polystyrenskum 50 mm	cub. m	5000	1,2	6000	Uden for væggene
Primer	kg	50	20	1000	Imprægnering
Kitt til skålen TERTA “Planicrit vinter 520”	taske	450	4	1800
Gravemaskine tjenester	cub. m	400	50	20.000	Ekskluderet sinusudfyldning
Konstruktion af betonvægge	cub. m	2700	ti	27000	Inkluderer forskalling og forstærkning
Tjenesteydelser for hjælpearbejdere, gravemaskiner	person / time	et hundrede	40	4000	Rengøring af pit, PRR *, fyldning af bihuler
Billetpris	–	5000	–	5000	Levering af fittings, PPR, andre materialer i 30 km
Samlede omkostninger til materiale og tjenester				160300
Omkostninger på 1 kubikmeter m pool				10000

* -PRR – læsning og losning

Når du bruger poolen, skal du være opmærksom på følgende punkter:

1. Rengør skålen og filtrer, så snart den bliver snavset med specialmidler..
2. Til konservering om vinteren skal der fremstilles et præfabrikeret isoleret træafdækning med to åbninger. Installer en ventilatorvarmer med et relæ + 5 … -10 grader i skålen.
3. Dæk låg på toppen med vandtæt materiale (polyethylen, tagpap) til vinteren.
4. Brug ikke poolen om vinteren til andre formål (til opbevaring af grøntsager).

Hvis du følger disse enkle regler, vil din pool vare i mange år. Hvis puljen pludselig keder sig eller bliver uopkrævet, kan dens skål fungere som et fundament for enhver struktur, endda en mursten, hvor der allerede vil være en færdig kælder.

Lignende poster:

1. Sådan bygger du en pool med en betonskål med dine egne hænder Skab en pool i din have ved at bygge en betonskål med dine egne hænder! Dette er billigere og mere miljøvenligt, og gør det muligt for dig at oprette en...
2. Usædvanligt sommerhus – et konkret projekt i moderne stil Dette sommerhus er usædvanligt! Det er blevet designet og bygget i moderne stil, hvilket giver det et markant udseende og gør det enestående. Det har en rummelig terrasse, multifunktionel overdækning...
3. Hvordan man bygger et toilet i landet med egne hænder Byg et toilet uden en installation, men kun ved hjælp af egne hænder! Find ud af, hvordan dette selv-byggede toilet er et bekvemmeligt, bekosteligt, hygiejnisk, og ikke mindst langtidsholdbart fritidsprojekt,...
4. Hvordan man bygger en gangbro, en platform, en mole ved et reservoir med egne hænder Byg et gangbro, en platform eller en mole ved et reservoir med egne hænder: Et vejledende tutorial, der viser fordele og fordelagtige kvaliteter ved selv at bygge noget, der oftest...

Læs mere  Ideer til at bygge et smukt træhegn