Hvordan man laver en tre-etagers balkon

Udvidelse af boligareal er et aktuelt emne i vores dage, det gjenstår at beslutte, hvordan man skal gøre det og til hvilken bekostning. Jeg tilbyder en lille guide til sådan en udvidelse, der ikke kun er til rådighed for beboere i den private sektor, men også for lejerejere op til tredje sal i bygninger i flere etager.

“Det er dejligt at gå ud og ryge, især på en stor og rummelig balkon” sådanne drømme kan gå i opfyldelse, det er værd at læse og gøre.

Standardlejligheder under Sovjetunionen blev bygget efter princippet om meget og hurtigt. Der var ikke tale om komfort og komfort, der var en standard Gost på 10 kvadratmeter per person, og de satte et stort punkt på dette. Tiderne har ændret sig, og udover ønsket om at få dyrebare kvadratmeter har folk et ønske om at gøre deres liv mere behageligt. Når det gælder en lejlighed, er størrelse vigtig, jo større huset er, desto mere behageligt, en temmelig enkel, men fungerende aksiom.

Problemet med at udvide en lejlighed løses på tre hovedmåder

Det første køb af et nyt hjem med et større område, men denne mulighed har ud over åbenlyse fordele og en enorm ulempe, nemlig du har store økonomiske ressourcer.

Den anden, at købe en nabo-lejlighed, der har den samme ulempe som den første, har et antal yderligere ulemper, såsom naboernes ønske om at sælge, tilladelser og de tekniske muligheder for en sådan renovering. Efter en sådan overtagelse står ejerne ofte over for umuligheden af ​​en normal fusion.

Og den tredje tilføjelse af en balkon, denne mulighed er billigere, men det anvendelige areal, der tilføjes under en sådan konstruktion, kan også være anderledes, lige fra 3 kvadratmeter til 15 kvadratmeter. I betragtning af sidstnævnte mulighed, hvordan bygger man en balkon? Vi kan sige, at selve teknologien er enkel, og efter en lille guidebog kan en sådan konstruktion udføres på en måned, højst to.

Hvis du bor i de nederste etager og tror, ​​at ekstra plads ikke vil skade, skal du overveje at tilføje en balkon. Det er nødvendigt at starte en sådan begivenhed ved at bestemme naboens størrelse og ønske om opførelse af en sådan balkon. I et specifikt eksempel er konstruktionen af ​​en balkon til 4 ejere og en tre-etagers bygning rettet. Organisering af naboer over lejligheden og nedenfor, hvis der er sådanne naboer, vil det give betydelige besparelser på byggepladsen, fordi sådanne omkostninger er jævnt fordelt på alle og i sidste ende vil være billigere.

Den første fase er koordinering af sådan konstruktion med naboer, både i forbindelse med ovenstående, og på grund af den obligatoriske modtagelse af tilladelse til sådan konstruktion fra alle interesserede parter. Den mest optimale mulighed, når du får et sådant samtykke, er straks at fikse det på papir, under alle omstændigheder kommer det godt med videre og bliver roligere.

Den anden fase er at få tilladelse fra den organisation, der betjener huset, og yderligere “køre” gennem andre regeringsorganer med at få alle tilladelser fra dem. Som en mulighed er det bedst at tage tilladelse fra beregningen af ​​en etage, som ikke kræver design, budgettering. Hvis du går nøjagtigt ved at udstede en tilladelse til hele balkonen på en gang, vil tilladelserne sandsynligvis koste en ryddig sum. I sådanne tilfælde er det mest optimalt at involvere en designorganisation og bestille fra dem nøjagtigt en tilladelse uden design, måske er tjenesterne dyre, men de giver dig mulighed for at få det eftertragtede “papir” uden meget besvær. En anden mulighed kunne være konstruktion med efterfølgende legalisering gennem domstolene. Den sidste mulighed er temmelig omhyggelig, og der er flere muligheder for udvikling af begivenheder, både positive og ikke meget.

Den tredje fase i konstruktionen af ​​en balkon er selve konstruktionen. Efter aftale med naboerne er de samlede dimensioner af selve balkonen allerede blevet bestemt. Der er flere faktorer, man skal overveje, når man bestemmer dem. Den første skal bygges maksimalt, så der ikke længere er noget ønske om at færdigbygge og tage hensyn til de materialer, der findes på markedet. Det vigtigste udgangsmateriale er gulvplader, det er dem, der i høj grad påvirker dimensionerne. Det skal huskes, at det er meget dyrt at købe en ny komfur, og det er bedre at købe en brugt komfur med gamle standarder.

En af de udbredte og på samme tid “store” gulvplader er en plade, der måler 6 meter med 1,5 meter, hvilket giver et relativt stort anvendeligt område ved udgangen, det er den mest optimale mulighed. Efter at have købt pladen fortsætter vi med at købe materialer til hele konstruktionen, vi har brug for en skalsten, som det mest optimale pris-kvalitet-forhold, granit til at lægge fundamentet, sand og cement. Bestemmelse af mængden af ​​materialer udføres i henhold til formlen – først og fremmest, overvej mængden af ​​granitlægning (højde * længde * bredde), det samme skema bruges til bestemmelse af mængden af ​​sten.

Byggeriet begynder med at lægge fundamentet, baseret på dimensionerne på pladen, vi begynder konstruktion med jordarbejde. Vores fundament vil bestå af to dele, som hver har sådanne dimensioner i en længde på 160 cm (bestemt ud fra størrelsen på selve pladen 150 cm, plus en tolerance på 10 cm), bredden 60 cm (bestemt ud fra størrelsen på væggen 40 cm). plus tolerancer på begge sider af 10 cm) og en dybde på 120 cm, mens bygningens og balkonens fundamenter skal være jævnt, hvilket øger fundamentets højde med yderligere 30 cm – højden af ​​de underjordiske og overjordiske dele vil være 150 cm. Baseret på dimensionerne kan det bestemmes som mængden granit (160 * 60 * 150), der er lig med 1,44 kubikmeter pr. del ganget med 2, og vi får den samlede mængde granit i mængden på 2,88 kubikmeter. Bygherrer tager normalt en robot baseret på lydstyrken, så sådanne oplysninger er nyttige og som en slags kontrol. Yderligere arbejde reduceres til udgravning i henhold til de krævede dimensioner, efterfulgt af udlægning af granit og fyldning med mørtel.

For at være sikker er det værd at kontrollere selve påfyldningen, der udføres i trin. Det vil sige, vi kaster store stykker granit i en højde på 20-30 cm og fylder den med en flydende opløsning i forholdet mellem en spand cement og tre spande sand, selvfølgelig er en sådan løsning “stærk”, men balkonen skal også tjene i mere end et år. Efter afslutningen af ​​den underjordiske del lægges den øverste del ud af den samme granit. Når han er færdig med at lægge fundamentet, skal han have tid til at “slå sig til ro”, hvilket betyder en konstruktionsbrud i mindst 4-5 dage, og om muligt en uge.

Den næste fase er konstruktion af støttemure, fremstillingsteknologien adskiller sig ikke fra at lægge skalsten på almindelige vægge. En af de største nuancer er, at væggen på altanens første sal er bygget på basis af en bredde på 40 cm, hvilket betyder at man lægger i to sten. Ved lægning er det obligatorisk at knytte sten til hinanden ved at lægge sten enten langs væggen eller i bredden, hvilket vil sikre en pålidelig binding og stabilitet af selve væggen i fremtiden. Det skal huskes, at i begyndelsen af ​​murværket, mellem granitfundamentet og den fremtidige væg, er det nødvendigt at installere et vandtæt materiale, i vores tilfælde er et almindeligt tagmateriale egnet. Efter at have lagt de første 5-6 rækker med sten, installerer vi “pantelån”. Indlejringer er lavet af en konventionel 14 stang, der er indsat i et foruddannet hul i bygningens væg gennem huller.

På den ene side af pantelånet svejser vi straks “hælen”, det vil sige et stykke jern, der måler 15 cm og 15 cm, og indsætter det fra siden af ​​bygningen. En sådan manipulation vil undgå unødvendigt svejsearbejde i lejlighederne. Ved prioritetslån i lejligheden fjerner vi gipsen til væggen, og efter installationen forsegler vi den med kitt. Vi installerer to sådanne pantelån på hver væg med omtrent lige store intervaller. Fra siden af ​​gaden er pantelån også lukket med ”hæle”. Denne forstærkning vil fungere som et slips for den fremtidige balkon og vil ikke give balkonen mulighed for at “bevæge sig væk” fra bygningsmuren, plus den fungerer som en ekstra afstiver til hele strukturen.

Det sidste trin i konstruktionen af ​​støttevæggen er udfyldning af armopoyas, den er lavet af beton med obligatorisk armering. Det vil sige, at vi på toppen af ​​væggen udsætter forskallingen (en form for plader) for at passe til målene på selve væggen 40 cm høj. Vi lægger armeringen og fylder den med beton. Direkte på armopoyas selv, er gulvpladen lagt, i dette tilfælde er det uønsket at bruge skalsten. Væggen skal gives et par dage for at tørre helt og først derefter er gulvpladen installeret. Når du installerer pladen, er hovedfunktionen, at det er uønsket at installere selve pladen på bygningens væg. Det er nødvendigt at efterlade et mellemrum mellem pladen og væggen på 7-10 cm, som derefter fyldes med sten og hældes med beton. Det er her bygningen af ​​første sal er overstået..

Den næste fase er konstruktionen af ​​anden sal, fremstillingsteknologien er den samme som på den første med en lille ændring, nemlig under konstruktionen er ikke hele væggen placeret 40 cm bred. For at spare materiale og reducere vægten af ​​hele strukturen er væggen bygget som følger, de første tre sten fra bygningens vægge er placeret i en, det vil sige, væggen viser sig at være 20 cm, og på den sidste i to, det vil sige 40 cm, danner vi faktisk en søjle. Vi installerer pantelånet efter princippet om første sal, placer armopoyas på anden sal med to rækker hvide klodser. Dette skyldes lavere belastninger og som en konsekvens heraf muligheden for at bruge et lettere materiale. Og færdiggørelsen af ​​lægningen af ​​anden salpladen.

Under konstruktionen af ​​tredje sal gentages proceduren, det vil sige væggene, der er indlejrede svarende til dem, der tidligere er bygget, og hovedtræk på tredje sal er installationen af ​​taget. Men for at minimere omkostningerne blev de enkleste materialer brugt. En 60X60 træbjælke blev installeret som bjælkerne, der blev “frosset” ind i væggen, mens der af sikkerhedsmæssige årsager blev installeret løkker med tynd forstærkning og trukket langs væggen, hvilket gav bjælkerne yderligere stabilitet. Derefter installerer vi skiferet og søm det ned. Lægningen af ​​skifer skal startes fra kanten af ​​balkonen, og halvdelen skal ligge under selve væggen i bygningen. Når du lægger skifer, skal du ikke glemme at efterlade et visir, der forhindrer regn i at falde på balkonen.

Den sidste fase er konstruktion af skillevægge mellem balkonerne og gelænder på selve balkonerne. Det hele afhænger af ønsket fra ejeren og hans fantasi. Det tilrådes at bygge selv partitionerne af mursten, hvilket vil give pålidelighed, skønt muligheder for brug af gips er også mulige. Vi lægger mursten i et “kvarter” med dannelse af et ekstra afretning i form af en stålwire mellem rækkerne med mursten, en sådan væg er let og stærk nok.

Rækværket til altanen kan også fremstilles i flere variationer:

• den første er mere standard og enkel, lagt ud af mursten, højden på en sådan rækværk afhænger af ejerens ønske og kan variere fra 80 cm til 1 meter, selvom andre muligheder er mulige;
• den anden produktion af rammen fra et metalhjørne 40X40 og installationen af ​​flad skifer inde i rammen, hvor sidstnævnte fastgøres med metalbolte.

Både den første og den anden indstilling er tilnærmelsesvis lig med omkostningerne, forskellen består af personlige ønsker.

Dette afslutter konstruktionen af ​​altanen, det tog generelt halvanden måned godt, og mængden af ​​penge afhænger af regionen og de høje omkostninger til materialer (inklusive køb af nye eller brugte plader, shell rock, mursten, skifer og endda jern) og ejernes ønsker.

Det gamle ordsprog siger “Øjnene er bange, men hænderne gør”, så når der er tale om konstruktion af sådanne altaner, er alt dette ganske realiserbare ideer, der allerede er gået i opfyldelse.