Sådan installeres truss-systemet

Indholdet af artiklen

• Typer og former for tagdækning
• Rafter-system
• Mauerlat
• Installation af rafter-systemet
• Fire-biosikkerhed

Taget er det vigtigste og mest komplekse element i enhver bygning. Vanskeligheder begynder allerede under designarbejdet, nemlig når man vælger tagets form, typen af ​​spærringssystem, belægning, isolering osv..

Processen med arrangement og installation er meget ansvarlig og tidskrævende, da den er forbundet med højhuse, hvor sikkerhedsspørgsmålet er specielt akut.

Ved montering af tagdækning er det bydende nødvendigt at overholde alle krav og standarder fra fabrikanten, da selv mindre fejl kan føre til alvorlige konsekvenser i fremtiden (tag lækager, deformationer og andre ubehagelige øjeblikke).

Meget store problemer er forårsaget af selve arbejdsprocessen i betragtning af at den er forbundet med arbejde på skråplan, og ud fra min egen erfaring vil jeg bemærke, at det er umuligt at arbejde på tag med skråninger på mere end 30 grader uden at tage yderligere foranstaltninger.

Med hensyn til omkostninger koster tagdækning normalt inden for 30-40% af de samlede udgifter til bygning af en kasse, derfor er det værd at behandle dette trin med passende omhu og gå i dybden i alle nuancer og finesser.

Typer og former for tagdækning

Du skal starte med udviklingen af ​​et udkast til design af huset. I øjeblikket bruges ofte en computer til dette, da der er en temmelig stor række programmer, som det endda er muligt at tegne en lille skitse på egen hånd og foretage ændringer til enhver tid. Jeg anbefaler at prøve at tegne alle husets facader og tagets form, efter at have analyseret flere muligheder og derefter kontakte arkitekten, have mindst minimalt layout, herunder placeringen af ​​vinduer, døre, udvendige udsigter til facaderne og formen på taget. Samtidig tilrådes det at planlægge placeringen af ​​de indvendige skillevægge, især på loftsgulvet.

Skematisk gengivelse af tagets hovedformer

Der er flere typer tag med hensyn til form, men i dag fremstiller næsten ingen tag med en eller to skråninger, men stopp ved kombinationerne vist nedenfor. Men her er det allerede et spørgsmål om smag og valg af alle, så det giver ikke meget mening at give råd på dette tidspunkt..

Når du har bestemt dig for formen på taget, skal du beslutte, hvilket materiale der skal bruges som belægning i det fremtidige tag, da vægten af ​​den valgte belægning påvirker beregningerne i udviklingen og designet af spærringssystemet. For eksempel er vægten af ​​fleksible fliser eller ondulin 5-7 gange mindre end vægten af ​​keramiske eller sand-cement fliser. Følgelig vil designet af selve systemet afvige, når der bruges visse materialer. Dette er måske den mest kritiske del af beregningsarbejdet i udformningen af ​​taget. Jeg tilbyder universel rådgivning til alle typer tag.

Rafter-system

Ved design af et rafter-system er det nødvendigt at tage hensyn til det faktum, at de fleste mærker af tagdækning isoleres til vores marked med en faktisk skærebredde på 60 cm eller 120 cm. Derfor anbefales det at tage trinet på spærbenene med dette interval. I fremtiden kan du spare meget ved at fjerne omkostningerne ved at trimme og justere den isolering, der passer mellem spærrene. Tændspærrenes nødvendige sikkerhedsmargen beregnes og vælges optimalt af sektionen af ​​selve spærbenet. Når du beregner træets sikkerhedsmargin, skal du tage følgende nuancer i betragtning: Husk at spørge, når du bestiller, hvilken sæson skoven er (vinterskoven er stærkere end sommeren), og det er ikke af mindre betydning, om harpiksen stammer fra træet, fordi dette påvirker holdbarheden af ​​det fremtidige tag. Harpiksen, som hele træet er imprægneret med, er et naturligt antiseptisk middel.

Projektet med et rafter-system, der kombinerer næsten alle former for tag, hvis basis er en halv-hofteform.

Det er også værd at overveje, at ved spærrene, dvs. på kanterne og dale (tagplanets samlinger), er det nødvendigt at bruge spær i et større tværsnit, da belastningen på disse steder opsummeres fra alle sammenføjningspær. Man skal være særlig opmærksom på dalspærrene i betragtning af, at disse steder betragtes som de mest “problematiske” i taget, både med hensyn til belastning og mulige lækager. Jeg anbefaler disse steder at bruge spær i bredden 30-50% tykkere og (eller) bredere end standarddesignet.

Mauerlat

De bjælker, der ligger direkte på væggene, og som sperrene hviler på, kaldes Mauerlat. Sekvensen for deres lægning er som følger.

Før man lægger Mauerlat, er det nødvendigt at udfylde det monolitiske bælte, når man tidligere har indsat stendene med et trin på højst 120 cm.

Til at begynde med hældes et monolitisk bælte omkring omkredsen af ​​alle vægge, i hvilke stenderne skal betones (det foretrækkes at gøre dette for at undgå ekstra arbejdsomkostninger ved montering af ankre i hærdet beton). Vælg studs med en diameter på mindst 10 mm. I dette tilfælde er det nødvendigt at anvende galvaniserede stålbolter, da dette materiale ikke korroderer. Installer dem med et trin to gange mindre end spærtrinnet, men mindst hver 120 cm. Ved beregning er det nødvendigt at tage højde for, at stifterne kommer mellem spærrene, ellers vil de i høj grad komplicere deres docking med Mauerlat. Dernæst anbringes et pansret tagmateriale på bæltet i to lag (det er tilladt at bruge byggemateriale som “TechnoNIKOL”). Dette giver vandtætning mellem træ og beton. Før der lægges, bores der huller i stængerne i afstand til stifterne. Til dette lægges tømmeret foreløbigt på væggen langs tapperne, og stederne med fremtidige huller er markeret på det. Derefter skubbes Mauerlat ud på tapperne, som skal stikke mindst 2-3 cm over stangen, efter at den er lagt. Dernæst tages skiver sekventielt på, og møtrikker fastgøres. Under installation er det nødvendigt at bruge forstærkede skiver (dvs. stor diameter) for at undgå at skubbe træet, når møtrikkerne strammes. Både møtrikker og skiver skal være galvaniseret stål.

Installation af rafter-systemet

Der er ganske mange metoder til at forbinde spær med en Mauerlat, men der er ingen grund til at dvæle ved hver af dem, da jeg anbefaler at bruge følgende (på grund af dens enkelhed og pålidelighed med minimale arbejdsomkostninger).

På spærbenet er der lavet et hak til en dybde på 20-25% af spærrebåndets bredde (med en standardbredde på 150 mm er hakket lavet til en dybde på 3-4 cm). Ved hjælp af en beslag lavet af galvaniseret stål og selvskærende skruer fastgøres spærringen endvidere i tværretningen (således fjernes mulig bevægelse langs Mauerlat). Først skrues beslaget fast på 3-4 skruer til spærren (efter at have efterladt et lille hul på 3-4 mm mellem den anden ende af beslaget og Mauerlat), og så fastgøres spærringen til sidst ved at skrue skruerne ind i Mauerlat. I den sidste fase tiltrækkes raften til Mauerlat af en beslag. Hæftemaskinen drives oprindeligt ind i spærren, hvor hullet forbores med en bore, der er 2-3 mm mindre i stiftens diameter (dette gøres for at forhindre spaltning af træ). Og så under en lille hældning køres beslaget ind i Mauerlat og trækker i spærren. Beslaget og beslaget skal være på modsatte sider af det ene spærben. Hæfteklammer bruges normalt med en diameter på 8-10 mm. Med en given tykkelse er sikkerhedsfaktoren tilstrækkelig selv med en margen.

Knap bruges på de steder, hvor spærrene er forbundet til hinanden. For at lette installationen er det bedre at bruge stænger med en diameter på 8 mm, men denne diameter er tilladt i tag med let belægning (fleksible fliser, ondulin, metalfliser). I tag med en høj statisk belastning (keramiske eller cement-sandfliser) er brugen af ​​stifter med denne diameter ikke tilladt (i tilfælde, hvor spærlængderne er mere end 6 m).

Spærene er tilsluttet som følger. Først fremstilles to gennemgående huller parvis i alle tilsluttede spær. Derefter indsættes stagene, forstærkede skiver sættes på dem, og møtrikkerne fastgøres efter tur. Anvendelsen af ​​denne metode udelukker efterfølgende, når træet tørrer, “spadseringen” af spærrene langs dens akse.

Når du forbinder spærrene til hinanden, skal du bruge tapperne. Tværsnittet af ribben eller dalspærren skal være 30-40% større.

Der er situationer, hvor spærrenes længde ikke er nok, så skal du bygge op. I dette tilfælde skal spærrenes overlapning være mindst en meter. Bor 4 huller parvis så tæt som muligt på kanterne på spærene, der skal tilsluttes, og klemmes fast med stifter som i den foregående beskrivelse. Det er bedre at samle denne struktur på jorden for at undgå slabende spær..

For en pålidelig forbindelse af spærrene med rygbjælken er det nødvendigt at bruge konsoller, der “sidder” på selvskærende skruer.

Ved samlingen af ​​spærene på ryggen er det også nødvendigt at fastgøre dem sammen med stifter ved hjælp af en ekstra skinne til dette. Det resulterende design ligner bogstavet “A”. For at forenkle installationen af ​​spær på en højderyg bruges oftest en bjælkebjælke (en bjælke – hvorpå alle spær i bjergområdet hviler). På disse steder bruges beslag, der spænder sperrene til højdebjælken.

Når man lægger et rygløb, er det praktisk at bruge understøtter, i hvilke riller skæres, så de passer til størrelsen på selve stangen.

Hvis spærrenes længde er mere end 6 meter, er det nødvendigt at træffe yderligere forholdsregler for at forhindre, at spærrene hældes under påvirkning af tyngdekraften, både af selve taget og af snedækket (om vinteren). Der er to hovedmåder til at undgå dette problem. Den første er oprettelsen af ​​en “midtbjælke” -struktur, der tilvejebringer placeringen af ​​bærebjælken, som er placeret på tværs af alle spær og er en slags støtte og støtte til dem. Og den anden er enheden af ​​stivere eller tværbjælker, som derefter vil være grundlaget for loftet på loftsgulvet. Det er værd at i hvert tilfælde vælge den bedste mulighed, baseret på de tekniske funktioner på dit tag. Men det er mere praktisk set ud fra synspunktet om at minimere omkostningerne den anden metode, da du i form af bjælker kan bruge det samme træ, som blev brugt til at fremstille spær. Som et resultat vil du have en færdiggjort base til det fremtidige loft. Desuden mekanisk set er træets trykstyrke (i det andet tilfælde) meget højere end bøjningsstyrken (i det første). Tværsnittet af tømmeret, som skal bruges i den første version, skal være i en størrelsesorden større. Denne værdi øges kvadratisk med stigende afstand mellem understøttelsespunkterne i mellemløbet. På den anden side er der situationer, hvor det simpelthen er teknisk umuligt at bruge den anden metode, så det er nødvendigt at overveje og analysere hvert specifikt øjeblik separat. Den ideelle mulighed for at bruge den anden metode er at have en bærende væg i midten af ​​huset..

Alle jumpere og seler i dette tilfælde er også forbundet til spærrene i par med stænger med en diameter på mindst 10 mm.

Fire-biosikkerhed

Det er vigtigt at overveje spørgsmålet om beskyttelse mod biobrand. Ifølge moderne SNiP’er er brandbeskyttelse obligatorisk i ethvert tag i en bolig. Du kan gøre det på to måder: ringe til en service, der beskæftiger sig med denne type aktiviteter, eller gør alt selv. Den første mulighed er den enkleste, men også den mest upraktiske. Da behandlingen af ​​taget sker, når det er samlet, hvilket eliminerer muligheden for at behandle problemområder ved samlingerne af elementerne. Derfor er det bedre at udføre det på egen hånd, da processen i sig selv kan overvåges direkte, og som den skulle gå glip af alt.

I øjeblikket er der mange imprægneringer og belægninger, som kan vælges af erfarne POS-konsulenter. Jeg vil gerne dvele direkte ved selve behandlingen. For at gøre dette er det bedre at bevæbne dig med en almindelig pensel og åndedrætsværn og synsbeskyttelse (åndedrætsværn og specielle briller). Den, der fortæller dig om bekvemmeligheden ved at bruge sprøjtepistoler, skal du ikke være opmærksom på, at angiveligt, at imprægneringsforbruget reduceres, og arbejdet udføres hurtigere. Det er bedre at smøre og mætte alt med en børste, fordi dybden af ​​indtrængning af produktet er af stor betydning og ikke dens overfladeapplikation. Ved anvendelse af en spray trænger sammensætningen lavt ind. Det tilrådes at børste gennem alle overflader to gange, så resultatet bliver holdbar beskyttelse. Efter påføring skal agenten få lov til at tørre helt inden installationen..

Når installationen af ​​rafter-systemet er afsluttet, er det nødvendigt at skære alle spærrer i tagskærmets niveau.

Inden man spikrer fast lathing og mod-lathing, er det værd at skære sperrene langs linjen for det fremtidige gesims. Det er bedre at få taghængslængden til at hænge lidt længere af flere grunde: For det første forbedrer det det æstetiske udseende af huset, og for det andet udelukker det mulig erosion af fundamentet ved nedbør, der flyder fra taget. Vil rationelt stoppe i en længde inden for 70-90 cm.

Efter at have fulgt alle ovenstående anbefalinger, vil taget ikke byde på ubehagelige overraskelser og vil vare i mange år, og det vil også spare dine penge på installationsarbejde og materiale.