DIY drivhus

Indholdet af artiklen

• Drivhus eller drivhus
• Sådan klassificeres drivhuse
• Drivhusform er ikke kun æstetik
• Drivhusramme – materialeegenskaber
• Gennemsigtig drivhushegn – materialeegenskaber
• Sådan bygger du et drivhus selv

I denne artikel: Klassificering og form af drivhuse kendetegn ved materialerne, der anvendes til drivhusrammen; typer og egenskaber ved gennemskinnelige hegn; en detaljeret beskrivelse af processen med at bygge et drivhus med egne hænder.

Hvis der et sted i subtroperne er konstant sommer, og året rundt vokser vegetabilske afgrøder i det åbne land, har det tempererede klima ikke det. Morgenfrost og hyppig nedbør uden for sæsonen tvinger gartnere til at vente, indtil mere eller mindre gunstigt vejr sætter sig ind – dage og uger går, de går til spilde. Drivhuset, som en del af sommerhusets landskab, vil beskytte foråret frøplanter fra klimaforandringerne, skabe optimale betingelser for planter at vokse og modne. Du skal bare beslutte om konstruktionen, men hvordan man bygger et drivhus, hvordan man korrekt orienterer det på stedet og hvilket materiale der skal bruges i dens konstruktion – svarene på disse og en række spørgsmål, der endnu ikke er opstået, findes i denne artikel.

Drivhus eller drivhus

Formålet med sådanne strukturer er at beskytte de plantede planter mod skiftende vejrforhold. Både i drivhuse og drivhuse skabes en atmosfære, der er gunstig for planter på grund af solens infrarøde stråling, den opvarmede luft fastholdes ved et damptæt tag. Men hvis drivhuset er en midlertidig løsning, som normalt bruges til dyrkning af frøplanter, er drivhuset en komplet struktur, der giver en fuld cyklus med dyrkning af dyrkede planter fra frøplanter til modningen af ​​afgrøden..

Med hensyn til deres design er et drivhus og et drivhus på mange måder ens – en gennemskinnelig tagdækning, placering i åben jord, ofte en oval form af ribbenene, der danner strukturen. Forskellen i størrelse – højden fra jorden til taget i drivhuse er tilstrækkelig til en persons frie bevægelighed, mens drivhuse sjældent er højere end en meter fra jordoverfladen, og arbejdernes adgang til beplantninger inde i dem sker ved delvis demontering af taget. En polyethylenfilm bruges oftest som tagdækning til drivhuse, hvilket er tilstrækkeligt i tilfælde af pludselige kolde snaps til -3 ° C, og et mere solidt materiale bruges til at overlappe drivhustaket – glas eller holdbare polymerbelægninger.

Det er enkelt at arrangere et drivhus – du har brug for en ledning med en diameter på 5 mm eller mere, skåret i stykker med en semi-oval form, hvorefter de efterfølgende fastgøres i jorden langs de beskyttede senge og overlapper med polyethylen på toppen. Opførelsen af ​​et drivhus er mere kompliceret – mere om det senere …

Sådan klassificeres drivhuse

Først og fremmest er drivhuse forskellige med hensyn til brugen – de kan være frøplanter og grøntsager. Hvis vegetabilske drivhuse er designet til en fuld dyrkningscyklus og på mange måder ligner, er frøplanter mere specialiserede, fordi de frøplanter, der dyrkes i dem, er beregnet til indendørs eller åben jord, hvilket har indflydelse på organiseringen af ​​ventilation og teknisk udstyr.

Efter levetid – året rundt eller kun i vækstsæsonen. Design og organisering af drivhuse året rundt er meget mere kompliceret end sæsonbestemte, der ikke kræver yderligere opvarmning, et seriøst fundament og kunstig belysning af planter..

Ved rammen og efter den gennemsigtige hegn. I de fleste tilfælde er drivhusrammer stift fastgjort til et permanent fundament, men i de nordvestlige regioner i Rusland og Ukraine bruges drivhuse med mobile rammer, som tillader dyrkning af frøplanter over et større område, hvilket fremskynder væksten af ​​flerårige afgrøder. Gennemsigtig drivhushegn er opdelt i film, glas og stiv polymerbelægning..

Ved design og layout – i blok- og hangar-drivhuse, langs profilen i tværsnit – til enkelt og gavl, med skråninger af hyperbolsk og fladcylindrisk form, lige og ulige med hinanden.

I henhold til dyrkningsteknologien er drivhuse opdelt i jord, reoler og hydroponiske. Forskellen mellem de to første typer er i dyrkning af afgrøder direkte på jorden, afskåret fra det ydre miljø ved drivhusets indre omkreds eller i containere med jord isoleret fra jorden, placeret over drivhusets bund i flere lodrette niveauer. Drivhuse med hydroponik er, afhængigt af den anvendte metode til dyrkning af afgrøder, udstyret med mere komplekst og varieret udstyr. Når man vælger en metode til fodring af en opløsning med næringsstoffer gennem almindelig oversvømmelse, opbevares planter i forseglede stativer og paller fyldt med ekspanderet ler eller granit knust sten. Moderne hydroponiske drivhuse bruger drypvanding og dyrker planter i stativer fyldt med tørv eller stenuld.

Drivhusform er ikke kun æstetik

Den uoverensstemmende højde på væggene, højden forskelle i tagets ryg på modsatte sider, den bizarre form på selve taget, fraværet af synlige standarder i bredden – punktet ligger ikke i drivhusdesigners excentricitet, men i præferencerne for de afgrøder, der vokser i det. F.eks. Er bredden af ​​drivhuset direkte relateret til den måde, planterne plantes – til dannelse af senge er der behov for en bredere drivhusbredde end ved dyrkning af lodret rack..

Buede drivhuse er udbredt både i privat havearbejde og i store drivhuskomplekser – det handler om deres enkelhed. De halv-ovale kanter af rammen placeres i række i en bestemt afstand, de er forbundet til hinanden ved langsgående bånd, en gennemskinnelig indkapslende beklædning strækkes over det, oftest – en billig plastfolie.

Ulemper ved buede drivhuse: næsten “døde” zoner dannes langs kanterne, hvor der kun kan dyrkes lave afgrøder, som skal passe, idet de næsten bøjes til “tre dødsfald”. En anden alvorlig ulempe er forbundet med ventilation, hvis åbninger til enheden kun er mulige i endesiderne, fordi det er ekstremt vanskeligt at arrangere ovale formede svingåbninger på halv-ovalerne af laterale sider. Forsøg på at organisere strømmen af ​​frisk luft gennem døren er ineffektive, da varm luft samler sig i den “døde” zone nær loftet. Den eneste relativt effektive løsning er et vindue i enden over døren.

Kombinerede drivhuse, der består af elementer i en lige og buet struktur, har strengt lodrette side- og endevægge, og deres tag er buet. Dette design løser problemet med “døde” zoner ved sidevæggene, men der er stadig et problem med ventilation.

Runde drivhuse er faktisk dannet af en mangefacetteret ramme og ser ganske attraktive ud. Men denne form kræver yderligere ventilationsåbninger, fordi vinduesåbninger, der er skåret i taget alene, er ikke nok – du skal arrangere mindst en overlappende åbning i den lodrette væg. En drivhuspavillon bruges oftest til dyrkning af blomster og prydafgrøder, dens form frister ejere til at arrangere et lysthus, men i et sådant rum er det vanskeligt at arrangere rektangulære møbler uden at påvirke plantningen.

Drivhuse der støder op direkte til en boligbygning er praktiske af økonomiske grunde – de kræver et mindre område, besparelser på byggematerialer opnås, de er lettere at varme, du kan komme direkte ind fra huset, dvs. der er ikke behov for varmt overtøj i den kolde sæson. Ulempen ved sådanne drivhusudhus er en, men meget alvorlig – lav belysning.

Drivhusramme – materialeegenskaber

En ramme lavet af træ, oftest af gran eller fyr, vælges af gartnere af flere grunde – den er enkel at behandle og intet specielt værktøj kræves, det er relativt billigt, og illikvide aktiver, der er tilgængelige i ethvert landsted, vil blive brugt. En træramme vil dog ikke vare mere end 3-4 år. Du kan selvfølgelig oprette en solid ramme fra en tyk stang, placere buerne på ribbenene tæt og derved beskytte drivhustaket mod muligt at skubbe under en masse sne, behandle rammetræet med et antiseptisk middel (tørre olie eller linolie) eller male det årligt – men alle disse foranstaltninger øger levetiden drivhuse i to år.

Metalrammen vil vare længe, ​​men det er bedre at købe det som et færdigt kit, fordi uafhængig produktion af et drivhus fra rør er ret kompliceret. Først og fremmest, prøv ikke at anbringe en ramme til et drivhus lavet af en metalprofil, der bruges til fastgørelse af gipsvæg og ventilerede facader – det er ikke stærk nok til dette, og hele drivhusstrukturen vil uundgåeligt kollapse under atmosfærisk nedbør. Når man opretter en ramme til et buet drivhus fra et stålrør med en rund eller firkantet profil, opstår der et problem – hvordan man giver segmenterne en semi-oval form. Under betingelserne for et sommerhus er det næsten umuligt at udføre denne operation, der kræves en rørbøjler. Maling af metalrammen er obligatorisk (kondensering samles på metallet), først med et lag grunning, derefter med emalje af høj kvalitet – denne operation skal udføres mindst to gange om året, og derfor vil det være lettere at oprette en ramme fra en galvaniseret profil.

Drivhusrammen lavet af aluminiumsprofil har en række fordele – den rustner ikke og kræver ikke maling, er let og holdbar og ser attraktiv ud. Det er dog dyrt og kræver monteringsevner. Et drivhus med en aluminiumsramme er mere velegnet til en vinterhave end til dyrkning af grøntsager eller blomster..

Et moderne materiale til en drivhusramme er en pvc-profil, hvis fordele er i en relativt lav pris, lethed og i fuldstændig mangel på vedligeholdelse under drift, bortset fra periodisk vask. Men dette materiale er kun egnet til små drivhuse eller i kombination med en metalprofil – til at dække et areal på mere end 2 m² pvc-profilens bæreegenskaber vil ikke være nok. Derudover er det muligt kun at dække drivhusrammen lavet af pvc-profil med en polymerfilm..

Gennemsigtig drivhushegn – materialeegenskaber

Glas er et klassisk materiale, hvor dets skrøbelighed og vægt har den højeste lystransmission lig med 90%. Glashegn fastholder varmen godt, selv i fravær af opvarmning i drivhuset, er ikke udsat for ultraviolet stråling, de kan males, skygger planter i sæsonen med solaktivitet. Den mindste glasstykkelse til at dække drivhuse er 3 mm, glaspladen bør ikke være uklar og indeholde luftbobler, der kan fokusere solens stråler.

Polyethylenfolie er mere populært til hegn af drivhuse, men bruges også til at dække drivhuse. Blandt andre typer overlappende drivhusrammer har almindelig polyethylen de laveste karakteristika – ikke stærk, udsat for ødelæggelse fra ultraviolet stråling, lave varmeretention, dens lysoverførsel er ikke højere end 80%. Film lavet af ethylen-octanevinyl og fluoroplastisk (polyvinylidenfluorid) har høje karakteristika med hensyn til styrke, slid, lysoverførsel og varmeretention, men de er dyre og vanskelige at få.

Drivhusets tag kan dækkes med akrylplader – det er let, med en tykkelse på op til 2,5 mm, det er lig i lysledningsevne over for glas, er modstandsdygtigt over for bøjning og kan anvendes til at skabe volumetriske buer, er ikke udsat for ødelæggelse af ultraviolet stråling og er derfor holdbart. Den største ulempe ved akryl er dens utilstrækkelige styrke, hvorfor for eksempel huller i det ikke kan bores med en elektrisk bore og kun skæres med en håndsaw.

Cellulært polycarbonat i oprettelsen af ​​drivhusstrukturer bliver mere og mere populært – det er fleksibelt, har en lav vægt og lav varmeledningsevne, er 200 gange stærkere end glas og er praktisk taget lig med det med hensyn til lysoverførsel. Til dækning af taget af drivhuse bruges 10 mm polycarbonat til væggene – 4 mm. Skæring og bearbejdning udføres med almindeligt tømrerværktøj. Ikke alle mærker af cellulært polycarbonat er beskyttet mod ultraviolet stråling, så tilstedeværelsen af ​​et beskyttende lag i dette mærke skal bekræftes af et certifikat.

Sådan bygger du et drivhus selv

Ofte vælger ejere af sommerhuse et sted til et fremtidig drivhus, kun baseret på layoutet af stedet, hvilket er grundlæggende forkert. Prioriteten vil være behovene hos de planter, der dyrkes i drivhuset, og de kræver solens stråler – jo mere, jo bedre. Drivhusets placering langs dens ender skal orienteres fra øst til vest og forskydes lidt retningsaksen mod syd – i dette tilfælde vil solstrålene trænge ind i drivhuset om sommeren og vinteren i en tilstrækkelig vinkel. Afstanden fra bygninger til drivhuset skal være mindst 5 meter, men højst 10 – placeringen af ​​drivhuset skal være synlig fra hovedbygningen, derudover vil det være lettere at bringe kommunikation til det (vand, elektricitet). Det valgte område bør ikke være skraveret af træer og bygninger. Bør beskyttes så meget som muligt mod de kolde vinde, der blæser på overfladen af ​​det gennemskinnelige hegn og trækker varme.

For at opnå det bedste mikroklima i drivhuset, bør dens maksimale højde ikke være mere end 2,5 m, højden af ​​sidevæggene – ikke mere end 1,5 m, den maksimale bredde – op til 3,8 m. Længden på et sommerhus-drivhus med en sektion kan være i området fra 2, 5-3 m til 6 m, afhængigt af tilgængeligheden af ​​et frit stykke jord og alvoret i sommerens beboers intentioner, fordi jo mere plads i drivhuset, jo mere arbejde i det. Når man bygger et drivhus med en længde på 6 m eller mere, er det påkrævet at indføre interne søjler i dens struktur, der understøtter taget – i trin på 2 m. Et længere drivhus (over 6 m) skal opdeles i sektioner, hvor man kun dyrker en afgrøde i hver af dem. Når du planlægger dimensionerne, skal du overveje følgende layout af senge og stier: to parallelle senge 0,8 til 1 m brede; nær hver sidevæg er der anbragt stier med en bredde fra 0,6 til 0,7 m; i midten mellem to senge er der brug for en anden sti med en bredde fra 0,5 til 0,8 m.

Inden du begynder fundamentarbejdet, skal du vælge materiale i rammen og det gennemskinnelige hegn, beslutte, om du skal lave drivhusstrukturen selv eller købe en færdiglavet. Omkostningerne ved en færdig metalramme i et drivhus med dimensioner på 3×4 m og en højde på 2 m, med ark af cellulært polycarbonat, der er forberedt til det, vil i gennemsnit være 20.000 rubler, prisen for en metalramme alene er omkring 7.000 rubler. Bemærk, at producenter ofte inkluderer et minimalt holdbart cellulært polycarbonat i det komplette sæt af et færdigt drivhus – det er bedre at købe det separat, og sørge for tilstrækkelig tykkelse og tilstedeværelsen af ​​et beskyttende lag mod ultraviolet stråling.

Efter at have besluttet placering, størrelse og ramme fortsætter vi med at skabe fundamentet. I tilfælde af at købe en færdiglavet ramme, skal du ikke påtage dig fabrikantens forsikringer om, at deres drivhus ikke har brug for et yderligere fundament. Fundamentet skal under alle omstændigheder kræves, medmindre du en dag vil finde ud af, at det er grundigt beskadiget på grund af sæsonbestemte deformationer i jorden..

Vi markerer drivhusområdet, fjerner 200 mm bundjord helt. Vi fejrer hensynsløst mulighederne for fundamenter lavet af træ og mursten – de er upålidelige. Vi arrangerer et strimmelfundament under drivhuset: vi river en grøft langs omkredsen til en frysedybde (for moderate breddegrader – mere end en meter), op til 250 mm bred; læg grus på bunden med et lag på 50-70 mm, derefter et 200 mm lag sand med komprimering; så udsætter vi forskallingen lavet af ekstruderet polystyrenskum til isolering af fundamentet og stiger over jordoverfladen med 50-70 mm (efter færdiggørelse af funderingsstøbningen skal det fremspringende polystyrenskum dækkes med et lag af gips) for at beskytte det mod oversvømmelse i lavsæsonen, fra indersiden af ​​drivhusperimeteren uden for det ekspanderede polystyrenpladesystem, vi bryder eller tagjern (minimerer chancerne for ukrudt at komme ind i drivhuset udefra). Overvej vandrørets indgang, når du forbereder fundamentgraven. Langs randen af ​​renden placeres et svejset eller tilsluttet gitter lavet af 9 mm forstærkning, L-formet metal indlejret eller ankerbolte placeres i hjørner og sider af omkredsen (trin – 0,5 m) for den fremtidige fastgørelse af drivhusrammen til fundamentet, beton hældes. Flere detaljer om sammensætningen af ​​betonblandingen findes i båndets fundamentindretning til badet. Efter at have hældt betonen standses installationen af ​​drivhuset på det sted, hvor den befinder sig, i 5 dage – vi venter på, at betonen hærder.

I det følgende beskrives konstruktionen af ​​rammen af ​​et gavl drivhus 2,53 m bredt, 3,1 m lange, lodrette vægge 1,8 m høje.

Vigtigt: Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at dække alle trærammeelementer med to lag tørre olie, og vente på, at hvert af lagene tørrer helt!

En bjælke på 50×100 mm er fastgjort til pantelånene, i slutningen af ​​drivhuset, afsat til døråbningen, der er en udskæring tilbage til døren – 0,83 m. Ved hjørnerne og på siderne af basen (banen svarer til pantelånene – 0,5 m), en bar på 50×50 mm, længde 1,8 m, midlertidigt fastgjort til bundbjælken med søm, givet en strengt lodret position langs en loddelinie, derefter fastgjort til basen med metalhjørner på selvskærende skruer 50 mm lange. For større tillid til rammens styrke udskiftes hjørnestolper, der er fastgjort til den indlejrede bjælke og den vandrette bjælke over sidestolperne med et stålhjørne. Side- og hjørnestolperne er derudover fastgjort til hinanden – diagonalt med en 40×50 mm stang. Dørkarmen drejer – den vil være 1,9 m høj, den dannes af et 50×50 mm træ, der er fastgjort til sidestolperne.

En gesims (træ 50×50 mm) er fastgjort til enderne af hjørne og sidestolper på metalhjørner ved hjælp af selvskærende skruer – sørg for, at det er i sin vandrette position, før den endelige fastgørelse ved hjælp af bygningsniveauet!

Vi tager et gaveltag: vi fjerner fra fastgørelsespunkterne for de lodrette stolper på siderne sektioner af en stang, 2 m lang, med et afsnit på 50×50 mm – først enderne, mellem hvilke en kam med et afsnit på 50×100 mm er fastgjort, derefter mellemliggende. Installation af tagstativer udføres med 200 mm fremspring af hver ud over sidens grænser. Tilslutningsvinklen på tagstolperne skal være 20-30 °. Mellem sig selv fastgøres de centrale tagstænger med en 40×50 mm stang (der vil blive installeret ventilationsåbninger der), ved enderne er de forsynet med en lodret stang, der kommer fra tagskægget. Permanent fastgørelse af tagelementer udføres gennem en metalbånd og hjørner på selvskærende skruer.

Dørbladet er samlet fra en 40×50 mm stang, ud over rammen langs omkredsen indføres afstivninger fra et 40×180 mm plade i dens struktur øverst, nederst og i midten skæres hængsler ind med et indrykk på 260 mm fra enderne. Ventilerne samles fra en T-formet profil 40x20x4 mm. Dørene og ventilationsåbningerne er udstyret med en gummipakning, for deres samling kræves hemmelige selvskærende skruer, der er 30 mm lange.

Det næste trin er ruder. Dette drivhuss ruderområde er 50 m², glas er fastgjort med L-formet glasperle med 3-4 mm rille, bagfugen af ​​glasplader. Tagvinduer skal starte fra ryggen, vægge – fra bunden op.

Lignende poster:

1. Swimmingpool i et drivhus: eksempler, funktioner, fordele Drivhuset er en sjov og innovativ ting, og det gør det muligt at installere en pool derhjemme. Her kan du få eksempler på det bedste udstyr, og du kan læse...
2. Drivhus senge: layout og arrangement af lodrette senge Drivhus senge er et godt valg til let, kosteffektivt og rigtigt udnyttelse af lys og begrænset plads. De vertikale gødningskanaler gør, at det er meget lettere at organisere planter, der...
3. Et luksuriøst drivhus i glas på taget af en tidligere fabrik, Haag, Holland Haag, Holland har denne påtagende transformation: et luksuriøst drivhus, af glas, placeret på taget af den tidligere fabrik. Det er et innovativt eksempel på upcycling, som skaber en oase af...
4. Et drivhus af glas på taget af en tidligere fabrik Det tidligere fabriks tag er blevet omdannet til et imponerende drivhus af glas, som bringer kunst og skønhed til omgivelserne. Det er fyldt med plads til at vokse flere typer...

Læs mere  Gør-det-selv børnehus i deres sommerhus