Hvordan man isolerer en lejlighed

Indholdet af artiklen

• Mineraluld og glasuld
• Styrofoam og polyethylenskum
• Korkisolerende materialer

Isolering af lejligheder – et aktuelt emne for mange russiske borgere. Årsagen er ikke kun i det barske klima, men også i kvaliteten på russiske boliger.

Og hvis lejligheder i nye bygninger stadig holdes varme godt (skønt ikke altid heller), er lejligheder i gamle bygninger ofte meget kolde. Derudover er varmesystemet i mange gamle huse slidt og fungerer med store vanskeligheder. Om vinteren bliver disse lejligheder til en lille gren af ​​Nordpolen. Du kan dog prøve at isolere lejligheden selv..

Jeg vil med det samme sige, at effektiv isolering af en lejlighed kun indefra ikke er en meget enkel opgave, da den rigtige varmeisolering af et hus er en kompleks foranstaltning, der påvirker facaden. Men fasadearbejdet er ud over beboernes magt i boligblokke – derfor vil vi fokusere på den “indre” isolering.

Den første og vigtigste del af lejlighedens isolering er vinduer og døre på loggiaer og altaner. Hvis der er en sådan mulighed, er det bedre at erstatte de gamle “sovjetiske” trævinduer med moderne vinduer med dobbeltglas, helst to-kammer. Hvis dette ikke er muligt, skal du reparere de gamle vinduer. Først skal du gå rundt om glaspladen med silikone fugemasse; for det andet, sæt gummipakninger på vinduesrammerne.

Udskiftning af gamle radiatorer med nye, mere effektive hjælper også meget. Men det er stadig ikke nok at udskifte vinduer og radiatorer. I dette tilfælde kræves vægisolering..

Lad os først liste over de vigtigste materialer, der bruges til vægisolering:
1. Mineral- og glasuld.
2. Forskellige skum og polyethylenskum.
3. Korkisolerende materialer.

Alle disse materialer har lav varmeledningsevne og udfører deres hovedopgave – termisk isolering af rummet – godt..

Mineraluld og glasuld

Dette er det billigste materiale fra ovenstående, absolut ikke brandfarligt. Mineraluld er en tynd og fleksibel fiber opnået ved afkøling af en mineralsmelte, der tidligere blev knust i dråber og strækket til gevind..

Ulemperne ved mineraluld inkluderer en stigning i varmeledningsevne, når den er våd, og følgelig behovet for dampbarriere såvel som krympning over tid.

Mineral- og glasuld er forbundet med myten om, at den er “sundhedsskadelig”.
Det er ikke sandt. Støv, der genereres, når man arbejder med disse materialer, er sundhedsskadeligt. Derfor bruger arbejdere åndedrætsværn, når de arbejder med mineraluld og glasuld. Men efter at den er lagt, dækket med en dampbarrierefilm og gips, er den absolut ufarlig.

Styrofoam og polyethylenskum

De er bare skumplast og polyethylen. De er ikke bange for høj luftfugtighed, de er desuden meget lette at installere, de kan limes på hovedvæggen. Blandt manglerne kan man udpege det faktum, at dette materiale hører til klassen af ​​brændbart, selvom det er “lavt brændbart og selvslukkende”. Når du køber denne gruppe varmeapparater, skal du være opmærksom på tilstedeværelsen af ​​brandresistente tilsætningsstoffer i materialet.

Korkisolerende materialer

Meget let at bruge. Langvarig. De er ikke bange for fugt. Med tilsætning af flammehæmmere hører de til B1-antændelighedsklassen (“næppe brandfarligt”). Og når de ulder, udsender de ikke skadelige fenoler og formaldehyder. Korkmåtter er et naturligt materiale fremstillet af barken af ​​korkæg. Ulempen ved dette materiale er den højere pris i forhold til andre materialer.

Så vi har valgt materialet og fortsat til vægisolering.

Når man isolerer vægge med mineraluld, monteres først en ramme fra en galvaniseret profil på hovedvæggen, derefter placeres mineraluld mellem profilerne, derefter fastgøres en dampbarrierefilm til rammen. Nu fastgør vi gipsvæggen til rammen med selvskærende skruer i et eller to lag – og vores varme væg er klar til efterbehandling.

Mineraluld 50 mm tyk er normalt tilstrækkelig til at isolere ydervæggen. Følgelig tages den galvaniserede profil 50 x 50 x 3000.

Hvis vi bruger forskellige skum, polyethylenskum eller korkmåtter, er der tre måder at arrangere væggen på.

1. Metalramme. Dette er den ovenfor beskrevne metode, kun behovet for en dampbarrierefilm forsvinder. Vær opmærksom på, at når monteringen af ​​rammen og gipsvæggen på det, vil rumets areal falde med 6,5-10 cm fra hver væg.

2. Installation af termisk isolering direkte på væggen ved hjælp af monteringslim og dybler, installer derefter gips på isoleringen, igen ved hjælp af monteringslim, og yderligere forstærkning af gips til hovedvæggen med lange dybler.

Denne metode er fantastisk, hvis du kæmper for ikke at reducere pladsen i dit værelse. Reduktion af det anvendelige område kan reduceres til tab på 3-4 cm fra hver væg. Pladsbesparelse opnås på grund af manglen på en ramme.

Du skal bare huske, at jo mindre tykkelsen af ​​varmeisolatoren er, desto mindre er varmeisoleringseffekten..

3. Installation af termisk isolering på væggen ved hjælp af monteringslim og dybler, installation af et gipsnet over den varmeisolering og efterfølgende pudsning af væggen.

Den sidste af de beskrevne metoder er den mest tidskrævende og teknisk vanskelige, men mange foretrækker resolut pudsede vægge frem for gipsplader. Til pudsning anbefales det at bruge plaster med en lavere varmeledningsevne koefficient.

Det skal også bemærkes, at når vægge er isoleret med skumplast, opskummet polyethylen, korkmåtter, er det nødvendigt at tætne mellemrummene mellem pladerne eller måtterne med et tætningsmiddel.

Nu et par ord om de problemer, der kan opstå efter termisk isolering af et rum..
Der er desværre ingen ventilationshuller i stuerne i de fleste huse. Derfor, efter udskiftning eller forsegling af vinduer, kan ventilationen af ​​luften forringes, og derfor vil fugtigheden stige, og det at være i et indelukket rum er ubehageligt og ikke godt for helbredet..

En dyr og tidskrævende måde at løse dette problem på er at installere et ventilationssystem i lejligheden. Hvis dette ikke er muligt, skal du være forberedt på, at du efter opvarmning bliver nødt til at ventilere lokalerne oftere og mere grundigt.